BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтры и др.

Регистрация
10 Фев 2014
Сообщения
760
Имя
Максим
BMW
  1. R 1200 GS Adv
Добрый день, друзья.:bye:
Столкнулся я с такой ситуацией, что на BMW R1150 GS нет русского мануала или хотя бы статейки по техническому обслуживанию.
Есть англоязычный мануал от официала на 50 мб. и еще один краткий на 20 страниц:dash2: из русских вариантов это темы с сообщениями аля "самый надежный аппарат", "ничего не ломается, нафиг мануал:D" и т.д.

С английским я не в ладах.

Решено составить свой мануал на первой странице этой темы.

Если есть полезная инфа - дополняйте!

Владельцы BMW GS1100/1150 серий на карте мира:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z6ptrnHkjlaU.kX8KkZ-uQJLo
Для добавления в список пишите мне в личку по принципу:
1. Город/поселение проживания
2. Модель Гуся, год выпуска, год приобретения
3. Фото (можно загрузить через http://radikal.ru/)

Общая информация

Годы производства: 1999-2005
сентябрь 1999 г. – начало производства и продаж BMW R1150GS.
2001 г. – появление модификации BMW R1150GS Adventure.
конец 2002 г. – модель BMW R1150GS оснащается системой ABS 2-го поколения (интегральная, с сервоприводом усилителя тормозов). Двигатель имеет 2 свечи на цилиндр.
2003 г. – последний год производства BMW R1150GS.
2005 г. – последний год производства BMW R1150GS Adventure.

Отличия 1150GS от 1150GS Adventure

Бак 22л VS 30л
По опыту поездки: загорается лампа, можно ехать еще 50 км при скорости 120км\ч груженому с кофрами, если положить набок, для переливания из левой сиськи бензина в правую то можно проехать еще 30км(С) Kram[/URL]

R1150 GS 22L
R1150GS ADVENTURE 30L
R1100GS:
Металлический бак 24L
Пластмассовый бак 25L

Подвеска перед зад. выше на 25мм

Первая и шестая передача:
1-я передача- 2.045 против 2.38
6-я передача - 0.679 против 0.8

Сиденье: двойное против цельного

Передний тормоза дисковые: Дисковые, 2x305мм

Свечи зажигания: две против четырех (Twin spark), так же 4 свечи ставились на 1150GS после рестайлинга (2002г)

Генератор, Вт: 600 против 700

Сухая масса, кг: 228 против 219, как так я не понимаю....

Максимальная нагрузка (перед/задн), кг: 460 против 470


1150_drw.jpg


Двигатель
Число цилиндров 2
4 клапана на цилиндр, по 1 распредвалу в ГБЦ
Тип двигателя бензиновый
Число тактов 4
Система распределения OHV
Система охлаждения воздушно-масляная
Диаметр цилиндра 101 мм
Ход поршня 70,5 мм
Рабочий объем 1130 см3
Максимальная мощность 85 Л.с.
при оборотах 6750 об/мин
Максимальный крутящий момент 98 Нм
при оборотах 5250 об/мин
Степень сжатия 10.3:1
Система питания Впрыск топлива
Инжектор Bosch Motronic MA 2.4

487333333_SWTpd-L.jpg


Трансмиссия
Число передач 6

Все виды коробок на 1100 и 1150, с объяснениями про короткие и нормальные передачи.
Где находится номер коробки и другие подробности.
http://www.powerboxer.de/getriebe-kupplung/26-4v1-getriebecodes-der-r-11x0-baureihen

Тип привода на заднее колесо карданным валом

r1150_getriebe.jpg


Электрика
Генератор 720W
Аккумулятор 12V/19Amp/h

Размер шин
Размер переднего колеса 110/80-19
Размер заднего колеса 150/70-17

Ходовая часть
Тип подвески переднего колеса телелевер
Тип подвески заднего колеса паралевер
Работа передней подвески:
televermovie.gif


ABS (можно отключать на бездорожье)
Тип тормоза переднего колеса два 305мм диска
Два 4х поршневых суппорта Brembo
Тип тормоза заднего колеса 265мм диск
Один 2х поршневой суппорт Brembo

Задний тормозной диск:
1) Оригинал 34 21 2314151
2) Ferodo FMD0075R
3) Brembo - 68.B407.C8

Размеры и масса
Длина 2180 мм
Ширина 980 мм
Высота 1435 мм
Высота по седлу 840/860 мм
Колесная база 1501 мм
Сухой вес 223 кг
Собственная масса по DIN, с полной заправкой 256 кг
Доп. полная масса 465 кг
Вместимость бензобака
обычный 22л
адвенчер 30 л (33л?)
Объем резервного бака 4.00 л


Рама
Композитная, передняя часть алюминиевая трубчатая
3-х секционная (поперечное разделение), несущий двигатель

Динамика и экономичность
Максимальная скорость 194 км/ч
Время разгона с места до 100 км/ч 4,3
90 км/ч - 4,6 л/100км
120 км/ч - 6,1 л/100км


Расходники

1. Масло в двигатель 25W-50 (15W-50) ~50$
необходимый объем 3750ml(с заменой фильтра),3500ml(без замены)
Подбор масла http://masla.pusk12.ru/shop/podbor-...150gs-adventure-motorcycles-2003/#tableAnchor

Правильный замер: прогреть до 5 делений, заглушить и поставить на боковую подножку, подождать 5-10 минут, поставить на центр, смотреть уровень. (так же и при замене: прогреть, набок, подождать, сливать)

Дело в том что масла, около половины (может чуть больше) смотрового окошка, помещается в радиаторе. Если оставляем остывать на центрально то оно там так и остается, а потом еще и закрывается термостат. Потому если уже остывший на центральной поставить на боковую то масло не стечет из радиатора и будет казаться что его нет.

Что бы мотору стало плохо надо потерять 2 литра ниже уровня смотрового окна, потому если в окошке масло есть, значит все хорошо.

0938c2b48993.png


2. Фильтр масляный
- BMW 11 42 1 460 843 or 845
- Hiflo HF163 ~15$
hf163.jpg

- MANN MW 712\52 ~17$
mw_712.jpg

- KNECHT OC 91 ~17$
DATA_34%5C221855.jpg

- SOFIMA S 3224 R
- CHAMPION COF063
-Detlev Louis (Germany) 10050195
-DENCKERMANN A21 0006

Все размеры в мм.
Размер под ключ
76
Внутренний диаметр уплотнительного кольца
62
Наружный диаметр уплотнительного кольца
71
Резьба
3/4-16 UNF
Высота
79
Давление срабатывания перепускного клапана
UGV 1
2.50

P.S. Фильтр без клапана тоже можно ставить если масло меняется достаточно часто.

P.P.S. Замена фильтра производится с помощью: Съемник фильтров диаметр 74мм 14 граней. MAHLE KNECHT OCS 1
attachment.php


3. Фильтр воздушный
- BMW 13 71 1 341 528 ~ 30$
- Hiflo HFA7910 ~ 15$
HFA7910.jpg

- MANN C 1552 ~ 20$
- Champion ch v302

Характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 148,5 мм
Внутренний диаметр: 75 мм
Внутренний диаметр 1(мм): 75 мм
Высота [мм]: 88 мм

4.1 Свечи - 2 шт
Свеча зажигания NGK BKR7EKC M14 2шт
4.2 Свечи - 4шт
Свеча зажигания NGK BKR7EKC M14 2шт
Свеча зажигания Bosh YR6LDE M12 2шт (аналог NGK DCPR8EKC)

Как определить сколько свечей у гуся:
4161b2365a94.png

Первая картинка две свечи, вторая картинка четыре свечи

- BMW 12 12 7 653 771 ~13$
- NGK BKR7EKC или 7354 ~10$
- BERU 0002345504 ~5$
- DENSO K22TNR-S ~7$

Провод свечной для одинарного зажигания, аналог от BERU, партнамбер - ZE116
Пыльник шаровой в оригинале отсутствует. Подходит от X5, правда верхняя дыра чуть меньше, чем надо, но натянуть на верхнее кольцо можно. Партнамбер по Febest BMBJB-X5
взято с http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=855475
Можно сделать пыльник самому:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=860109

5. Масло в вилку

470*2 = 940ml - SAE 5-10(ATF ~7.5)

6. Сальники/пыльники
Оригинал BMW 31 42 2311988/31 42 2311980 размеры 35х48х11
Hans Pries 101 031 755 размеры 35х48х10, цена от 3$
Вобщем поставил себе в вилку сальники от авто Hans Pries 101 031 755 размеры 35х48х10, у него 2 юбки у родного 3. Залил масло 10w40(то что было из чистого под рукой) полет нормальный, несколько раз поднимал градусов под 30-40 и ронял, норм, вилка не течет.(С) Марк Крам

пыльник 31 42 2 311 980

7. Тормозные колодки перед

Обычный гусь
Оригинал BMW 34 21 2 335 465
Колодки на обычный GS

Адвенчер
Оригинал BMW 34 11 7 690 170
Колодки на Адвенчер
На брембовский суппорт размеры такие
img3326_16770.jpg

На токико такие:
img81_16364.jpg


8. Тормозные колодки зад

Оригинал BMW 34 11 7 663 764

9. Аккумулятор 12V 19Ah
- EXIDE BATTERY EX12-19
- Yuasa YuMicron Batteries 51913
- Varta 12V 19А/ч (51913)
как менять аккумулятор на англ. языке http://bmwmoto.org/articles/article3.php

