Открытие Америки
- Автор темы данила
- Дата начала
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
Пишут, что все будет хорошо. До тех пор, пока кокаин в Мексике будет стоить 8 долларов за грамм (для туристов).
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
Лучше сразу в Боливию. Там по пять
- Регистрация
- 16 Июн 2011
- Сообщения
- 5,729
- Имя
- Дмитрий
Ай хорошо!
Удачи в пути!!!
Удачи в пути!!!
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
Парканулся в Оахаке. 12 часов в седле после зверского перегона через горы и дождь. Поподробнее отпишусь позже
- Регистрация
- 23 Фев 2013
- Сообщения
- 1,772
- Имя
- Дмитрий
- BMW
- R 1150 GS
Молодец, отдыхай )))
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
23
старт 8-00, финиш 20-00
Acapulco - Pinotepa Nacional - Rio Grande - Santa Catarina - Oaxaca (по дороге №131)
650 км
+15\+25
пробег дался очень тяжело. 12 часов в седле, практически без перерывов. две заправки и посещение туалета. сначала была просто дорога, потом она перешла в сумасшедший серпантин, не хотелось останавливаться.
последние 4 часа ехал под сильным дождем. вода была даже в шлеме. очень неприятно, особенно учитывая перепады темепературы, в горах ноги реально задубевали, так как при +15 и двух часах езды полностью в воде организим сопротивляется.
последние 50 километров ехал только на силе воли.
вывод: в ЮА и ЦА время бежит медленнее. если планировать маршурт через деревенские дороги и горы, то средняя скорость в лучшем случае будет 50 км\ч. в этом случае пробег в 500 км это гарантированно 10 часов "жарева", без остановок и без наблюдения за пейзажем.
есть смысл резать участки на 250-300 км максимум. если вмешивается погода, то все усугубляется.
ехать очень сложно - я видел участки дороги, которые буквально обрушились в пропасть (уж не знаю, когда именно, но тем не менее). потом с гор летят недетские камни. вода сливается глиняной жижей, заполняя дырки в асфальте. плюс ремонты дорог перманентные. в общем, когда идет дождь, кайфа мало. разве что проверить, готов ли преодолеть. качество асфальта хорошее, дорога идет через безлюдные места.
В Охаке попал в отличное место. первый клиент в сезоне, только что открылись. Хозяин, Родриго, моих лет синьор, организовал отличный ужин и досуг. Это спасло вечер.
Охака - супер-город, культурная столица штата. Очень много старинных соборов, галерей, музыкальных клубов, сувенирных магазинов, рынков и т.д. В городе находятся два из десяти самых лучших ресторанов Мексики. Были потом в одном из них, феноменально. Никогда бы не подумал, что можно так готовить. Ужин "по полной программе" 110 USD на троих. Включая мескаль и бутылку белого мексиканского из долины Гвадалахара (очень приличное, хочу сказать).
Рядом с городом пирамиды, гора Монте Албан.
день 24-25
Oaxaca. культурная программа. очень красивый, ухоженный, самобытный город. Родриго (хозяин отеля) показал все достопримечательности и вообще открыл мне глаза на многие аспекты современной мексиканской жизни - от "бандидос" до high society, которые держат конюшни по нескольку миллионов долларов. Он прожил всю жизнь в Мехико-Сити, работал не последним человеком в правительстве текущей партии, потом решил, что пора "жить для себя", купил отель в Оахаке, перевез семью и т.д. Осенью открывает ресторан. Отличный человек и очень интересный собеседник.
адрес его отеля, если будете в этих краях:
http://casamurguia.com/
старт 8-00, финиш 18-30
Oaxaca - Tehuantepec - San Pedro Tapanatepec - Arriaga - Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de Las Casas
650 км
+20 \ +33 \ +20
несмотря на собственные "умные" выводы, сделал опять же ту же ошибку. слишком длинный пробег, не учтены условия погоды.
первые сто км были простой дорогой, потом она залетела в совершенно чумовейший серпантин среди кактусов и поросших зеленью холмов. не езда, а песня. кстати, на этом участке я впервые встретил мотоциклиста-дальнобойщика на ГС-е, поприветствовали друг друга, стало как-то веселее.
потом приключилось приключение
.
между штатами Оахака и Чиапес надо было ехать по федеральной дороге №200. и именно в этот день ее перекрыли жители какой-то деревни в знак протеста против чего-то (объясняли, но я не совсем понял. скорее всего, политика + налоги).
картина: еду по трассе, упираюсь в глухую пробку из фур, авто и прочих средств передвижения.
так как я уже "почти местный", выхожу на встречную обочину, объезжаю длиннющую очередь фур, автобусов, людей, такси и т.д. мысли в голове не радуют: слишком все как-то серьезно.
еду дальше. думаю: или авария, или может просто военный блок на проверку - всех шмонают что ли?.
упираюсь в скопище людей. спрашиваю, "синьор, проблемо?"
он: "бла-бла-бла-бла, коорперативо, рута, блокада и тд"
я: "ну и чего делать"?
он: "ну типа попробуй, у тебя мото, мож пропустят. вайя кон диас, короче - ступай с богом".
правдами и неправдами карабкаюсь через машины, автобусы и т.д. к эпицентру событий.
вижу: под эстакадой на федеральной трассе стоят попререк дороги две мощные такие сенокосилки, они полностью блокируют дорогу. народ что-то оживленно обсуждает, все на эмоциях. вокруг ходят люди с дубинами, мачете. дорога перекрыта камнями и покрышками. на откосе сидят любопытные и сочувствующие. ни одного человека из полиции или местных правоохранительных органов.
медленно подъезжаю к возможной дырке между баррикад, снимаю балаклаву, улыбаюсь "под дурачка": "буэнос тардес, туристо - ОК"? показываю, что хотел бы проехать далее.
крестьяне недоверчиво галдят : "бла-бла-бла" что-то. типа, нах, все стоят и ты тоже кури и жди, пока мы тут разберемся.
потом один из местных сзади орет: типа "это руссо туристо, пусть едет".
все начинают почему-то смеятся\улыбаться\ржать\хлопать меня по плечам и атмосфера сразу разглаживается.
мне развдвигают камни и покрышки на обочине, аккуратно проскакиваю.
останавливаюсь через двадцать метров - мучас грасиас, приветливо машу рками (сам думаю, что такой кадр нельзя пропустить)
достаю фотоаппарат, с риском, что сейчас по спине точно лопатой дадут.
нет, все улыбаются, типа у нас маленький революшн, езжай с богом
помчал дальше. через метров двести такая же история, только с другой стороны трассы. огромная пробка, километров двадцать. тоже дали плавно обойти какую-то сельскохозяйственную технику, гашетку на полную - надо ехать, уже три часа дня, а мне еще 200 км до Сан Кристобаля.
