42
Lanquin - Guatemala City
285 км
ГС оказался достаточно бестолковым городом. Все в решетках, в колючей проволоке. Все заведения (рестораны, бары) закрываются в восемь вечера. С наступлением темноты становится достаточно беспокойно - на улицах только патрули и люди в машинах.
43
На следующее утро поехал в сервис. Хозяин оказался очень радушным и гостеприимным человеком, фанатом мотоциклов БМВ и качественных забегов на них по Гвате и не только.
Заменил масло, обе колодки, фильтры, поставил в глушитель сайленсер и натянул\смазал цепь. Купил манометр и перчатки (свои потерял где-то).
В два дня двинул в сторону колониального города - Антигуа. до него было всего 50 км, но переброс занял у меня почти три часа, так как в ГС были дикие пробки и только из города я выбирался более часа. мораль: без необходимости в большие города ЦА не заезжать - делать там нечего.
Антигуа оказался крайне симпатичным колониальным городом, рядом с ним действующий вулкан. Все улицы вымощены камнем, но ездить не сколькзо. Полно галерей, магазинов, и т.д.
Заехал в компанию, которая занимается организацией эндуро-туров по Гвате. Там встретился с владельцем (Дэвид) и мужиком из Шотландии (Майк), который тоже в одно лицо едет из Колорадо, США в Буэнос-Айрес.
Вечером пошли в местное заведение, пообщались и хорошо провели время в компании польских туристок, которые приехали в Гвату учить испанский.
44
Antigua Guatemala - Patzun - Panajachel - Santa Cruz la Laguna (до этого города я не доехал, причины на фотографиях) - Panajachel
150 km
+20, 2000 m над уровнем моря
С утра Майк двинул в Сальвадор, а я на озеро Атитлан - это типа нашего Байкала - огромное озеро, окруженное вулканами, большая достопримечательность Гваты. Окрестности этого озера обладают дурной славой, так как почти все дороги грунтовые, малопосещаемые, поэтому на них местные гопники часто устраивают грабежи и набеги на туристические маршрутки.
Я как-то высылал видео с youtube, где человека на мото два балбеса в масках, с пушкой и мачете выставляют на личные вещи. Так вот это случилось именно на Атитлане, но со стороны городка San Pedro (западная часть). Майк сказал, что в тех местах можно ездить только с конвоем полиции, иначе большой риск попасть под раздачу. Убить не убьют, но могут оставить буквально в трусах. У его партнера по эндуро-покатушкам лет пять назад, когда они только туда приехали из Монтреаля и делали радиальные выезды для составления будущих маршрутов, и были не в курсе местных "особенностей", сняли даже мотоботы. Представляете ехать по грунтовке, ухабам, гравию, на кроссаче в носках?? Попробуйте на досуге передачи попереключать
Самое главное, что зачем местным грабителям мотоботы? они будут в них огороды вскапывать?
С Майком договорились пересечься в Гондурасе - он на Атитлане уже был, так как ехал с севера Мексики.
Давид мне порекоменовал дорогу до тусового городка на озере под названием Panajachel (Панахачель). В нем не оказалось свободных гостиниц, поэтому я принял волевое и неосмотрительное решение ехать в Санта Круз Лагуна, который в 10 км от Панахачеля.
Неосмотрительность заключалась в том, что в Санта Круз комфортно можно попасть только на пароме из Панахачеля. Я этот момент упустил из вида, не обратил внимание. И двинул через грунтовку, через горы.
Но до этого момента мне два раза пришлось форсировать реки, так как дорога просто обрывалась - селевые потоки снесли мосты вместе с асфальтовым полотном. Местные дуралеи, не долго думая, раскатали грузовиками брод рядом с размывом.
Глубина небольшая (может полметра максимум, но в дожди, наверное, выше гораздо и для мото вообще непроходимо), но переправа дело такое - можно бултыхнуться в яму, завалиться, не справиться с управлением, залить двигатель и т.д.
Особенно когда едешь один, такие приключения, конечно же, ни к чему. Но что делать, надо же двигать вперед, тем более, когда позади пустынный серпантин с выбоинами, осыпающимися камнями и реальным риском нарваться на парней с мачете.
После Панахачеля в гору пошел хороший асфальт, я уж обрадовался.
Остановился у водопада сделать фото, оттуда уже было видно озеро, очень красиво. Раздал местным детишкам-попрошайкам пионерские значки, радости было полные штаны.