АКБ Delta CT 12201 (18А/ч) не лезет в бокс, шире на 5 мм. Родной ак 82 мм , Delta CT 12201 (18А/ч) 87 мм.(С)

10. Масло в кардан

250ml - SAE 80W90/API GL5

11. Масло в коробку
до нижнего края резьбы пробки маслоналивного отверстия, 0,8 литра (С)
1000ml - SAE 80W90/API GL5

Как часто менять:
Редуктор 2 года или 40000 км
Коробка 2 года или 20000 км
Проверка уровня при каждом ТО

12. Топливный фильтр
BMW 16 14 2 325 859 ~ 30$
KNECHT KL145
MANN MWK 44
FILTRON PS881 - НЕ ПРИМЕНЯТЬ! ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАСТИКОВЫМ!
BIG GB-320

Как аналог с доработкой может подойти:
BOSCH 0 450 905 273
Фильтр довольно большой-чтоб поставить его на место штатного пришлось чуть обрезать штуцера фильтра на половину их длины с каждой стороны и заменить шланг (родной) который идет от насоса к фильтру(установить длиннее).
f85688dbb07e.jpg


Размеры фильтра
D Внешний диаметр [мм] 49,6
H Высота [мм] 58
Высота [мм] 94
диаметр D2 (мм) 8
диаметр D3 (мм) 8

Фильтр грубой очистки топлива:
16 14 1 341 233
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=359567&viewfull=1#post359567

13. Сальники

сальник редуктора со стороны колеса 85X110X10 (33 12 7663482), либо не в пакетике от BMW - corteco (01027761B)
аналог Мазовский сальник(Манжета ведущего моста 5336-2402052-001, размер 2,2-85х110).
сальник первичного вала коробки (со стороны сцепления) 20X32X8 (23 12 7705086), аналог 20х32х7(12011115B) стоит в 8 раз дешевле, производство Италия.Еще аналог: Хонда (91249-PNC-003)
1. Если вы меняете сальник при ремонте коробки, то ставьте его после сборки и этому есть две причины - нагрев крышки при монтаже и главное, положение сальника. расстояние от сальника до проточки на валу, от которой начинаются шлицы- около миллиметра. Очень легко поставить сальник так, что он будет наезжать на прорезь(мне из за этого пришлось его снова менять, так как оно потекло)
2. Подходит сальник от УАЗА и Волги (входной вал рулевого), цена 15р - это в дополнение к Контековским сальникам
сальник со стороны переключения передач 14X22X5 (23 12 2330139), аналог хонда (91203-KK3-830)
сальник датчика включения передачи 10X18X6 (23 12 2330141)
сальник гидропривода сцепления на коробке 17X28X7 (23 12 7705085)
сальник хвостовика коробки на кардан 25X40X6 (23 12 2330135)
сальник двигателя со стороны сцепления 65X83X7 (11 11 1341135) аналог (81-33453-00) Rainz
сальник двигателя со стороны сцепления 65X85X7 (11 11 1341087) аналог (81-33452-00) Rainz
cальник исполнительного цилиндра (23 12 7705085) аналог от Mitsubishi (MD 009038) не подходит: ПРУФ
сальник коробки со стороны кардана 23 12 2330135 аналог от ямахи 93101-25M03-00 (ПРОВЕРЕНО - ПОДХОДИТ), а в данном случае НЕ ПОДОШЕЛ (потек ПРУФ)

Сальники пруф ->ТЫК<-
на первичный вал: родной 20X32X8 (23 12 7705086) заменяется 20х32х7(12011115B) стоит в 8 раз дешевле, производство Италия. (разница в оригинале и сальнике Erling - https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтры-и-др?p=564909&viewfull=1#post564909)
сальники коленвала: фирма Rainz 81-33453-00 (оригинал 11 11 1 341 135) и 81-33452-00 (оригинал 11 11 1 341 087). Разница в цене 660р против 1500р за оригинал.

Сальник хвостовика редуктора (ориг. 33117665838): 35X47X7 504.483*фирма Erling. Еще варианты: http://m.exist.ru/price.aspx?pid=6E3002D7&sr=-4
Цитирую с "Мототревелс" , автор Himik "Да, имейте ввиду - сальник входного вала (со стороны кардана) редуктора БМВ - 35х47х7 не что иное как передний сальник коленвала Лады Ларгус, она же с*аная Дача Логан MCV, он же Рено и прочего тазопрома с реномоторами.(С)

http://www.powerboxer.de/motor/300-wellendichtringe-tauschen правильная установка сальников со стороны маховика

http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=359572&viewfull=1#post359572 замена сальника коленвала

14. Диски сцепления
Пределы износа дисков сцепления
R1100 GS -новый 6мм предел износа 4.5мм
R1150 GS -новый 6.8 предел износа 4.8мм

Диск сцепления аналог
SACHS 1864 000 124
TRW MCC 608
маслостойкий диск 2122454 ( в каталогах экзиста его нет, ищите через поисковик)
есть еще керамичиский( по отзывам его невозможно убить) но цена космос http://www.touratech-usa.com/Store/PN-040-0351/Ceramic-Clutch-R1150GS-R1100S-165mm или вотhttp://www.rbracing-rsr.com/bmw_clutches.html. Говорят, что за последние 10лет никто не смог купить такой диск,их не производят.
Итальянский производитель http://www.newfren.com/, код продукта .F.1490
Feredo код FCD0617 http://ecat.ferodoracing.com/motorcycle/clutches/FCD0617

Смазка Keramik-Paste Артикул: 3418 для шлицев: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=360 на экзисте есть

Первичный вал:
Вариант удлиненного: http://www.sunshinecoast.ca/bmw/InputShaft.pdf
Дебаты в соседнем форуме по теме удлиненного вала http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=835625

15. Подшипники
1. Подшипник редуктора №1000917(отечественный), 6917 (зарубежный) размер:120х85х18
2. Подшипники маятника: спереди в маятнике стоят 17X40X13,25
а сзади по партнамберу стоят 10X32X17 (FAG 10-6465A) БМВшный каталожный номер 33 17 2 311 091


==================================================================
Инструмент:
Динамометрические ключи 5-25 Нм, 10-110 Нм и 40-210 Нм. (самый ходовой 10-110Нм)
5-25 - 1/4
10-110 - 3/8
40-210 - 1/2
==================================================================
Маленькие хитрости

1. Трос спидометра для Гуся подходит от Honda Lead(стоит 100-150рубелй)
Длинна троса спидометра на 1150 GS L=1040 MM

2. Немного про ABS
Сразу скажу что на версиях с 1999г по 2002г стоит ABS2 (версия без электро усилителя)
с 2002г по 2005г стоит IABS(версия с электро усилителем)
Определить можно так:
Нажимаем на тормоз и если стоит электро усилитель происходит характерное жужание под бензобаком https://moto.kiev.ua/attach/moto/1270900501104/1397592608298.mp3

Мой отчет, версия ABS2:
Включаю зажигание, моргают две лампы абс, начинаю движение лампы АБС начинают моргать поочередно.
Ну думаю надо ошибку скинуть, находим коричневый провод с голубой полосой(если не ошибаючь под цифрой 2) на штекере что лежит на воздушном фильтре (такой круглый с заглушкой), берем провод 20 см (почему 20 я не знаю, возможно можно и короче т.к сечение в инструкции не укзывается) и подсоединяем один конец к этому штекеру, другой на массу, включаем зажигание и нажимаем ктопку АБС на 8 секунд, при этом лампочки АБС тухнут а через 8 секунд когда отпустим кнопку, остается гореть только одна нижняя, все ошибки АБС сброшены.
Так же АБС может моргать из за того что не хватает заряда аккумулятора когда происходит пуск двигателя, т.к. у АБС в этот момент происходит тест системы.
Сброс ошибки мне не помог, но когда я прикурился дополнительно от машины во время пуска двигателя мото все стало нормально, в итоге купил сегодня новый аккумулятор.
Еще как то можно считать что именно за ошибка, но пока этого не изучил, мне не надо) хотя где то было описание...
ИМХО: АБС - весчь!

3. Симптомы смерти катушек зажигания
Катушка зажигания большой свечи.
Итак, после замены детали, могу с Павловской скрупулезностью ("...Не пейте, суки, записывайте: - У меня холодеют ноги...") описать симптомы медленной и мучительной для владельца BMW, смерти катушки зажигания:
- затрудненный холодный старт;
- неустойчивость холостых оборотов на непрогретом двигателе (от 400 до 1000);
- хлопки в глушителе при зажигании и при резком откручивании ручки газа;
- увеличенный расход топлива;
- неритмичность звука работающего двигателя (так звучит "троящий" двигатель авто);
- вынутая свеча дает искру, но в рабочей среде не воспламеняет топливо;
- нижние свечи мокнут, покрываются нагаром и выходят из строя;
Сдыхает эта б@дь постепенно и до полного выхода из строя, диагностировать неисправность, похожую на сотню причин (от засорившегося фильтра до заклинившего тросика) весьма затруднительно. Как говорится: "Как бы не болела, лишь бы померла!"
взято с https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/183

Альтернативная версия. С информацией об аналоге катушки зажигания
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=25629219#post25629219
оригинал 12 13 7 715 853 , ее цена 6,5-7,5 тыр.
Аналог нашелся: Beru ZS385 цена:4тыр.