переезжаю границу штата (фото).
пейзаж сразу меняется - поросшие зеленью горы, каньоны, огромные пространства. альтиметр показывает 1200-1500 метров над уровнем моря.
красота нереальная.
смотрю на карту. решаю рискнуть и пройти второстепенную дорогу на Tuxla, через горы. на advrider писали, что это в топ-пятерке лучших мотоциклетных дорог страны.
выезжаю на серпантин.
мама дорогая.
просто космос. затяжные повороты, четкая разметка, водоотливы, грамотные скаты (очень крутые), почти нет трафика. и все на фоне грандиозной панорамы - горы, тучи, радуги, зеленые холмы, в долине каки-то деревни...
думаю: вот оно, мотоциклетное счастье.
впереди жесткую пасмурность, молнии и т.д.
но за такой серпантин можно и промокнуть.
еду.
то Tuxla указатель показывает 120 км, это как минимум два часа по такой дороге.
километров через 20 упираюсь в ремонт дороги, реверсивное движение.
рабочие машут руками, что-то орут.
останавливаюсь на уклоне поворота, еле удержал мото, не ожидал, что дорога может иметь такой градус, при езде не чувствуется.
говорю: "буэнос тардес, чего случилось"?
они: "бла-бла-бла-бла-бла".
из контекста понимаю, что дальше дороги нет, сошел огромный кусок земли с горы и снес участок дороги между Arriaga и Tuxla (#190-D). без шансов. тут же федеральная полиция подошла, типа, все правда синьор, сорри, езжайте в объезд.
е-мое, придется разворачиваться.
обратно такая же отличная езда. мотоцикл поет и едет сам - просто красота. ну хоть 40 км прошел, и то хорошо.
выезжаю в Arriaga, чуть поплутал в самом городке, но в конце-концов выехал на трассу "cuote" (платная) до Кристобаля. 23 песо на чек-пойнте и 53 километра скучного "колбасилова" по местному автобану.
и, чтобы жизнь не казалась малиной, тут опять пошел дождь. видимо, туча с тех гор краем зашла в долину. средней силы, но тем не менее.
когда я въехал в Tuxla, там были лужи размером с детский бассейн (в городе, по ходу, проблемы с дренажом).
фуры, не стесняясь, на полном ходу их взрезали, поднимая брызги на соседнюю полосу (где я скромно маневрировал) выше моей головы, сидящей на мотоцикле.
короче, полное веселье, драйв и бесплатный душ из глиняной воды (в городе идет ремонт ВСЕХ тротуаров, вода течет с них вместе с песоком и прочей шнягой).
тем не менее, я доехал до Кристобаля без приключений.
мой отель в самом центре, пока ехал, понял, что город очень достойный - длинные мощеные улицы, старая архитектура, магазинчики, церкви.
завтра репортаж про город, где родился великий мексиканский поэт Хайме Сабинес. вот одни из его строчек, очень характерные, по-моему:
"Меня восхищает Господь. Это замечательный старикан, которого никто не воспринимает всерьез. Ему нравится играть – и он играет. Иногда он может промахнуться, и нечаянно ломает нам ногу, или переезжает нас на машине. Он не со зла – просто он немного подслеповат, и нетверд на руку.
Он отсылает нас к таким экстравагантным персонажам, как Будда, Христос или Магомет (или моя тетушка Чофи), чтобы они следили за тем, как мы себя ведем. Однако, на самом деле его это мало беспокоит – ведь он нас знает. Он знает, что большая рыба глотает мелкую рыбешку, большая ящерица – маленькую, а человек пожирает человека. И для этого он изобрел смерть: чтобы жизнь – не ты, не я, а жизнь – продолжалась вечно.
Сегодняшние ученые выдвинули теорию «большого взрыва»… Однако, кому какая разница – расширяется ли Вселенная бесконечно, или взрывается? Это интересует только турфирмы.
Меня восхищает Господь. Он распределил галактики и наладил движение на муравьиных перекрестках. Он игрок и озорник – после того как я принял антибиотики, оказалось, что Господь создал бактерии-мутанты! Мудрый старец или ребенок, открывающий мир – после того, как он наиграется с оловянными и живыми солдатиками – он устраивает цветочные луга или раскрашивает небо в необычные краски. Взмахнет одной рукой – и появится море, взмахнет другой – и вырастает лес. Когда он проходит над нашей головой – остаются облака, следы его дыхания.
Говорят, он иногда приходит в неистовство, и насылает землетрясения, бури, пожары, ураганные ветры, проливные дожди и прочие беды и катастрофы. Но это неправда.
Меняется сама земля – волнуется и растет – когда Господь отдаляется.
Господь всегда в хорошем настроении. Поэтому он – любовь моих родителей, выбор моих детей, близкая земля для моих братьев и сестер, любимая женщина, собачка и насекомое, древний камень, нежный лепесток, сладчайший аромат, бездонная ночь, кипение света, и источник - которым являюсь я сам.
Меня восхищает, мне нравится Господь.
Да благословит Господь Господа!"
---------- Сообщение добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:30 ----------
Милитари блок-пост приветствует вас
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:33 ----------
Добро пожаловать в самый живописный штат!
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:35 ----------
Забастовка на федеральной дороге
старт 8-00, финиш 20-00
Acapulco - Pinotepa Nacional - Rio Grande - Santa Catarina - Oaxaca (по дороге №131)
650 км
+15\+25
пробег дался очень тяжело. 12 часов в седле, практически без перерывов. две заправки и посещение туалета. сначала была просто дорога, потом она перешла в сумасшедший серпантин, не хотелось останавливаться.
последние 4 часа ехал под сильным дождем. вода была даже в шлеме. очень неприятно, особенно учитывая перепады темепературы, в горах ноги реально задубевали, так как при +15 и двух часах езды полностью в воде организим сопротивляется.
последние 50 километров ехал только на силе воли.
вывод: в ЮА и ЦА время бежит медленнее. если планировать маршурт через деревенские дороги и горы, то средняя скорость в лучшем случае будет 50 км\ч. в этом случае пробег в 500 км это гарантированно 10 часов "жарева", без остановок и без наблюдения за пейзажем.
есть смысл резать участки на 250-300 км максимум. если вмешивается погода, то все усугубляется.
ехать очень сложно - я видел участки дороги, которые буквально обрушились в пропасть (уж не знаю, когда именно, но тем не менее). потом с гор летят недетские камни. вода сливается глиняной жижей, заполняя дырки в асфальте. плюс ремонты дорог перманентные. в общем, когда идет дождь, кайфа мало. разве что проверить, готов ли преодолеть. качество асфальта хорошее, дорога идет через безлюдные места.
В Охаке попал в отличное место. первый клиент в сезоне, только что открылись. Хозяин, Родриго, моих лет синьор, организовал отличный ужин и досуг. Это спасло вечер.