Через полчаса езды по серпантину карта показала поворот в какую-то деревню. Проехав ее, я уперся в дорогу, которая представляла из себя месиво из глины, песка, камней и прочего бездорожного элемента, и она плавно уходила вверх, в дебри. Дорогу прорезали глубокие колеи.
Здравый смысл мне подсказывал, что тут что-то не так и соваться в такие ЖМ, на достаточно тяжелом мото, на гражданской резине, в одиночку - да ну нафиг.
Но до Санта Круза было всего-то 4 км (по карте), да тут еще местный крестьяин с огромной охапкой дров пробегал, я его спросил, типа, дорога-то ОК? Он говорит - ОК, типа фигня вопрос (надо ж было поверить!
)
Ну, думаю, рискну.
Когда забрался на первую вершину, понял, что дальше лучше не ехать - реально тяжело, мото бросает, пробуксовки, вылеты в колею и т.д. Очень сложно маневрировать - дорога постоянно извивается. И вдалеке я вижу, что пошел сильный уклон. Огромные лужи (глубие? неглубокие?).
Проехал еще метров пятьдесят, искал удобную площадку для разворота - дорога узкая, развернуться невозможно.
Справа вижу огромную свалку мусора, вонь, летают стервятники, в кучах ковыряются местные "профессоналы". Они настроженно проводили меня недобрыми взглядами, и я решил не останавливаться там, чтобы не испытвать судьбу лишний раз.
Это было неправильным решением: сразу пошел уклон, я вылетел на глиноземное пятно, передний тормоз не тормозит, задний ведет мото в юз, колесо влетает в колею, вылетает из нее, и я не успеваю сделать маневр и заваливаюсь на бочину. Все, приехали.
Дальше были мытарства по подъему этой туши, развороту под уклон, и т.д. Когда все закончилось, у меня в шлеме хлюпал пот на уровне подбородка (я его не снимал, думая, что быстро справлюсь. ага, размечтался. минут 20 точно ковырялся).
Обратно тоже было весело ехать - надо было держать достаточно высокую скорость, чтобы не буксовать на подъеме, плюс я все это время ехал в стойке - и вниз, и вверх.
Правдами-неправдами выбрался на асфальт. Мото весь в говнище по верхний кофр, я - по пояс в глине. Видок еще тот, прямо true endurista
Поехал обратно в Панахачель. Мест в отелях действительно не было, уикенд и какой-то местный фестиваль. Пришлось коррумпировать местного белл-боя в приличной гостинице прямо на берегу озера. Он нашел мне номер с видом на какую-то помойку, но мне к тому моменту уже было все равно - нужен был душ, лавандерия, и заброс топлива в живот.
Такие вот приключения.
Завтра поеду на крупнейший рынок местного творчества - Chichicastenango, в простонародье просто "Чичи". Туда по воскресеньям съезжаются все гватемальские кустари, говорят, очень интересно и лучшего места для покупки сувениров не придумать.
PS
еду по серпантину от Антигуа, наблюдаю картину:
на какой-то китайской микротарахтелке, полумопеде-полускутере типа 50сс едет местное семейство (3 - ТРИ - человека):
впереди дите лет четырех, по пояс голый, держится руками за зеркала, ветер в лицо, волосы развеваются, жизнь прекрасна.
далее папаша, во вьетнамках, шортах и какой-то майке. тоже прекрасен.
далее, на самом кончике сиденья, в "женской позе езды на лошади", свесив ноги на одну сторону, изящно приютилась мамаша в полном парадном майянском облачении - платье типа сари, какие-то замысловатые шали, сзади традиционная котомка размером с телевизор 42", на голове специальный тюрбан-поднос для ношения тазиков с бананами или еще чего-нибудь.
но, самое интересное.
папаша во время этой езды, ну, километров 40 в час точно было, разговаривал по мобиле, прижимая ее головой к плечу, и, внимание, держал в одной руке пакет с какой-то едой, а второй рукой эту еду отправлял периодически себе в рот.
и эта вся вакханалия происходит на горном серпантине, с трафиком, обгонами и грузовиками.
естественно, вся троица без шлемов и какой бы то ни было защиты.
я охренел. надеюсь, что они доехали туда, куда направлялись. аминь.
---------- Сообщение добавлено в 06:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:39 ----------
Карта движухи