Есть, правда у них небольшие отличия:
http://fprinz.org/Motorrad/Technik/Primarzuendspulen/PZS.seite.php

4. Взаимозаменяемые детали:

Линза фары ближнего света - от ваз 2106 + герметик

Стекло фары - от Гольф 3 VR6

Фара ближнего света - стекло противотуманки mitsubishi grandis

Бензонасос - от ваз 2109
Замена - бензонасос Bosh или WEBER FP 453 453 для ВАЗ2110. Производство хоть Китай, хоть Германия - разница только в цене. Нареканий ни на тот, ни на другой нет. Нужно только для него сеточку грубой очистки тоже десятошную купить и переделать разъем питания: у родного подсоединяется на кольцевыми клеммами на проводах и шпильками на насосе, а на 2110 идет двухконтактный разъем "папа-мама". Родные клеммы советую не отрезать, а подсоединить к ним нужный разъем и заизолировать место соединения термоусадкой.

Перед этим обязательно проверить состояние фильтра тонкой очистки топлива (как давно менялся?), удалить воду и возможный мусор из бака и заправить бак, т.к при малом количестве бенза насос может хватать воздух, а это его убивает.
То, что "Затрещал бензонасос на боковой подножке", говорит как раз о том, что бензина мало и он перетек на левую сторону, осушив бензонасос.

По западным форумам советуют насос HFP-439B ,на Амазоне тоже все довольны. И пожизненная гарантия ,что актуально для жителей Европы.

+UPD Китайцы научились делать топливный фильтр грубой очистки под родной бензонасос имеет присоединительный размер 19мм . (искать на китайплатформах по номеру 16141341233)
Так же, по непроверенной информации, 1-в-1 подходит фильтр от Tahoe/Escalade/Camaro. + еще одна модель AIRTEX FS30 A


Трос спидометра от Honda Lead

Пыльник шаровой подходит от X5, правда верхняя дыра чуть меньше, чем надо, но натянуть на верхнее кольцо можно. Партнамбер по Febest BMBJB-X5

Ремень генератора
От Гусевода из нашей группы Вконтакте пришла инфа по ремню генератора.
Цитирую:
Ribbed V-belt -4pk592 это штатный ремень. Обозначает, что это поликлиновый 4-х ручейковый ремень длинной 592мм. С этим размером идем в запчасти и просим подобрать подходящий с небольшим отклонением по длинне.
Например: http://www.rusimport.com/price/dayco/4pk592

Ставил на 1150GS и на 1100R одинаковые ремни 4pk610. Разных фирм. Подошли без проблем. Ход регулировки генератора позволяет поставить ремень и немного подлиннее. (С)

Ребята, при покупке ремня генератора, обращайте внимание на длину ремня на ВАШЕМ мотоцикле. Я заказал ремень Ribbed V-belt -4pk592 (это тот, который дан как штатный) фирмы continental, для своего Гуся (2000год). Стал ставить, выяснилось, что ремень мал, а у меня стоял 4рk611, вернул, перезаказал, завтра привезут, но у меня магазин напротив дома, а если у кого-то до магазина семь вёрст и всё лесом... . Кстати понравилась разница в цене: Родной ремень на bmwcats 1186-1338руб., в зависимости от срочности заказа, ремень фирмы Continental c доставкой на следующий день - 325руб. (С)

Датчик Холла который стоит на 1150 GS 2AV54, один в один от Датчик Холла ВАЗ-2109 (OBSOLETE) http://www.chipdip.ru/product/2av54

Китайский тормозной диск ->ТУТ<- Пруф здесь

Колёса передние 1150 и 1200
немного полезной инфы с https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/203
Недавно задавал вопрос по установке переднего колеса с 1150GS на 1200GS. Так вот обод оказался один в один, спицы тоже, различия только в ступице. Колесо было переспицовано и успешно установлено на 1200 гуся.

Я еще где то встречал что сальник редуктора со стороны колеса 85X110X10 (33 12 7663482) подходходит от МАЗа, ну это на случай поломки в дороге. Мазовский сальник(Манжета ведущего моста 5336-2402052-001, размер 2,2-85х110).

микроВыключатель стопа передний и задний можно найти аналог в Чип и Дип за 31 руб(слева на фото)
attachment.php


Крепление защиты картера BMW 11111343054 L=47MM, аналог от ВАЗ 2110 6104716
attachment.php


5. Подшипник паралевера тянется по мануалу с моментом 7 н/м, но на практике из за использования в данном узле локтайта значение момента снижается и через приблизительно 1000-2000 км люфт снова наблюдается.
Тянем моментом 10 н/м и при затягивании покачиваем редуктор.

6. Таблица Мотроника
e4faf3da24b3.jpg


7. Проблема с неработающим цилиндром
Причина: это был тросик. Все банально и просто. Тросик газа выскочил со своего места, а точнее рубашка тросика газа выскочила с места крепления на 2-3мм на правом цилиндре.
Вставил на место и байк завелся и заработал ровно, как и положено.
Вот так он выскочил.
1fa23531f1af.jpg

А теперь мое понимание того что же было?
Пока байк стоял и я пару раз снимал эту боковую крышку под баком чтобы посмотреть что топливные шланги проложены неправильно или поставить на место 1 резинку крепления этой крышки... В общем как-то незаметно тросик выскочил из своего места.
Выскочивший тросик привел к тому, что правая заслонка поднималась не синхронно с левой. Судя по всему запаздывала на пару мм. А датчик положения заслонки стоит слева. Он как положено определял положение заслонки, мозги рассчитывали сколько лить топлива. Форсунки подавали топливо, свечи давали искру. Но в правом цилиндре было слишком мало воздуха и топливо-воздушная смесь банально не поджигалось. Из-за этого и мокрые свечи.
И я еще в начале заметил что если дать газу, после 3000 оборотов правый цилиндр немного схватывал. Что тоже логично, заслонка поднималась, смесь была слишком богатая, но иногда детонировала, может даже не из-за искры, а сама по себе, за счет быстрого сжатия на таких оборотах.

8. Таблица нормативов по расходникам от MOTO-COMPANY

9ddf3c7416be.jpg


9. Не для кого не секрет, что крепление стеклышек поворотников сделано так, чтобы ломалось при закручивании удерживающего винта.
Чутка перекрутил - хрясь - покупай новое (у официалов цена 600р).
Одно из задних стеклышек у меня уже улетело (видно вкрутили хорошо предыдущие хозяева). Посему знаю цену официалов.
Второе стеклышко я снимал недавно, т.к. перестала работать лампочка поворотника - причиной оказался выкрутившийся из гнезда цоколь лампы (не уж то такие вибрации). А вот на креплении стеклышка я обнаружил трещину, т.е. скоро и это стекло должно было улететь.
В общем сделал апгрейд: стянул крепеж тонкой стяжкой. Начал вкручивать обратно - хрясь - крепеж просто оторвался от стекла.
Вот почему нельзя целиком залить угол с местом крепежа и просто дырочку сделать?? Обязательно на тонкой ножке такую вещь делать(кстати она еще полая внутри).
Пришлось колхозить с помощью супер клея и зубочистки дополнительное усиление изнутри ножки и приклеить ножку к боковой стенке стеклышка.
Смотрите результат:
219aaf03e734.jpg


10. Укрепляем Гусю Хвост, а так же какие симптомы отваливающегося оперения надо смотреть http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=314409&viewfull=1#post314409

11. Как считывать ошибки без заводского сканера на R1100 GS и R1150 GS
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=352533&viewfull=1#post352533

11.1. Снимаем коды ошибок с MOTRONIC 2.2 с помощью подручных средств.
Maver, форум Oppozit.ru

Оригинал: http://www.largiader.com/articles/motronic.html

Актуально для моделей с мотроником 2.2:

R1100GS 1993 - 1999 MA2.2 ABSII
R1100R 1994 - 2001 MA2.2 ABSII
R1100RS 1993 - 2001 MA2.2 ABSII
R1100RT 1995 - 2001 MA2.2 ABSII
R850GS 1999 - 2002 MA2.2 ABSII
R850R 1994 - 2003 MA2.2 ABSII
R850RT 1998 - 2002 MA2.2 ABSII
K1100LT 1994 - 1999 MA2.2 ABSII
K1100RS 1994 - 1997 MA2.2 ABSII

Для более новых моделей есть другие решения:
http://www.gs911usa.com/gs-911-faq.php

1.Итак, нам понадобится аналоговый тестер (Цифровой недостаточно быстр, и могут быть ошибки считывания), кусок провода. Вместо тестера также может быть использован диод с резистором, или например пробник на 12В.
Я использовал цифровой тестер, воспринимается с него хреново, я нацепил параллельно волшебный диод из поста про настройку положения датчика холла и все стало офигенно удобно и понятно . Лампа мигает, считаем провалы, складываем в коды. Возможно тестер и не нужен. Пробуйте сами.