Охака - супер-город, культурная столица штата. Очень много старинных соборов, галерей, музыкальных клубов, сувенирных магазинов, рынков и т.д. В городе находятся два из десяти самых лучших ресторанов Мексики. Были потом в одном из них, феноменально. Никогда бы не подумал, что можно так готовить. Ужин "по полной программе" 110 USD на троих. Включая мескаль и бутылку белого мексиканского из долины Гвадалахара (очень приличное, хочу сказать).
Рядом с городом пирамиды, гора Монте Албан.
день 24-25
Oaxaca. культурная программа. очень красивый, ухоженный, самобытный город. Родриго (хозяин отеля) показал все достопримечательности и вообще открыл мне глаза на многие аспекты современной мексиканской жизни - от "бандидос" до high society, которые держат конюшни по нескольку миллионов долларов. Он прожил всю жизнь в Мехико-Сити, работал не последним человеком в правительстве текущей партии, потом решил, что пора "жить для себя", купил отель в Оахаке, перевез семью и т.д. Осенью открывает ресторан. Отличный человек и очень интересный собеседник.
адрес его отеля, если будете в этих краях:
http://casamurguia.com/
старт 8-00, финиш 18-30
Oaxaca - Tehuantepec - San Pedro Tapanatepec - Arriaga - Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de Las Casas
650 км
+20 \ +33 \ +20
несмотря на собственные "умные" выводы, сделал опять же ту же ошибку. слишком длинный пробег, не учтены условия погоды.
первые сто км были простой дорогой, потом она залетела в совершенно чумовейший серпантин среди кактусов и поросших зеленью холмов. не езда, а песня. кстати, на этом участке я впервые встретил мотоциклиста-дальнобойщика на ГС-е, поприветствовали друг друга, стало как-то веселее.
потом приключилось приключение
. между штатами Оахака и Чиапес надо было ехать по федеральной дороге №200. и именно в этот день ее перекрыли жители какой-то деревни в знак протеста против чего-то (объясняли, но я не совсем понял. скорее всего, политика + налоги).
картина: еду по трассе, упираюсь в глухую пробку из фур, авто и прочих средств передвижения.
так как я уже "почти местный"
, выхожу на встречную обочину, объезжаю длиннющую очередь фур, автобусов, людей, такси и т.д. мысли в голове не радуют: слишком все как-то серьезно.еду дальше. думаю: или авария, или может просто военный блок на проверку - всех шмонают что ли?.
упираюсь в скопище людей. спрашиваю, "синьор, проблемо?"
он: "бла-бла-бла-бла, коорперативо, рута, блокада и тд"
я: "ну и чего делать"?
он: "ну типа попробуй, у тебя мото, мож пропустят. вайя кон диас, короче - ступай с богом".
правдами и неправдами карабкаюсь через машины, автобусы и т.д. к эпицентру событий.
вижу: под эстакадой на федеральной трассе стоят попререк дороги две мощные такие сенокосилки, они полностью блокируют дорогу. народ что-то оживленно обсуждает, все на эмоциях. вокруг ходят люди с дубинами, мачете. дорога перекрыта камнями и покрышками. на откосе сидят любопытные и сочувствующие. ни одного человека из полиции или местных правоохранительных органов.
медленно подъезжаю к возможной дырке между баррикад, снимаю балаклаву, улыбаюсь "под дурачка": "буэнос тардес, туристо - ОК"? показываю, что хотел бы проехать далее.
крестьяне недоверчиво галдят : "бла-бла-бла" что-то. типа, нах, все стоят и ты тоже кури и жди, пока мы тут разберемся.
потом один из местных сзади орет: типа "это руссо туристо, пусть едет".
все начинают почему-то смеятся\улыбаться\ржать\хлопать меня по плечам и атмосфера сразу разглаживается.
мне развдвигают камни и покрышки на обочине, аккуратно проскакиваю.
останавливаюсь через двадцать метров - мучас грасиас, приветливо машу рками (сам думаю, что такой кадр нельзя пропустить)
достаю фотоаппарат, с риском, что сейчас по спине точно лопатой дадут.
нет, все улыбаются, типа у нас маленький революшн, езжай с богом
помчал дальше. через метров двести такая же история, только с другой стороны трассы. огромная пробка, километров двадцать. тоже дали плавно обойти какую-то сельскохозяйственную технику, гашетку на полную - надо ехать, уже три часа дня, а мне еще 200 км до Сан Кристобаля.
переезжаю границу штата (фото).
пейзаж сразу меняется - поросшие зеленью горы, каньоны, огромные пространства. альтиметр показывает 1200-1500 метров над уровнем моря.
красота нереальная.
смотрю на карту. решаю рискнуть и пройти второстепенную дорогу на Tuxla, через горы. на advrider писали, что это в топ-пятерке лучших мотоциклетных дорог страны.
выезжаю на серпантин.
мама дорогая.
просто космос. затяжные повороты, четкая разметка, водоотливы, грамотные скаты (очень крутые), почти нет трафика. и все на фоне грандиозной панорамы - горы, тучи, радуги, зеленые холмы, в долине каки-то деревни...
думаю: вот оно, мотоциклетное счастье.
впереди жесткую пасмурность, молнии и т.д.
но за такой серпантин можно и промокнуть.
еду.
то Tuxla указатель показывает 120 км, это как минимум два часа по такой дороге.
километров через 20 упираюсь в ремонт дороги, реверсивное движение.
рабочие машут руками, что-то орут.
останавливаюсь на уклоне поворота, еле удержал мото, не ожидал, что дорога может иметь такой градус, при езде не чувствуется.
говорю: "буэнос тардес, чего случилось"?
они: "бла-бла-бла-бла-бла".
из контекста понимаю, что дальше дороги нет, сошел огромный кусок земли с горы и снес участок дороги между Arriaga и Tuxla (#190-D). без шансов. тут же федеральная полиция подошла, типа, все правда синьор, сорри, езжайте в объезд.
е-мое, придется разворачиваться.
обратно такая же отличная езда. мотоцикл поет и едет сам - просто красота. ну хоть 40 км прошел, и то хорошо
.выезжаю в Arriaga, чуть поплутал в самом городке, но в конце-концов выехал на трассу "cuote" (платная) до Кристобаля. 23 песо на чек-пойнте и 53 километра скучного "колбасилова" по местному автобану.
и, чтобы жизнь не казалась малиной, тут опять пошел дождь. видимо, туча с тех гор краем зашла в долину. средней силы, но тем не менее.
когда я въехал в Tuxla, там были лужи размером с детский бассейн (в городе, по ходу, проблемы с дренажом).
фуры, не стесняясь, на полном ходу их взрезали, поднимая брызги на соседнюю полосу (где я скромно маневрировал) выше моей головы, сидящей на мотоцикле.