2. Находим диагностический 3-пиновый разъем (на R1100RT под задним сиденьем, у других не знаю, где-то там же). Один щуп тестера на пин один (1), (на корпусе пронумерованы), второй на массу (Аккумулятор или рама), включите зажигание (RID (Rider info display, панель, где показывается время, темп. масла и т.д. должен гореть, т.е. стоп двиг в положении вкл, боковая подножка сложена) должен быть активен!)
3. Отдельным кабелем соединить тот же разъем 1 на массу на не менее чем 5 секунд, убрать провод
4. Стрелка вольтметра должна упасть до нуля, на 2.5 секунды, затем вернуться на 12V (лампа погасла, затем загорелась).
5. Серия коротких провалов до нуля -- считайте количество провалов (короткие затухания диода).
6. Короткая пауза 2.5 сек
7. 5 и 6 пункты повторяются еще 3 раза с разным числом провалов.
8. Вы получили 4 цифры, это и есть диагностические код Мотроника (смотри таблицу далее)
9. Код будет выдаваться до тез пор, пока вы снова не заземлите 1-й разъем (пункт 3)
10. После этого будет выдан следующий код, если есть. Опять заземляете пин 1, пока коды не кончатся. Кончится вывод кодов сигналом 0000 -- четыре более длинных чем обычно провалов.

* Если вы не запускали двигатель, или запускали на очень короткое время вы получите коды 1122 и 1133,
это нормально (код положения датчика холла)

Пример: Один провал - пауза - один провал - пауза - два провала - пауза - два провала - пауза - длинный провал - пауза (повтор) => код 1122

Motronic Codes

0000 no further fault stored (Больше (далее) нет ошибок)
1111 CO potentiometer (CO Потенциометр)
1122 Hall signal 1 (Положение датчика холла 1)
1133 Hall signal 2 (Положение датчика холла 2)
1215 Throttle butterfly angle sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
1223 Engine temperature sensor (Датчик температуры двигателя)
1224 Air temperature sensor (Датчик температуры ваздуха)
2341 Oxygen sensor at limit (Лямбда зонд на предельном значении)
2342 Oxygen sensor signal invalid (Сигнал лямбда-зонда неправильный)
2343 mixture setting at limit (Настройки смеси на предельном значении)
2344 Oxygen sensor shorted to ground (Лямбда зонд замкнут на землю)
2345 Oxygen sensor shorted to 12V (Лямбда зонд замкнут на 12V)
4444 no fault stored (Нет сохраненных ошибок)

Очистить память от ошибок: вынуть 5-й предохранитель на несколько секунд.

12. Возможна проблема возникновения стука в коробке R1150GS
Природа стука в сцеплении 1150 http://www.youtube.com/watch?v=V8MAWArt7Ew

13. Настройки БМВ R1100-1150GS своими руками
Trucker (Американец), форум Jokers MC, Калуга.
http://blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=1553

Предлагаю некоторые основные настройки для БМВ 1100-1150 GS. Операции просты и нет необходимости кому-то за них платить.

I) Reset - Перезагрузка АВS: -восстановление заводских настроек.
1. Снять седло, найти трехпроводный штекер "мама" с синей заглушкой. Снять ее.
2. Подключить средний вывод с помощью обычного провода на "массу".
3. Включить зажигание, нажать и держать кнопку АВС в течение 8-10 секунд.
4. Отпустить кнопку, выключить зажигание.
5. Заглушку вернуть на место.

II) Перезагрузка "Motronic", т.е. системы впрыска.
1. Открыть блок предохранителей. Зажигание выключено!
2. Вытащить 5-й предохранитель (это Motronic), и можно еще 6-й (счет идет слева направо, глядя по ходу мотоцикла).
3. Подождать минуту и вставить назад в обратном порядке (зажигание не трогать!)
4. Теперь включить зажигание и два - три раза открыть и закрыть дроссельную заслонку до упора (при этом компьютер считывает показания)
Выключить зажигание. Все, заводские настройки перезагружены.

III) Установка потенциометра положения дроссельной заслонки.
1. Отпустить все тросы к дроссельным заслонкам: к левому цилиндру и между ними - к правому.
2. Отвинтить упоры дросселей как можно больше, чтобы заслонки легли на корпуса плотно.
3. Снять резиновый чехол с потенциометра и подключить миливольтметр к красно-белому проводу (крайний справа). Второй провод тестера - на массу.
4. Включить зажигание и установить напряжение 0 В(ноль) либо 0,006 В, двигая потенциометр (предварительно, понятно, ослабив болтики).
5. Закрепить болтики. Таким образом, полностью закрытая заслонка соответствует значению 0 или 0,006 В. Название этой операции: "Zero to zero"
6. Левым упором дросселя, закручивая его, выставить 0,36...0,39 В по миливольтметру. Меньшее значение- смесь беднее.
7.Правым упором и тросом к правому синхронизировать пр.цилиндр по левому. Левый больше не трогать!
8.Проверить холостые, если больше 1100-1200 об/мин, уменьшить вольтаж на 0.02В. Но не менее 0,36 В!. Система "не понимает" меньшее значение.
9. Проверить синхронизацию. Все регулировки - только правым цилиндром!
10. Обязательно сделать Reset Motronic(а), т.к. положение потенциометра изменилось.
Для сведения: своб. ход тросов - 0,5 мм, болты байпасов на корпусах обычно открыты где-то на 2 оборота.

Для любителей поэкспериментировать с прошивкой топливной карты:
В блоке предохранителей есть посередине так называемый ССР (Cat Code Plug). Существует несколько их разновидностей (они разноцветные). Смысл - в подборе наилучших характеристик для мотора. Технически это простые перемычки между контактами, т.е. элементарно их повторить. Например в следующих приемлемых комбинациях перемкнуты:
Без ССР вообще - система выдает мощностные показатели, но СО зашкаливает (3-8%) и катализатор можно легко сжечь. Ездить так не рекомендуется. Если в этом варианте что-то изменилось в лучшую сторону, стоит пробовать другие комбинации. Если нет - стандартный ССР лучше.
Розовый ССР: 30-87-87а - с катализатором - обычная хорошая схема
Бежевый ССР: 30-87а (без катализатора)
Желтый ССР: 30-87 - считается лучшей для RS, а на GS лично мне не понравилось.
Коричневый ССР: 30-86-87-87а (для Швейцарии) - отзывы для RS плохие.
Экспериментируя, нужно после каждой замены ССР перезагрузить Motronic (см. II).

14. Дренажное отверстие горловины бака и его засор.
совет: дренаж засоряется очень быстро и вся вода, жижа и шняга попадает в бак с открытием лючка.. основная проблема в латунной трубке что идет из бака наружу (на конструкции крепления бензонасоса). эта трубка с изгибом, в этом изгибе накапливается грязь и забивает отверстие, со временем начинет откладываться что то вроде ржавчины и отверстие уже не пробить.
лечится просто - откусываете кусок этой трубки вместе с изгибом. остается примерно 1,5 см трубки, ее вполне хватает для закрепления на ней шланга с хомутом.
ранее регулярно мучился, но уже как 50 тыщ - полет нормальный.

15. ABS мод для BMW R1100GS или как решить проблему ABS при слабом заряде аккумулятора.
http://bikepost.ru/blog/52408/ABS-mod-dlja-BMW-R1100GS.html

16. Решение проблемы с зажиганием у BMW Twin Spark (про устранение баварских косяков систем двойного зажигания)
http://bikepost.ru/blog/55892/Reshenie-problemy-s-zazhiganiem-u-BMW-Twin-Spark.html


ВИДЕО РУКОВОДСТВА:
1. Замена масла https://www.youtube.com/watch?v=Pcfp386WeVE
2. Замена топливного фильтра или бензонасоса https://www.youtube.com/watch?v=1bl3H89xtS8
3. Регулировка клапанов https://www.youtube.com/watch?v=iVplES7DROk (см. так же п. 15)
4. Убираем АБС https://www.youtube.com/watch?v=bQOFally0mk
5. Замена подшипников редуктора https://www.youtube.com/watch?v=f8_4lpAFLqk
6. Балансировка мото колес https://www.youtube.com/watch?v=PopVEm1CZQ8
7. Бортировка колес https://www.youtube.com/watch?v=V0nrZadIQxA
8. Регулировка подшипников заднего маятника http://www.youtube.com/watch?v=Of5l2Qom6QM
9. Ремонт вилки(замена сальников)
этап 1 https://www.youtube.com/watch?v=SzF-_ldTs1U
этап 2 https://www.youtube.com/watch?v=lm7JL8dAjqk
этап 3 https://www.youtube.com/watch?v=dHeJhO6RTLA
этап 4 https://www.youtube.com/watch?v=D7p9JvCJY2Q
этап 5 https://www.youtube.com/watch?v=8DgHF5beVOU
этап 6 https://www.youtube.com/watch?v=437efPXNCD4
этап 7 https://www.youtube.com/watch?v=yCA9frJqk20
10. Проверка датчика холла http://youtu.be/qrqHRJqLmBY
11. Замена сальника хвостовика редуктора R1150 от king_kobra : http://www.youtube.com/watch?v=qp2bdBnd6zY
12. Модернизация втулки диска: https://www.youtube.com/watch?v=fUhNVHFyQKY&list=UURZEzmVmi88hqnVKe7d-wIg
13. Замена входного вала: https://www.youtube.com/watch?v=INEhEkE6ejM&list=UURZEzmVmi88hqnVKe7d-wIg
14. Снятие установка коробки R1150RT : http://bmwmotorradclub.ru/showthread.php/16208-Снятие-установка-коробки-R1150RT-Видео
15. Регулировка клапанов по русски: https://youtu.be/BU-8oumPRRg
16. Чистка форсунок инжектора https://youtu.be/kno1o0pkwwQ
17. https://www.youtube.com/watch?v=NBX2qWHfHHc ремонт перегоревшего обогрева ручек и смена грипсы
18. Регулировка коромысел https://youtu.be/qZhJjOzLe0s
19. Ремонт дросселей https://youtu.be/8ee5Vpf7eEg
20. Синхронизация https://youtu.be/69fSkGDt-2k
21. Более полное видео о переборке редуктора https://youtu.be/hVK_lpFoFok
22. Регулировка параллевелера https://youtu.be/mCNCbRu8cNQ
22. Замена подшипников переднего колеса https://youtu.be/018x-ZcmhOw
=============================================