короче, полное веселье, драйв и бесплатный душ из глиняной воды (в городе идет ремонт ВСЕХ тротуаров, вода течет с них вместе с песоком и прочей шнягой).
тем не менее, я доехал до Кристобаля без приключений.
мой отель в самом центре, пока ехал, понял, что город очень достойный - длинные мощеные улицы, старая архитектура, магазинчики, церкви.
завтра репортаж про город, где родился великий мексиканский поэт Хайме Сабинес. вот одни из его строчек, очень характерные, по-моему:
"Меня восхищает Господь. Это замечательный старикан, которого никто не воспринимает всерьез. Ему нравится играть – и он играет. Иногда он может промахнуться, и нечаянно ломает нам ногу, или переезжает нас на машине. Он не со зла – просто он немного подслеповат, и нетверд на руку.
Он отсылает нас к таким экстравагантным персонажам, как Будда, Христос или Магомет (или моя тетушка Чофи), чтобы они следили за тем, как мы себя ведем. Однако, на самом деле его это мало беспокоит – ведь он нас знает. Он знает, что большая рыба глотает мелкую рыбешку, большая ящерица – маленькую, а человек пожирает человека. И для этого он изобрел смерть: чтобы жизнь – не ты, не я, а жизнь – продолжалась вечно.
Сегодняшние ученые выдвинули теорию «большого взрыва»… Однако, кому какая разница – расширяется ли Вселенная бесконечно, или взрывается? Это интересует только турфирмы.
Меня восхищает Господь. Он распределил галактики и наладил движение на муравьиных перекрестках. Он игрок и озорник – после того как я принял антибиотики, оказалось, что Господь создал бактерии-мутанты! Мудрый старец или ребенок, открывающий мир – после того, как он наиграется с оловянными и живыми солдатиками – он устраивает цветочные луга или раскрашивает небо в необычные краски. Взмахнет одной рукой – и появится море, взмахнет другой – и вырастает лес. Когда он проходит над нашей головой – остаются облака, следы его дыхания.
Говорят, он иногда приходит в неистовство, и насылает землетрясения, бури, пожары, ураганные ветры, проливные дожди и прочие беды и катастрофы. Но это неправда.
Меняется сама земля – волнуется и растет – когда Господь отдаляется.
Господь всегда в хорошем настроении. Поэтому он – любовь моих родителей, выбор моих детей, близкая земля для моих братьев и сестер, любимая женщина, собачка и насекомое, древний камень, нежный лепесток, сладчайший аромат, бездонная ночь, кипение света, и источник - которым являюсь я сам.
Меня восхищает, мне нравится Господь.
Да благословит Господь Господа!"
---------- Сообщение добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:30 ----------
Милитари блок-пост приветствует вас
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:33 ----------
Добро пожаловать в самый живописный штат!
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:35 ----------
Забастовка на федеральной дороге
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
29
старт 9-00, финиш 13-00
Campeche - Merida - Valladolid
330 км
+35
Юкатан встретил адской жарой - в восемь утра уже было +30, к обеду местами термометр показывал +37. в мотокуртке ездить невозможно, свернул в рулон, привязал к сиденью. езжу в рубашке, мотоштанах и американских военных ботинках, адаптированных для ведения действий в странах с жарким климатом. Шансы просто где-то навернуться ничтожны по сравнению с помутнением рассудка от термического шока.
Вальядолид - это тусовый городок вдалеке от канкунских курортов, расположенный в самом центре полуострова Юкатан, земли майя. Еще он известен тем, что рядом с ним находятся две знаменитые пещеры (cenota), залитые бирюзовой водой (можно плавать и нырять) - Samula и Xkeken. Этих "ценот" вообще в этих местах полно, но вот эти - самый красивые.
Сегодня я туда и сиганул прямо с ограждения - красота, после пламени наверху отлично освежает.
Завтра захвачу гопро и поснимаю внутри - должно отлично получится.
28
старт 8-30, финиш 19-30
San Cristobal - Ocosingo - Palenque (археологические раскопки древнего города) - Escárcega - Champoton - Campeche
570 км
+17 \ +35
из Сан Кристобаля поехал посмотреть город, который древние люди Месоамерики построили прямо в джунглях (Паленке).
Я не любитель лазить по куче камней и смотреть на древние руины, но это место заслуживало особенного внимания - такого больше нет нигде в Америке, и даже знаменитая Чечен-Ица, которую я буду проезжать послезавтра, рядом не стояла.
после Сан Кристобаля в сторону Паленке начался серпантин. Все бы ничего, но он проходил через местные деревни, где постоянно приходилось прыгать через проклятые топес и обгонять бесконечные грузовики.
200 км заняли более четырех часов. от тряски вырубился АБС и перестала гореть лампа ближнего света (уже починил. лампу купил в какой-то палатке и сам поменял, АБС пришел в себя и стал снова работать).
под конец маршрута встретился местный человек на ГС-е, с пассажиркой и без кофров, который очень уверенно валил на всю катушку (откуда он там взялся? куда и откуда ехал? не может быть, чтобы обладатель этого мотоцикла жил в этих краях).
я пристроился к нему в хвост, показал в зеркало "хай-файф", чтобы он не волновался, и вместе с ним прошел очень бодрые километров 50, чиркая подножками на поворотах и почти отрываясь от земли при форсировании некоторых топес. все-таки идти за ведущим ГОРАЗДО легче, чем самому отслеживать ситуацию и маневрировать в поворотах.
в Паленке я поставил мото на паркинг у главного входа, дал 20 песо местному соглядатаю лет 6-ти, чтобы смотрел вполглаза на мои пожитки, выдул одним махом бутылку воды (на улице +35 и влажность 90%, мы посередине джунглей) и попер приобщаться к вечному и интересному.
парк Паленке занимает огромную территорию - часть древнего города еще даже не раскопали. я прошел метров 200 и из меня выпарилась вся вода, которую я десять минут назад выпил. в вижу жестких климатических условий решил посмотреть только главную плазу и водопады. прости, Паленке, но экскурсии под палящим солнцем в джунглях - это перебор. (кстати, с 4-х человек гид берет 100 USD и это дело занимает три часа).
если подключить воображение, то масштабы этого города и подход к его строительству поражают. тысячу лет назад какие-то полудикие индейцы сотворили это чудо, возвели из огромных камней пирамиды, поставили каменные бараки-общежития, сделали подобие канализации и водоотвода и все это в гуще непроходимых, жарких, опасных зарослей, которые можно прорубать только бензопилами, да и то не везде.
посмотрев на каскад водопадов, я не удержался и полез освежиться - к этому времени из меня уже вся жидковть вышла, на майке остались круговые соляные пятна, мотоштаны угрожающе нагрелись и грозили сделать из моих ног что-то похожее на мясо консистенции medium rare.
начал пробираться к выходу из парка. была тень зарослей, стало как-то легче. выход из парка шел под горку (ошибка пилота, см. ниже), вообще красота.
но, за все приходится расплачиваться.
выхожу из джунглей на дорогу. е-мое, где я??
оказалось, что я "срезал" маршрут и спустился с главного плато вниз, на основную магистраль, по которой я ехал к главному входу. а дорога в нему идет по серпантину. и вижу я такой приятный знак, для таких же туристов-бедолаг, как и я - "до главного входа 1,5 км". и стрелка ВВЕРХ.
и вокруг ни одного человека, ни одной машины. только орут обезьяны (радуются, ссуки))
собрав остатки сил в кулак, двинул вверх по краю асфальтового полотна. солнце в зените, тени нет.
не буду рассказывать подробности, но подъем по серпантину при такой температуре и влажности, в мотоштанах, после почти пятичасового прохвата по сложной дороге - это не фунт изюма.
когда я дошел до мотоцикла, у меня перед глазами летали цветные мошки и была готовность променять жизнь на кружку ледяной воды.
мне повезло, местные барахольщики этот момент предусмотрели, и мне не пришлось расставаться с жизнью. они оценили бутылку Gаtorade в 40 песо (обычно 20).
еще полчаса пришлось сидеть в тени и "остывать" - как говорят аборигены, сегодня случился "мучо калор" (жара дикая), они сами в полукоме под тенью деревьев валялись
после Паленке был длинный и скучный прохват через штаты Табаско и Кампече к Юкатану. горы пропали, осталась равнина с прямой, как стрела, дорогой, рассекающей бесконечные заболоченные поля надвое.
в Кампече вписался в отель в истроческом центре, сделал быстрый променад (ничего особенного), и упал на кровать, как подкошенный. даже сил постирать вещи не осталось.
27
Сан Кристобаль
тусовый древний колониальный город на высоте 2000 метров. из-за высоты тут не бывает жарко. много магазинчиков, кафе, ресторанов, галерей. все уютно и симпатично. много дрейфующей молодежи, пенсионеров-алкашей из США и Канады и прочего "дауншифтерского" люда.
квартирка в центре города сдается за 3000 рублей в месяц, например. в хостеле можно жить тот же месяц за 2000 рублей, тихо покуривая ганжду и радуюясь жизни.
постоянно шел дождь, тучи сменялись на солнце, потом снова на тучи. с погодой не совсем повезло.
в понедельник планирую переходить границу Мексика - Белиз.
adios, amigos! :
---------- Сообщение добавлено в 02:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:39 ----------
Сан Кристобаль находится на высоте 2000 метров
---------- Сообщение добавлено в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:43 ----------
Планируемая точка пересечения границы Мексика - Белиз
---------- Сообщение добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:44 ----------
Монументальный Паленке
старт 9-00, финиш 13-00
Campeche - Merida - Valladolid
330 км
+35
Юкатан встретил адской жарой - в восемь утра уже было +30, к обеду местами термометр показывал +37. в мотокуртке ездить невозможно, свернул в рулон, привязал к сиденью. езжу в рубашке, мотоштанах и американских военных ботинках, адаптированных для ведения действий в странах с жарким климатом. Шансы просто где-то навернуться ничтожны по сравнению с помутнением рассудка от термического шока.
Вальядолид - это тусовый городок вдалеке от канкунских курортов, расположенный в самом центре полуострова Юкатан, земли майя. Еще он известен тем, что рядом с ним находятся две знаменитые пещеры (cenota), залитые бирюзовой водой (можно плавать и нырять) - Samula и Xkeken. Этих "ценот" вообще в этих местах полно, но вот эти - самый красивые.
Сегодня я туда и сиганул прямо с ограждения - красота, после пламени наверху отлично освежает.
Завтра захвачу гопро и поснимаю внутри - должно отлично получится.
28
старт 8-30, финиш 19-30
San Cristobal - Ocosingo - Palenque (археологические раскопки древнего города) - Escárcega - Champoton - Campeche
570 км
+17 \ +35
из Сан Кристобаля поехал посмотреть город, который древние люди Месоамерики построили прямо в джунглях (Паленке).
Я не любитель лазить по куче камней и смотреть на древние руины, но это место заслуживало особенного внимания - такого больше нет нигде в Америке, и даже знаменитая Чечен-Ица, которую я буду проезжать послезавтра, рядом не стояла.
после Сан Кристобаля в сторону Паленке начался серпантин. Все бы ничего, но он проходил через местные деревни, где постоянно приходилось прыгать через проклятые топес и обгонять бесконечные грузовики.
200 км заняли более четырех часов. от тряски вырубился АБС и перестала гореть лампа ближнего света (уже починил. лампу купил в какой-то палатке и сам поменял, АБС пришел в себя и стал снова работать).
под конец маршрута встретился местный человек на ГС-е, с пассажиркой и без кофров, который очень уверенно валил на всю катушку (откуда он там взялся? куда и откуда ехал? не может быть, чтобы обладатель этого мотоцикла жил в этих краях).
я пристроился к нему в хвост, показал в зеркало "хай-файф", чтобы он не волновался, и вместе с ним прошел очень бодрые километров 50, чиркая подножками на поворотах и почти отрываясь от земли при форсировании некоторых топес. все-таки идти за ведущим ГОРАЗДО легче, чем самому отслеживать ситуацию и маневрировать в поворотах.
в Паленке я поставил мото на паркинг у главного входа, дал 20 песо местному соглядатаю лет 6-ти, чтобы смотрел вполглаза на мои пожитки, выдул одним махом бутылку воды (на улице +35 и влажность 90%, мы посередине джунглей) и попер приобщаться к вечному и интересному.
парк Паленке занимает огромную территорию - часть древнего города еще даже не раскопали. я прошел метров 200 и из меня выпарилась вся вода, которую я десять минут назад выпил. в вижу жестких климатических условий решил посмотреть только главную плазу и водопады. прости, Паленке
, но экскурсии под палящим солнцем в джунглях - это перебор. (кстати, с 4-х человек гид берет 100 USD и это дело занимает три часа).если подключить воображение, то масштабы этого города и подход к его строительству поражают. тысячу лет назад какие-то полудикие индейцы сотворили это чудо, возвели из огромных камней пирамиды, поставили каменные бараки-общежития, сделали подобие канализации и водоотвода и все это в гуще непроходимых, жарких, опасных зарослей, которые можно прорубать только бензопилами, да и то не везде.
посмотрев на каскад водопадов, я не удержался и полез освежиться - к этому времени из меня уже вся жидковть вышла, на майке остались круговые соляные пятна, мотоштаны угрожающе нагрелись и грозили сделать из моих ног что-то похожее на мясо консистенции medium rare.