Обучение пользования тяжелым эндуро (с переводом Антона Стилета)
1. Уроки Clinton Smout Клинтон Смаут
https://www.youtube.com/watch?v=fmMlm0q-4kA&list=PLMBsGKsMawh6QJr1CDf_wsJGvK2wDfJWo

2. Основы езды на тяжелом эндуро
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMBsGKsMawh7Q76r-GWpOTMqRM9f1p_K1

3. Продвинутое вождение тяжелых эндуро
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMBsGKsMawh5i60XgboeYiXKvc7cutnJA

4. Adam Riemann Адам Риман
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMBsGKsMawh49df69PeK96CGaTZX1FtnR

5. Обзоры турэндур
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMBsGKsMawh5qosOCL8tgNU5zBsjk-QVF

=============================================

UPD: Kram


По 1100GS
1. Руководство по технической эксплуатации двигателя bmw r 1100 S" http://yadi.sk/d/_uf7otijBeyGK
Спасибо Yurok за заливку!
2. http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/R11inj-surging-fixes.shtml расширенная инфа о том, как можно играться с мотроником и инжектором в целом на моделях R1100
3. http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=446118 разборка 1100 гуся в картинках
4. http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=19422#.UzZ_2_l_uT9 личное техническое обслуживание, R1100GS
5. http://www.mac-pac.org/wp-content/uploads/2011/01/R1100RT_Elec_Diagram.pdf Электро схема на R1100 GS
6. Еще одна
7. http://spang-air.de/e/BMW_R1100S_motorcycle_engine_-_installation.pdf Установка двигателя на самолет

Сайты о гусях:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r-1150-gs-adventure-93/ германские собратья
https://vk.com/BMW_R_1150GS группа 1150 гусеводов Вконтакте :)
http://bmwboxerclub.ru/materialy-po-remontu-i-obsluzhivaniyu/ Сайт оппозитных мотоциклов BMW

СЕРВИСНЫЙ МАНУАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ BMW R1150GS
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4613235

7P6nT1WTskE.jpg
 
Последнее редактирование:
Еще есть смысл спросить Никитоса и Колю Humberto, они в теме
 
Полезные ссылки:

http://www.euromotoelectrics.com/ сайт с альтернативными электро з/ч
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=883410 инструменты и приблуды для обслуживания BMW R1150 GS
https://yadi.sk/i/m-9sT-e-gnUrK моменты затяжки
http://motoobzor.com/docs/showdoc/182 мануал BMW R1150 GS
http://motoobzor.com/docs/showdoc/180 электро схема
https://cloud.mail.ru/public/2Vouv9er8hpu/BMW R 1150 GS принципиальная электросхема.pdf электросхема 2
http://etk.chastibmw.ru/moto/model/51760/20030100/23/ каталог BMW
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0415&mospid=51758 каталог запчастей
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=854901 переборка стартера своими руками(очень толково)
https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтры-и-др?p=623566&viewfull=1#post623566 еще один вариант ремонта стартера
https://bikepost.ru/blog/78261/Remont-startera-BMW-R1100-R850-R1150.html еще один вариант ремонта стартера
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=15784265&postcount=1 ремонт редуктора
http://bmwmotorradclub.ru/showthread.php/39- ремонт редуктора
http://oppozit.ru/post_86168.html ремонт редуктора
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=280534&viewfull=1#post280534 демпфер кардана и как он умирает
http://moto.kiev.ua/trid/tuning/122945031844/sinhronizatsiya#lp синхронизация инжектора
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1223238226239 синхронизация инжектора
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=790112 синхронизация инжектора
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/64 диагностика с помошью мотронике 2.4, родной GS-911
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=3794344&postcount=28 о том, как перенастраивать мотроник под определенные условия (нулевик, прямоток, низкооктановый бензин)
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=340376&viewfull=1#post340376 проблемы с датчиком холла
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/62 перемычки, реле
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/61 перемычки, реле, немного про вилку
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/60 вилка
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=281054&viewfull=1#post281054 замена масла в вилке + сброс ошибок ABS на англ.
http://www.largiader.com/abs/absfault.html сброс ошибки АБС
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=337492&viewfull=1#post337492 прокачка ABS(обсуждение)
http://bmwmotorradclub.ru/showthread.php/13811-Как-отключить-ABS-на-R1150GS как отключить ABS на R1150 GS
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/41 дуги
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/28 регулировка клапанов
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/27 регулировка клапанов
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=488821 регулировка клапанов
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=297433&viewfull=1#post297433 регулировка дроссельной заслонки
https://moto.kiev.ua/trid/moto/1270900501104/16 сальник на коробке
http://beemershop.com./ GS-911
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=771046 фара
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=295903&viewfull=1#post295903 разговоры про доп свет
https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтры-и-др?p=500336&viewfull=1#post500336 вариант исполнения допсвета
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=735100 замена цепи ГРМ
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=700257 прокачка тормозов
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=538045 резина для бездорожья
http://bmwmotorradclub.ru/showthread.php/446 резина для повседневной езды
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=302482 все о гусях
http://bmwmotorradclub.ru/showthread.php/11341 личное техническое обслуживание, адвенчер
http://www.pashnit.com/product/ohlins/shocks_bmw.html размер и номер амортизатора охлинс
http://www.wilbers-shop.de амортизатор Вилберс
http://www.mottorrad.ru/catalog/?filter=Y&model=35&year=0&producer=0&SHOWALL_1=1 тюнинг
http://blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=1535 ремонт кардана
http://oppozit.ru/post_76440.html подшипники маятника
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=349718&viewfull=1#post349718 вопрос по ручкам с подогревом на GS 1150
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=358038&viewfull=1#post358038 замена грипс на ручках GS1150
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=314808&viewfull=1#post314808 варианты усиления хвоста GS
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=344571&viewfull=1#post344571 варианты усиления хвоста GS 2
http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...-фильтра-и-др.?p=331321&viewfull=1#post331321 что может быть после езды по водным просторам на BMW r1150gs
http://www.rbracing-rsr.com/bmw_clutches.html Тюнинг BMW R1150 GS (англ.)
https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтра-и-др?p=425104&viewfull=1#post425104 проблемы с заводом (зажигание) BMW GS
https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтры-и-др?p=509325&viewfull=1#post509325 усиление рамы на BMW R1150 GS
https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтры-и-др?p=622949&viewfull=1#post622949 обсуждение быстросъемных разъемов на топливные магистрали

----------------==========================----------------------------

Методики диагностики систем BMW R1150 GS


Вот первая методика проверки топливной системы (бензонасос, фильтры, регулятор давления топлива(РДТ), форсунки):

Проверка бензонасоса, фильтров, РДТ:

1. подсоединить манометр в разрез шланга подачи топлива от бензонасоса;
Посмотреть вложение 55885 Посмотреть вложение 55886
2. включаем зажигание и смотрим, сколько накачивает насос, норма 3кгс и должно постоянно держаться в районе 2кгс. Если падает в ноль - не работает обратный клапан бензонасоса.
3. запустить двигатель и смотреть на показания манометра. Стандартное давление в системе обычно находится в пределах 3-3.2 кгс.
4. Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом ходу открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 3кгс. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса
5. на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления (верхний из двух шлангов). При этом давление должно резко подскочить до 5-7кгс. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим, как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой или тонкой очистки в баке,).
Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен.
Посмотреть вложение 55887

Диагностика форсунок:
1. Сопротивление между контактами на рзъеме форсунки должно быть в рамках 16-17 Ом.
2. для подробной диагностики:
-снять форсунки, не отсоединяя их от топливных магистралей.
- поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой. (например, корпусы от шприцев)
-включить зажигание
- немного провернуть двигатель стартером.
- проконтролировать эффективность работы обеих форсунок. Подача горючего должна быть одинаковой.
- выключить зажигание и проверить уровень топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости
-В случае отклонений, провести очистку форсунок у специалистов, или самостоятельно путем подачи вместо топлива очистителя карбюратора и подачи импульсов питания на электромагнитный клапан форсунки.

Проверка катушек зажигания

Схема для четырехсвечной версии:
Посмотреть вложение 55927

Для двухсвечных отличается лишь тем, что отсутствуют индивидуальные катушки. Соответственно проверка нужна только по п.2

1. Основные катушки
1.1 Первичная обмотка. Оба щупа тестера подключаем к разъёму катушки (полярность соблюдать не обязательно) и измеряем сопротивление первичной (низковольтной) обмотки. Распиновка контактов для измерения 1 и 3 (средний контакт- это от вторичной обмотки), предел измерения прибора «200 Ом». Он должен показать примерно 0,8 Ом. Если показаний нет, нужно проверить надёжность контакта щупов и выводов катушки. Если после нескольких попыток показания не появятся, значит, в первичной обмотке обрыв, и она подлежит замене;
1.2 Вторичная обмотка.
Не диагностируется, т.к. подключена через внутренний коммутатор. Сопротивление-бесконечность. Проверяется только визуальным контролем искры на выкрученной свече, или осциллографом.
2. Дополнительная катушка (Двухвыводная для нижних свечей)
2.1 Первичная обмотка.Оба щупа тестера подключаем к разъёму катушки (полярность соблюдать не обязательно) и измеряем сопротивление первичной (низковольтной) обмотки. Сопротивление должно быть в пределах 0,5 Ом.Если показаний нет, нужно проверить надёжность контакта щупов и выводов катушки. Если после нескольких попыток показания не появятся, значит, в первичной обмотке обрыв, и она подлежит замене;
2.2 Проверка высоковольтной обмотки. Устанавливают предел измерения сопротивления в 2 МОМ. (полярность соблюдать не обязательно). Сопротивление должно быть в пределах 7,5 кОм.