начал пробираться к выходу из парка. была тень зарослей, стало как-то легче. выход из парка шел под горку (ошибка пилота, см. ниже), вообще красота.
но, за все приходится расплачиваться.
выхожу из джунглей на дорогу. е-мое, где я??
оказалось, что я "срезал" маршрут и спустился с главного плато вниз, на основную магистраль, по которой я ехал к главному входу. а дорога в нему идет по серпантину. и вижу я такой приятный знак, для таких же туристов-бедолаг, как и я - "до главного входа 1,5 км". и стрелка ВВЕРХ.
и вокруг ни одного человека, ни одной машины. только орут обезьяны (радуются, ссуки)
)собрав остатки сил в кулак, двинул вверх по краю асфальтового полотна. солнце в зените, тени нет.
не буду рассказывать подробности, но подъем по серпантину при такой температуре и влажности, в мотоштанах, после почти пятичасового прохвата по сложной дороге - это не фунт изюма.
когда я дошел до мотоцикла, у меня перед глазами летали цветные мошки и была готовность променять жизнь на кружку ледяной воды.
мне повезло, местные барахольщики этот момент предусмотрели, и мне не пришлось расставаться с жизнью. они оценили бутылку Gаtorade в 40 песо (обычно 20).
еще полчаса пришлось сидеть в тени и "остывать" - как говорят аборигены, сегодня случился "мучо калор" (жара дикая), они сами в полукоме под тенью деревьев валялись
после Паленке был длинный и скучный прохват через штаты Табаско и Кампече к Юкатану. горы пропали, осталась равнина с прямой, как стрела, дорогой, рассекающей бесконечные заболоченные поля надвое.
в Кампече вписался в отель в истроческом центре, сделал быстрый променад (ничего особенного), и упал на кровать, как подкошенный. даже сил постирать вещи не осталось.
27
Сан Кристобаль
тусовый древний колониальный город на высоте 2000 метров. из-за высоты тут не бывает жарко. много магазинчиков, кафе, ресторанов, галерей. все уютно и симпатично. много дрейфующей молодежи, пенсионеров-алкашей из США и Канады и прочего "дауншифтерского" люда.
квартирка в центре города сдается за 3000 рублей в месяц, например. в хостеле можно жить тот же месяц за 2000 рублей, тихо покуривая ганжду и радуюясь жизни.
постоянно шел дождь, тучи сменялись на солнце, потом снова на тучи. с погодой не совсем повезло.
в понедельник планирую переходить границу Мексика - Белиз.
adios, amigos! :
---------- Сообщение добавлено в 02:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:39 ----------
Сан Кристобаль находится на высоте 2000 метров
---------- Сообщение добавлено в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:43 ----------
Планируемая точка пересечения границы Мексика - Белиз
---------- Сообщение добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:44 ----------
Монументальный Паленке
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
Скоро в Кристобале пойдет рэйн
---------- Сообщение добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:46 ----------
На подходе к Юкатану видел небольшой торнадо
---------- Сообщение добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:46 ----------
В любом городе Мексики на центральной плазе ("зокало") есть собор
---------- Сообщение добавлено в 02:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:47 ----------
Майя-дизайн после злоупотребления галлюциногенами
---------- Сообщение добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:48 ----------
Прибор врет, на улице +37
---------- Сообщение добавлено в 02:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:49 ----------
Пещера ("ченота") Samula
---------- Сообщение добавлено в 02:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:50 ----------
В кафетерии исполнили просто зэ бэст цыпленка на гриле (печка в середине).
---------- Сообщение добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:51 ----------
Свет в пещеру попадает из таких вот дырок на поверхности земли
---------- Сообщение добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:52 ----------
Ну и никто не отменял мундиаль в Бразилии. Когда я увидел, что спаниарды слили 5:1, подумал, что померещилось
- Регистрация
- 16 Янв 2011
- Сообщения
- 3,581
- Имя
- Andrey Kletsko
- BMW
- K 1300 GT
С фото в три раза нагляднее и интереснее стало))
Отправлено на ходу уже не знаю с чего)))
Отправлено на ходу уже не знаю с чего)))
- Регистрация
- 13 Май 2012
- Сообщения
- 10,274
- Имя
- Михаил
- BMW
- R 1250 GS Adv
УУУУУ.....фотки пошли))))))давай есчо)))))....так держать
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
старт 8-30, финиш 13-00
Valladolid - Majahual, Quintana Roo
275 км
+33
решил отпраздновать день медицинского работника где-то поближе к океану
местные аксакалы посоветовали избегать крупных туристических мышеловок типа Плайя Кармен, Канкуна и острова Казумель. выбор остановился на очень интересном месте - Mahahual beach.
народу практически нет. торгашей - тоже. два уютных ресторана, полтора бара, лавандерия и супермаркет. и совершенно шикарный пляж. была бы палатка, можно было бы встать лагерем прямо на песке.
завтра еду нырять с местными чуваками из дайв-центра. паркинг на два-три дня, релакс и гармония с природой. мотороллер прикован к пальме рядом с отелем)
PS в трех с половиной километрах от деревни находится пирс, куда пристают крупные круизные суда на дневные остановки. в сезон на берег сходит до 8.000 человек в день. многие из них все-таки добираются до этих мест. я себе представляю, что тогда здесь происходит.
---------- Сообщение добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:24 ----------
---------- Сообщение добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:25 ----------
---------- Сообщение добавлено в 03:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:25 ----------
---------- Сообщение добавлено в 03:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:26 ----------
Valladolid - Majahual, Quintana Roo
275 км
+33
решил отпраздновать день медицинского работника где-то поближе к океану
местные аксакалы посоветовали избегать крупных туристических мышеловок типа Плайя Кармен, Канкуна и острова Казумель. выбор остановился на очень интересном месте - Mahahual beach.
народу практически нет. торгашей - тоже. два уютных ресторана, полтора бара, лавандерия и супермаркет. и совершенно шикарный пляж. была бы палатка, можно было бы встать лагерем прямо на песке.
завтра еду нырять с местными чуваками из дайв-центра. паркинг на два-три дня, релакс и гармония с природой. мотороллер прикован к пальме рядом с отелем
)PS в трех с половиной километрах от деревни находится пирс, куда пристают крупные круизные суда на дневные остановки. в сезон на берег сходит до 8.000 человек в день. многие из них все-таки добираются до этих мест. я себе представляю, что тогда здесь происходит.
---------- Сообщение добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:24 ----------
---------- Сообщение добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:25 ----------
---------- Сообщение добавлено в 03:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:25 ----------
---------- Сообщение добавлено в 03:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:26 ----------
- Регистрация
- 16 Июн 2011
- Сообщения
- 5,729
- Имя
- Дмитрий
Молодец! Продолжай писать.
Очень зочется в Южную Америку.
Очень зочется в Южную Америку.