Для визуальной проверки
катушек:
выкручиваем все свечи,
надежно соединяем их юбки с гарантированной массой мотоцикла (например многожильным проводом),
вставляем их в наконечники основных катушек и наконечники высоковольтных проводов дополнительной катушки,
отключаем электрические разъемы с форсунок (для безопасности),
включаем зажигание и нажимаем на кнопку стартера,
контролируем искру на всех свечах.
Соответственно, там, где нет искры, там и нужно копать: замеры сопротивления катушки зажигания, сопротивления высоковольтного провода для нижней свечи (должно быть около 1.5 кОм), замена свечи, исправность проводки к основным свечам, еще проблема может быть в датчике Холла, но об этом позже...
Есть еще способ проверки катушек с помощью осциллографа, но в редком гараже он есть, а тот, у кого есть, пользоваться умеет .

Проверка датчиков Холла.

Для того, чтобы ЭБУ понимал, в какой момент какой поршень подходи к ВМТ на такте сжатия, на наших двигателях установлены два датчика Холла (ДХ).
Он может работать нормально, не работать совсем или, что самое неприятное, выдавать пропуски импульсов при разных температурных режимах.
Схема подключения:

Посмотреть вложение 55930

Собственно, сама проверка довольно проста:

1. С выхода датчика снимается напряжение, если в его зазоре находится стальной
экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на выходе датчика близко к нулю.
На снятой с двигателя пластины с датчиками:понадобится источник питания (АКБ 12в, или обычная батарейка 9в типа "Крона"), два светодиода на 12в (или 3в с сопротивлением на 1кОм) провода, иглы от шприцев, тестер.
1. Подключаем минус источника питания на 3 контакт колодки, плюс -на 4 контакт, длинную ножку светодиодов тоже на 3 контакт (+), короткие ноги - на 1 и 5 контакты. Оба светодиода должны гореть.
2. Вставляем в зазор датчика Холла любую металлическую полоску, один светодиод должен потухнуть. Вставив полоску в другой ДХ, потухнет другой светодиод.

Посмотреть вложение 55931 Посмотреть вложение 55932 Посмотреть вложение 55933 Посмотреть вложение 55934

Если светодиод не потухает, проверьте контакты в схеме соединений, эластичность изоляции и целостность проводов от датчика до колодки. Если проблем не найдено, то датчик неисправен. Для надежности, проверяем по п.3.

3. Так же перемещая в зазоре датчика пластинку, измерьте вольтметром напряжение на выходе датчика (между оранжевым и красным, затем между черным и красным проводами). Оно должно резко меняться от максимального – не более, чем на 3 В меньшего напряжения источника питания до минимального – не более 0,4 В.

Точно так же можно проверить датчики не снимая их с мотоцикла: просто иглами от шприцев подсоединяемся к к колодке датчиков Холла под баком:

Посмотреть вложение 55935

Но, желательно выкрутить хотя бы по одной свече с каждого цилиндра (для облегчения проворачивания коленвала), не забыв отсоединить питание с катушек зажигания.
К иглам подключаем тестер, или светодиоды. При этом, при выключенном зажигании светодиоды будут гореть, а вольтметр показывать от 9 до 12 В.
Включаем зажигание. Светодиоды должны погаснуть, вольтметр покажет ноль.
Поворачиваем шкив коленвала ключом, при этом через 180 градусов должны по очереди загораться светодиоды.

При желании, можно проверить работу датчиков, нагрев их до 80 градусов термопистолетом, тем самым сымитировав их нагрев на работающем двигателе. Но чаще неисправные ДХ дают сбои на холодную.

Проверка датчика температуры двигателя (масла)

Схема подключения датчика к мотронику (ЭБУ):

Посмотреть вложение 55981

Датчик находится с правой стороны на блоке двигателя:

Посмотреть вложение 55978

Его разъем - под баком:

Посмотреть вложение 55979

Суть проверки сводится к измерению сопротивления на контактах датчика, при различной его температуре.
Способ 1 (без демонтажа датчика с блока двигателя)

На холодном двигателе.
Отключаем разъем датчика.
подсоединяем тестер в режиме омметра к контактам датчика.
Измеряем его сопротивление. проверяем температуру окружаючего воздуха, или измеряем тестером (если есть такая функция) температуру блока. Записываем оба показания.
Нагреваем датчик термопистолетом на режиме 80 градусов, при этом сопротивление на контактах датчика будем уменьшаться по мере его нагрева.
Так же записываем значения.
Соединяем разъем датчика и прогреваем двигатель до рабочей температуры. И снова измеряем сопротивление датчика.
Сравниваем полученные при измерениях значения с эталонными.

Температура, °С_______Сопротивление датчика, кОм
-20____________________16,52
0____________________6,00
+20____________________2,45
+40____________________1,11
+60____________________0,54
+80____________________0,29

При значительных отклонениях от нормы, делаем вывод о неисправности датчика.

Второй способ более точен, но нужно снять датчик с двигателя.

1.Опускаем датчик в емкость с водой, измерив ее температуру
2.Измеряем сопротивление между контактами датчика.
3.Греем емкость с водой до закипания, контролируя температуру воды термометром и снимая показания омметра с контактов датчика.
4.Кладем датчик в морозилку на 1 час, достаем и проверяем его сопротивление.
5.Сравниваем полученные значения с эталонными.

Взято отсюда: https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтры-и-др?p=535086&viewfull=1#post535086

----------------==========================----------------------------

BMW ABS II (не интегральная)
Демонтаж и анализ

BMW PN 3451 233 1637
2002 год и более ранние
Contact Info:
Terry at ADVRider.com
История вопроса
В один прекрасный день, во время поездки на работу на своем BMW R1150GS 2002 года, я остановился на светофоре. Когда я тронулся ABS произвела звук более громкий, чем обычно, и сигнальные лампочки ABS на приборной доске начали поочередно мигать, сигнализируя, что она работает неправильно. Когда я добрался до работы, я сделал перезагрузку ABS (закоротил пин 2 с пин 4 диагностической колодки и удерживал кнопку ABS нажатой в течение 8 секунд, как описано ниже:
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABSResetProcedurev1.0.pdf )
Ошибка ушла и все опять стало хорошо. Но в этот же день позже, после примерно 20 минут езды, повторилось то же самое. Я попытался прокачать пару литров тормозной жидкости BMW DOT 4 через тормозную систему, 1 л через передний контур и 1 через задний. Я прокачал блок ABS, а также суппорты. Это не помогло. Я проверил код ошибки, это был код 7 – ABS гидроузел.
$2137!!!!!!!!
Закончилось тем, что я купил б\у гидроузел на eBay. Он был от R1100S, поэтому электронную часть ABS я заменил на свою, поскольку был совершенно уверен, что проблема со старой была именно в части гидравлики, а не электроники. Если бы я не заменил электронную часть, то был бы вынужден отвезти мотоцикл к дилеру, чтобы взять электронику от R1100S «перекодированную» для работы с R1150GS. Я с легкостью заменил устройство ABS и электронику и это заставило работать мою ABS за сумму гораздо меньшую, чем $2200, которую взял бы дилер за установку в мой мотоцикл нового контроллера ABS.
Любопытство взяло верх, и я решил, что надо взять свое старое неработающее устройство и посмотреть, что же все-таки там случилось. Как оказалось, я мог бы решить проблему со старым устройством минут за 15, даже не снимая его с мотоцикла, если бы знал как оно устроено.
Я сфотографировал весь этот демонтаж и вот результат…
Электроника прикреплена к боку гидроузла при помощи 4 винтов. Чтобы их отвинтить, нужна отвертка с трехкрылым шлицом. Как только вы их отвинтите электроника отсоединиться от гидроузла. По краю, для предохранения от попадания грязи, лежит резиновая прокладка. Она прилипает и ее надо немного потянуть, чтобы отошла.

0f65496fb1c3.png


Коннектор это 8 пиновая колодка с левой стороны на фото ниже.

6739b968a33d.png


Восьмипиновая колодка сопрягается с гидроузлом. Она соединяет 2 муфты и 2 датчика положения в гидроузле. Если вы измерите сопротивление на сопряженной колодке на гидроузле, вы сможете проверить техническое состояние муфт и датчиков положения.
Муфта /Clutch ----- O O
Датчик /Sensor ---- O O
Датчик /Sensor --- O O
Муфта /Clutch ----- O O
Значение на муфтах примерно 2,4 Ом, а на датчиках примерно 11,7 Ом.
Причиной сбоя в моем устройстве было, скорее всего, заклинивание поршня в контуре задних тормозов. Если бы я знал, что делать, я бы снял поршень, прочистил на нем уплотнение и поставил бы их на место за 15 минут, даже не снимая устройство с мотоцикла. До поршней можно добраться сверху гидроузла не снимая его с мотоцикла, на фото ниже виден верх. Гидроузел был снят с мотоцикла, поэтому тормозные линии на фото не видны. Штуцер с левой стороны (HZ) качает задний тормозной контур, а с правой (RZ) качает передний.

a478d27285ab.png


Доступ к поршням можно получить, отвинтив два больших фитинга под ниппелями. Я использовал полудюймовую торцевую головку. Они шли довольно туго, но не слишком. Перед тем, как отвинтить фитинги надо как следует очистить вокруг них грязь, чтобы она не попала в каналы, когда вы их вынете. Используйте для очистки маленькую отвертку, зубочистки или что-то еще. Продуйте с помощью компрессора. Под фитингами лежат кольцевые прокладки, поэтому не используйте ничего, что может их повредить. Свои я не чистил, поскольку только снял их и не собирался крепить их обратно. Когда вы отвинтите фитинги, это будет выглядеть так:

8dc4402c0272.png


А откуда они вышли, так:

dff650691426.png


Вы увидите кольцевую прокладку и на дне шариковый клапан. Аккуратно снимите прокладку. Она находится под фитингом, который вы открутили и может сняться вместе с ним. Шариковый клапан вынимать не надо, он будет вынут при следующем шаге.
Видно, что шарик сидит в теле клапана, с двумя маленькими отверстиями сбоку. Их с трудом видно на фото выше. Возьмите кусок жесткого провода с загнутым крючком кончиком или что-то вроде этого и аккуратно выньте тело клапана за эти дырочки. Оно держится только очередной кольцевой прокладкой. Не вставляйте провод в отверстие больше чем надо, поскольку за клапаном находится фильтрующая сетка, которую не хотелось бы проткнуть. Не потеряйте клапан.

Когда все это вынуто, это выглядит так:

dba68b106b01.png


А откуда оно вышло так:

9e9e9607e109.png


Сейчас вы видите верх поршня. У него сверху небольшой штырёк, который входит в тело клапана, который вы только что сняли, и удерживает шарик, когда поршень находится в верхнем положении, чуть приподнятым над посадочным местом, что и является его нормальным положением.
Для того чтобы тянуть поршень прямо вверх и вниз сейчас, вы можете использовать пару тонкогубцев. Будьте осторожны, на вершине поршня находится маленькая резиновая колпачковая прокладка. Стоит ли говорить, что не хотелось бы повредить эту прокладку или любую из кольцевых прокладок, поскольку сомневаюсь, что им можно найти замену.

Когда он вынут, это выглядит так:

f96d695e68f1.png


Передний и задний тормозные контуры одинаковы, за исключением того, что поршень переднего контура больше. Теперь виден канал, в который входит поршень. Не роняйте туда никакой грязи. Но если все-таки уроните, не впадайте в панику, возможно, это не имеет значения. Почему, увидите позже.

fd07def8915d.png


Когда будете все это прочищать, будьте очень осторожны с уплотнительными и кольцевыми прокладками, чтобы не повредить их. Вы можете прочистить канал даже при помощи ватной палочки или чего-то подобного. Только убедитесь, что там не осталось никаких волокон. Поставьте все на место, и, надеюсь, вы сберегли себе большую кучу баксов. Это вся гидравлическая система.

Моя теория заключается в том, что поршень заклинивает вверху канала, так, что во время самотестирования устройства он не двигается вниз, как должен. Во время самотестирования на поршень воздействует не очень большое давление, поскольку в этот момент тормоз не используется и давление тормоза не толкает его вниз. Поэтому поршню очень легко заклиниться наверху, что, как я думаю, заставляет электронику регистрировать неисправность и блокирует устройство. Надеюсь, что его прочистка в этом поможет, но не знаю наверняка.

Оставшаяся часть устройства выглядит так:
Под теми маленькими поршнями, которые вы только что почистили, находятся две чашки, которые двигаются в двух больших каналах. Чашки толкают вверх довольно сильные пружины. На фото видны пружины и чашки. Поршни сидят в чашках (внутри тех маленьких каналов, которые были видны сверху).
Стержни, вставленные в ушки чашек, предназначены для датчиков позиционирования, сообщающих компьютеру, насколько глубоко опустились чашки (а таким образом и поршни), когда ABS была активирована.

137ec67378f4.png


Чашки и пружины входят в нижнюю часть узла:

60a62d5c6c1f.png


Даже не думайте о разборке этой части узла, пока не будет хоть какого-то понимания, как обращаться с этими пружинами. Дело закончится сломанными деталями. Я это уже проходил.
Итак, как компьютер двигает эти толстенные пружины для активирования ABS? В самом низу узла находится зубчатая шестерня, приводимая в движение большим мотором. Когда мотор работает, шестерня крутит вал. На валу находится пара муфт, которые могут быть активированы электрически.

e26ebf23dd7d.png


На этой фотографии видна шестерня (мотор снят) и две муфты.
Когда компьютер активирует одну из муфт, вал поворачивает тело муфты. К телу муфты крепится трехрядная цепь, которая тянет чашки вниз, сжимая пружины и позволяя поршню опускаться в канал. Ниже фото муфт вынутых из посадочных мест. Видны цепи. Я вынул эти детали «в лоб» (не от большого ума). Для того чтобы снять вал с муфтами, надо отсоединить цепи. Но они удерживаются этими массивными пружинами. Цепи оборачиваются вокруг низа чашек и возвращаются далее к муфтам, где крепятся стержнями. Необходимо сжать пружины и вынуть стержни.
Думаю, что единственный способ сделать и ничего не повредить, это вынуть поршни из каналов, как рассказывалось выше, и придумать, чем можно нажать на чашки через каналы для того, чтобы сжать пружины. После этого можно отсоединить стержни, которые держат концы цепей. Как только цепи освобождены оставшаяся конструкция легко разбирается.

9b5b8ea7ed8c.png


С каждого конца вала находится пара стопорных колец. Снимите их и все детали, которые сидят на валу легко соскользнут.

Так выглядит мотор:

981de11c9158.png


Мотор находится в пластиковом кожухе. Также под кожухом находится реле ABS и соединения, которые надо отвернуть, чтобы вынуть устройство ABS из мотоцикла. Соединения находятся под крышкой, которую надо снять. Для того чтобы ее снять надо через крышку острым инструментом нажать на защелку внутри этой крышки. Просверлите в крышке отверстие над логотипом FTW, как на фото внизу. Нажмите маленькой отверткой или шилом, или чем-то подобным.

50b37c012671.png


После нажатия сдвигайте крышку вверх.
В мануале делают из мухи слона, требуя поставить новую крышку. Не вижу в этом никакого смысла. Это же не герметичная конструкция, она все равно открыта снизу. Заклейте дырочку скотчем или капелькой клея и сможете использовать ее еще раз.
Также в мануале требуют использовать новые «самоконтрящиеся» гайки на соединениях клеммных колодок, которые вы отсоединяли, чтобы снять устройство ABS. На самом деле они не «самоконтрящиеся», а просто-напросто гайки с пружинной шайбой. Что до меня, не вижу причины не использовать их еще раз, но это на ваше усмотрение. Удачи.

После всей этой канители наиболее вероятное соображение как все это работает:
Когда ABS не активна, чашки все время подняты пружинами. Это держит поршни вверху каналов. Штырёк на вершине поршня удерживает шарик вне посадочного места тела клапана. Это позволяет беспрепятственно передавать давление от главных тормозных цилиндров к рабочим тормозным цилиндрам на колесах. Никакая сила давления в тормозах не изменит этого, так как пружины очень сильные.
Когда электроника решает, что одно из колес замедляется быстрее, чем другое, она воспринимает это, как будто колесо заблокировано и делает примерно следующее:
Сначала электроника заставляет мотор ABS вращаться. Возможно, он вращается очень быстро, поскольку муфты не активированы и на него нет практически никакой нагрузки. Затем компьютер активирует муфту того колеса, на которое он хочет снизить тормозное усилие.
Активация муфты позволяет мотору поворачивать тело муфты. Это заставляет цепь обернуться вокруг тела муфты и давит на пружину, сжимая ее. Чашка при этом сдвигается вниз, преодолевая силу пружины, что позволяет поршню войти в канал.
Поскольку поршень начал опускаться, то первое, что происходит, шарик прилегает к телу клапана (запирает клапан). Это препятствует попаданию потока тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к рабочему. Поэтому все еще ощущается сопротивление тормозного рычага (педали). Затем поршень, опускаясь по каналу, давит на жидкость в рабочем цилиндре, что заставляет колесо вращаться снова.
Затем компьютер может очень быстро регулировать включение и выключение муфты для перемещения поршня вверх и вниз по каналу для удержания колес на грани блокировки.
Таким образом, когда муфта включена, мотор тянет чашку с поршнем вниз, а когда высвобождена пружины толкают чашку и поршень обратно вверх.
Самодиагностика:
Здесь больше догадок….
Компьютер может считывать положение чашек, но не реальное положение поршней. Поэтому думаю, что единственный способ, которым он может определить, не заклинило ли поршень, это опустить чашку вниз, а затем высвободить муфту, чтобы позволить пружине толкнуть чашку обратно вверх. Если поршень ушел вниз вместе с чашкой, как и должно быть, после этого тормозная жидкость, по мере поднятия поршня, должна будет выдавливаться из канала через малюсенькие проходы. Значит, чашка будет возвращаться наверх относительно медленно. Но, если поршень заклинило вверху канала, и он не пошел с чашкой вниз, то возврат чашки будет очень быстрым. Компьютер заметит это быстрое движение и будет сигнализировать об ошибке. Думаю, что это и объясняет очень громкий звук, который я услышал, когда моя ABS сломалась. Это звук приходящей наверх несдерживаемой давлением тормозной жидкости чашки.
Проблема здесь в том, что при самодиагностике не задействованы тормоза и усилие отсутствует. Поэтому, когда чашки опускаются, на поршни нет сильного давления. Чтобы пройти самодиагностику поршням необходимо двигаться в канале достаточно свободно.
Вот так я разбирал и анализировал этот модулятор неинтегральной ABS II. Если кто-то что-то может добавить, буду рад новой информации.