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
день 31
старта и финиша - нет
Mahahual beach, кафе на пляже, +30, легкий бриз. только что вернулся с дайвинга - очень красивый риф, почти 100% видимость, глубины 40-60 футов. черепахи, скаты, и т.д. 3 погружения - 150 USD, новое оборудование sherman, лодка с ямахой на 65 л.с, в группе я и инструктор.
послезавтра заканчивается мексиканское "плечо" маршрута, поэтому сделаю околомотоциклетные и не только выводы по поводу этой страны:
- страна ОГРОМНАЯ по территории. например, в границы Колумбии можно запихнуть все страны Центральной Америки - Белиз, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику и Панаму. А Мексика почти в ДВА раза больше Колумбии. На качественный заезд нужно минимум две недели.
- страна очень разношерстная как по ландшафту, так и по остальным параметрам. есть практически любые вариации - прибрежные зоны, пустыни, горы, холмы, болота, низины и т.д.
- лучшая каталка, по моему опыту, в штате Чиапас. бесконечные серпантины на любой вкус, проселочные дороги с гравием и легкой грязью (когда сухо).
- Юкатан интересен только как часть культурной программы - лазить по пирамидам и купаться в ценотес, катание - скука и безнадега.
- лучше избегать крупных прибрежные города типа Акапулько. очень сложно ориентироваться, океан грязный, полно туристов и местных приставал. цены выше в полтора раза, чем на подходе к такому городу
- еда вкусная, но достаточно однообразная - такос, кесадийяс, гуакамоле. лучший выбор ресторанов в Оахаке. вино в общем-то есть, но только в крупных туристических колониальных городах. местные пьют в диких количествах пиво (крупнейшая пивоварня Мексики - Modelo, это Sol, Corona, Modelo Especial, Viktoria и т.д.)
- криминал и мелкое воровство имеют место быть. мото на ночь парковать только в защищенном месте. ничего не оставлять на мото, что можно отрезать и унести.
- кемпинг (палатка) в большинстве случаев не рекомендуются - это делает все вещи уязвимыми, так как ничего нельзя оставлять без внимания
- практически полностью отсутствует дорожная полиция - я не видел ни одной "засады", ни одного контроля скорости, абсолютно ничего. несмотря на это, все ездят более-менее предсказуемо и аккуратно, так как много топес ("лежачих полицейских"), и многие дороги сами по себе опасны, так как нет ни ограждений, ни знаков.
- сезон дождей с мая по декабрь, ураганы с августа по ноябрь, пик непогоды приходится на октябрь. Юкатан и карибская сторона побережья до Панамы - как повезет. В Коста-Рику и Панаму в октябре лучше не соваться, ежедневные затяжные дожди, основные национальные парки закрыты, все пляжные города-курорты на "перерыве"
- бюджет: хостелы\локальная еда - 25 USD в день, комната с душем\дешевый отель - 40, 60 USD - хорошего уровня отель, 100 USD в день - отличный отель, питание в ресторане "гринго"-уровня. на данный момент я держу планку в 100 USD, включая все расходы - ночевка (отель с кондиционером, своя ванная комната, интернет, безопасная стоянка), бензин, еда, мелкие покупки на остановках
- нет никаких проблем с отелями, хостелами и т.д. - в любом городишке есть какие-то варианты. то же самое касается уличной еды, шиномонтажей, заправок и прачечных.
- знание языка в разы улучшает качество поездки по всем параметрам
- лучше не ездить по совсем "второстепенным" дорогам - по ним идет основной транзит наркотиков. обычно бандидос не имеют интереса к туристам-иностранцам, но, если попасть не в то время не в то место, гарантирован плачевный результат (вас никто больше не найдет)
- все банкоматы выдают кэш с местной комиссией (5-15 USD)
- не стоит планировать пробеги более 4-5 часов в день. во-первых, очень сильное солнце. во-вторых, на местных дорогах нужно ПОСТОЯННО быть на супер-стреме, что приводит к быстрой усталости и ослаблению внимания
- нужна хорошая медицинская страховка. большинство стран ЦА и СА очень "деревенские" - это значит, что до ближайшей нормальной больницы часы ходу, во многих больницах устаревшее оборудование (если оно вообще есть), никто не говорит по-английски, доступ к МРТ или ренгену только в столицах штатов или стран. Если это серьезное происшествие (на мото обычно так и есть), то надо лететь в Хьюстон или Даллас, но вас не возьмут на коммерческий рейс, только эвакуация медицинским самолетом. Это может обойтись в 20-50.000 USD вместе с операцией
средней сложности.
- несмотря на жару, нужно надевать защиту и полнолицевой шлем - во-первых, огромные мухи\шмели, во-вторых - гравий. Дождевик бесполезен (запаритесь), лучше всего адаптированная водозащитная куртка\штаны.
- хороший GPS сэкономит кучу времени в городах - очень мало нормальных знаков и все запутанно
- на дороге будут попадаться собаки, коровы, ослы, играющие дети и еще куча неожиданных препятствий
- в каждой стране ЦА и СА свои правила по поводу мотоциклов. например, в Коста-Рике обязателен яркий жилет
- поездка с удовольствем возможна только в "расслабленном" режиме, без обязательных, четких бронирований и привязок к местности. дождь в горах и закрытая из-за этого дорога может смешать все планы на раз, и это происходит постоянно
- езду лучше заканчивать примерно к 15-00, начинает темнеть в 17-30\18-00. и никогда не ездить в темноте.
старта и финиша - нет
Mahahual beach, кафе на пляже, +30, легкий бриз. только что вернулся с дайвинга - очень красивый риф, почти 100% видимость, глубины 40-60 футов. черепахи, скаты, и т.д. 3 погружения - 150 USD, новое оборудование sherman, лодка с ямахой на 65 л.с, в группе я и инструктор.
послезавтра заканчивается мексиканское "плечо" маршрута, поэтому сделаю околомотоциклетные и не только выводы по поводу этой страны:
- страна ОГРОМНАЯ по территории. например, в границы Колумбии можно запихнуть все страны Центральной Америки - Белиз, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику и Панаму. А Мексика почти в ДВА раза больше Колумбии. На качественный заезд нужно минимум две недели.
- страна очень разношерстная как по ландшафту, так и по остальным параметрам. есть практически любые вариации - прибрежные зоны, пустыни, горы, холмы, болота, низины и т.д.
- лучшая каталка, по моему опыту, в штате Чиапас. бесконечные серпантины на любой вкус, проселочные дороги с гравием и легкой грязью (когда сухо).
- Юкатан интересен только как часть культурной программы - лазить по пирамидам и купаться в ценотес, катание - скука и безнадега.
- лучше избегать крупных прибрежные города типа Акапулько. очень сложно ориентироваться, океан грязный, полно туристов и местных приставал. цены выше в полтора раза, чем на подходе к такому городу
- еда вкусная, но достаточно однообразная - такос, кесадийяс, гуакамоле. лучший выбор ресторанов в Оахаке. вино в общем-то есть, но только в крупных туристических колониальных городах. местные пьют в диких количествах пиво (крупнейшая пивоварня Мексики - Modelo, это Sol, Corona, Modelo Especial, Viktoria и т.д.)
- криминал и мелкое воровство имеют место быть. мото на ночь парковать только в защищенном месте. ничего не оставлять на мото, что можно отрезать и унести.
- кемпинг (палатка) в большинстве случаев не рекомендуются - это делает все вещи уязвимыми, так как ничего нельзя оставлять без внимания
- практически полностью отсутствует дорожная полиция - я не видел ни одной "засады", ни одного контроля скорости, абсолютно ничего. несмотря на это, все ездят более-менее предсказуемо и аккуратно, так как много топес ("лежачих полицейских"), и многие дороги сами по себе опасны, так как нет ни ограждений, ни знаков.
- сезон дождей с мая по декабрь, ураганы с августа по ноябрь, пик непогоды приходится на октябрь. Юкатан и карибская сторона побережья до Панамы - как повезет. В Коста-Рику и Панаму в октябре лучше не соваться, ежедневные затяжные дожди, основные национальные парки закрыты, все пляжные города-курорты на "перерыве"
- бюджет: хостелы\локальная еда - 25 USD в день, комната с душем\дешевый отель - 40, 60 USD - хорошего уровня отель, 100 USD в день - отличный отель, питание в ресторане "гринго"-уровня. на данный момент я держу планку в 100 USD, включая все расходы - ночевка (отель с кондиционером, своя ванная комната, интернет, безопасная стоянка), бензин, еда, мелкие покупки на остановках
- нет никаких проблем с отелями, хостелами и т.д. - в любом городишке есть какие-то варианты. то же самое касается уличной еды, шиномонтажей, заправок и прачечных.
- знание языка в разы улучшает качество поездки по всем параметрам
- лучше не ездить по совсем "второстепенным" дорогам - по ним идет основной транзит наркотиков. обычно бандидос не имеют интереса к туристам-иностранцам, но, если попасть не в то время не в то место, гарантирован плачевный результат (вас никто больше не найдет)
- все банкоматы выдают кэш с местной комиссией (5-15 USD)
- не стоит планировать пробеги более 4-5 часов в день. во-первых, очень сильное солнце. во-вторых, на местных дорогах нужно ПОСТОЯННО быть на супер-стреме, что приводит к быстрой усталости и ослаблению внимания
- нужна хорошая медицинская страховка. большинство стран ЦА и СА очень "деревенские" - это значит, что до ближайшей нормальной больницы часы ходу, во многих больницах устаревшее оборудование (если оно вообще есть), никто не говорит по-английски, доступ к МРТ или ренгену только в столицах штатов или стран. Если это серьезное происшествие (на мото обычно так и есть), то надо лететь в Хьюстон или Даллас, но вас не возьмут на коммерческий рейс, только эвакуация медицинским самолетом. Это может обойтись в 20-50.000 USD вместе с операцией
средней сложности.
- несмотря на жару, нужно надевать защиту и полнолицевой шлем - во-первых, огромные мухи\шмели, во-вторых - гравий. Дождевик бесполезен (запаритесь), лучше всего адаптированная водозащитная куртка\штаны.
- хороший GPS сэкономит кучу времени в городах - очень мало нормальных знаков и все запутанно
- на дороге будут попадаться собаки, коровы, ослы, играющие дети и еще куча неожиданных препятствий
- в каждой стране ЦА и СА свои правила по поводу мотоциклов. например, в Коста-Рике обязателен яркий жилет
- поездка с удовольствем возможна только в "расслабленном" режиме, без обязательных, четких бронирований и привязок к местности. дождь в горах и закрытая из-за этого дорога может смешать все планы на раз, и это происходит постоянно
- езду лучше заканчивать примерно к 15-00, начинает темнеть в 17-30\18-00. и никогда не ездить в темноте.
- Регистрация
- 16 Июн 2011
- Сообщения
- 5,729
- Имя
- Дмитрий
Очень полезно, спасибо.
Фото будут с гоупро с дайвинга?
Фото будут с гоупро с дайвинга?
- Регистрация
- 16 Янв 2011
- Сообщения
- 3,581
- Имя
- Andrey Kletsko
- BMW
- K 1300 GT
Да уж! Интересно конечно.
Вопрос: получив такой вот опыт, Вы поехали бы повторно в одиночку в Мексику по такому маршруту еще раз? Учитывая все особенности и нюансы ... Дороги, медицина и тд...
И огромное Вам спасибо за бесценный опыт инфо который мы получаем через Ваши рассказы.
Будет очень нагляднее если все таки будет больше фото..,
Вопрос: получив такой вот опыт, Вы поехали бы повторно в одиночку в Мексику по такому маршруту еще раз? Учитывая все особенности и нюансы ... Дороги, медицина и тд...
И огромное Вам спасибо за бесценный опыт инфо который мы получаем через Ваши рассказы.
Будет очень нагляднее если все таки будет больше фото..,
- Регистрация
- 21 Мар 2013
- Сообщения
- 234
- Имя
- Руслан
- BMW
- F 800 GS
- R 1200 R
- R 1200 GS Adv
Гопро возьму на третий день, не уверен, что у меня грамотный водозащитный чехол.
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:17 ----------
По поводу повтора: нет, не поехал бы. Не потому, что опасно и тд. Я привык к определенному уровню инфраструктуры - отели, гастрономия, культура. Тут этого почти нет. Ехать в страны, подобные Мексике - это сознательно менять свои преференции на что-то другое, более интересное. Я не могу сказать, что я здесь нашел что-то оргазмическое. Каталка в Альпах намного динамичнее, чем в горах Чиапаса, например. Те же Балканы или хорватские острова дадут сто очков форы по многим параметрам. Возможно, больший интерес представляет эндуро программа и оффроад - как простой, так и экстремальный. Но в режиме соло соваться в дорожные дебри как минимум неразумно.
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:17 ----------
По поводу повтора: нет, не поехал бы. Не потому, что опасно и тд. Я привык к определенному уровню инфраструктуры - отели, гастрономия, культура. Тут этого почти нет. Ехать в страны, подобные Мексике - это сознательно менять свои преференции на что-то другое, более интересное. Я не могу сказать, что я здесь нашел что-то оргазмическое. Каталка в Альпах намного динамичнее, чем в горах Чиапаса, например. Те же Балканы или хорватские острова дадут сто очков форы по многим параметрам. Возможно, больший интерес представляет эндуро программа и оффроад - как простой, так и экстремальный. Но в режиме соло соваться в дорожные дебри как минимум неразумно.