Взято отсюда: http://bmwmotorradclub.ru/showthrea...а-фильтра-и-др?p=375922&viewfull=1#post375922
 
Последнее редактирование:
Игры с перемычками
Розовый ССР: 30-87-87а - с катализатором - обычная хорошая схема
Бежевый ССР: 30-87а (без катализатора)
Желтый ССР: 30-87 - считается лучшей для RS, а на GS лично мне не понравилось.
Коричневый ССР: 30-86-87-87а (для Швейцарии) - отзывы для RS плохие.
Экспериментируя, нужно после каждой замены ССР перезагрузить Motronic
на 1150 не нужно задействовать 87а контакт. 30-86-87 это приплюсовывается бензин с низким ОЧ.

От себя: контакт 87-это показываем мотронику, что есть катализатор. Я бы разъем ССР оставил пустым, так мотор будет выдавать мощность без ограничений, хоть и СО будет зашкаливать. Катализатора- то уже нет, значит его не испортишь.
Вот еще в помощь:
attachment.php


взято отсюда
https://bmwmotorradclub.ru/showthre...а-фильтры-и-др?p=536065&viewfull=1#post536065

Замена сальников в вилке, за 30 минут.

Существующая ранее инструкция, подразумевает полную разборку вилки, снятие тормозов, колеса, еблю с нижней траверсой в попытках вынуть штаны. И занимает в лучшем случае не один час.

Фото и пошаговое описание
Я же делал с обратной стороны, просто вынув перо из штанов.

Делаем сперва одну сторону, собираем, потом вторую (если требуется (у меня другое перо прожило еще год или 8ткм)).

1. Снимаем защитный колпачок.
5714846160_855b93e5e2.jpg


2. Снимаем трос/шлан с пластикового хамута под траверсой.

5714849826_ee3742afea.jpg


3. Снимаем хомут, попеременно нажимая и потянув за язычок.

5714849972_326c5cac7a.jpg


5714288633_0b652e497e.jpg


5714846890_01c4fe5f6f.jpg


4. Ключом на 22мм держим перо, головкой на 14 откручиваем гайку.

5714847246_a20c53db5b.jpg


5. вынимаем перо.

5714847902_d79ba33569.jpg


5714848068_e18fdf2b99.jpg



6. Далее кто как горазд, снимаем пыльник и вынимаем сальник. Пыльник снимается пальцами, а сальник я снимал отвертной средний размеров, вставив не до конца жало между сальником и "площадкой" на которой он "лежит", далее упираемся отверткой на что нибудь, что бы не повредить перо (я не подкладывал ничего, осталась небольшая коцка), и со всей силы тянем. Ну или используем спец съемник без особого гемороя.

5714848330_c48df07efb.jpg


5714848534_8fab5177ac.jpg


5714848846_faf1c8dbc9.jpg


5714290295_f10f24c67f.jpg


5714852016_1d15cb31f6.jpg


5714290857_0e747a311e.jpg


5714290961_6027ac9734.jpg


5714852552_56557d3f1f.jpg




7. Кто хочет заменить масло, отсасываем шприцом. В целом это нафиг не надо, так как не каких гидравлических функций в связке масло/вилка на данном мотоцикле нет.

7 1/2. Масла примерно 470мл, я долил (это если пропускаем пункт 7) грамм 20-30.

8. Ставим сальник, предварительно смазав его, используя при этом головку на 33мм. Можно и 32мм, но аккуратнее с пружинкой в сальнике, от 32й головы она может вылезти, и задача ее не уронить в штаны. В конце не забываем поставить стопорное кольцо.

5714849458_d44586c63d.jpg


5714853376_281a279fb9.jpg


5714853610_a1ba7aab0a.jpg


5714287637_f2a186290b.jpg


9. Ставим пыльник.

5714853930_25bd53264d.jpg


10. Берем перо и шестигранником на 3мм откручиваем винтик сверху. Аккуратно, не проимейте резиновое колечко.

5714854112_83ef2b18e3.jpg


5714854252_b576a59d8e.jpg


5714292865_628202394d.jpg


11. Накрываем тормозные суппорта тряпкой. Ставим перо в штанину и аккуратно опускаем его до конца, через отверстие выльется масло, точнее желательно что бы это произошло, если не вылилось ничего, значит в его мало. Выдвигаем перо на рабочую, или чуть более, длину, и опускаем снова. Таким образом мы выталкиваем возможный переизбыток воздуха.

5714293169_961831075e.jpg


12. Выбвигаем перо на рабочую длину, и закручиваем винтик. Особо тянуть нет смысла, резьба мелкая и так хорошо держит. Проверяем, и понимаем, что у пера все же есть сопротивление при надавливании на него.
5714293383_be50751032.jpg


13. Вставляем перо в траверсу, убедившись что все тросы/шланги проходят внутри (между двух перьев) и закручиваем моментом на 45нМ.

5714855004_894a015778.jpg


14. Ставим стяжку на место, и закрываем колпачком гайку.

5714855152_169282a3a0.jpg


15. Переходим на второе перо, если требуется.

Фото не мои. Взяты из статьи
 
Последнее редактирование:
Вот еще не понятность - везде по разному пишут про масло в движок:
либо 25W-50
либо 15W-50
А что правильней?
Думаю тут найдутся ответы на вопросы по маслу:

Как самому выбрать моторное масло, если о нем только и знаешь, что оно скользкое?
Простейший, и далеко не самый глупый, вариант - посетить фирменный автоцентр, переложив решение вопроса на тамошних спецов. А любителям самостоятельных решений подсказывают Михаил Колодочкин (ЗР) и доцент кафедры ДЗС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

Единственный абсолютно надежный советчик — это производигель двигателя; его рекомендации непременно указаны в «букварике» по обслуживанию автомобиля. Там же находим ответ на вопрос: «Сколько вешать в литрах?». Остается купить именно такое количество масла плюс литр-другой на долив - мало ли что... Всегда спокойнее доливать именно то, что было заправлено ранее. Но если «букварика» нет, тогда изучаем шпаргалку.

1. Какой бренд предпочесть? Если не хотите экспериментировать, то доверьтесь известному. Главное - не покупайте масло на подозрительных развалах.

2. «Глобальный» вопрос: минералка, полусинтетика или синтетика? Синтетика по всем статьям современнее и, понятное дело, дороже, но при этом синтетический «ЛУКОЙЛ» может быть дешевле раскрученного мине-
рального бренда «с Запада». Для справки: средний срок службы минералки - 5...7 тыс. км пробега, полусинтетики - 8.. .10 тыс. км, синтетики - 12... 15 тыс. км. Цифры более чем условные: если, к примеру, мотор старый, то скиньте с них процентов тридцать. То же относится к авто, которые гоняют с запредельной скоростью. Проблемы с зимним пуском при прочих равных условиях заведомо лучше перепоручить синтетике - у нее выше так называемый индекс вязкости. На канистрах его обычно не указывают. Кстати, замена масла как до, так и после зимнего сезона - признак элементарной автокультуры в нашем нежарком климате.

3. Первая цифра перед W (это класс вязкости) прямо указывает на зимние таланты масла. Формально считают, что масло 15W будет прокачиваться до минус 20°С, 10W - до минус 25°С, 5W - до минус 30°С, 0W - до минус 35°С. Поэтому с точки зрения отсутствия зимних проблем наиболее предпочтительна синтетика типа 0W, а наименее - минералка 15W.

4. Чем больше вторая цифра SAE - 20,30,40,50, - тем больше вязкость. Узлы двигателя будут лучше защищены от износа, особенно при экстремальных нагрузках. Но плата за это - рост трения в двигателе, а значит, снижение мощности и рост расхода топлива. В общем, для надежности выбирайте рторую цифру SAE побольше, а для резвости - наоборот, поменьше...

5. Шпаргалку на все случаи жизни предложила фирма Exxon Mobil - три вида масла. С циферкой «40» - для новых моторов, «50» - со средней степенью износа, «60» - для «пожилых» двигателей. Этот совет, в общем-то, применим к маслам разных брендов. Для непрофессионала он идеален по простоте.

6. Годится ли масло для дизеля? Если в этих буковках есть дробь, а за ней - сочетание типа CF, то годится. Для грузовых дизелей требуется не CF, a CF-4. Если никаких дробей нет, то масло ориентировано на бензиновые моторы, в дизель его лучше не лить. В ближайшем будущем про это можно будет забыть, поскольку все масла должны стать универсальными.

7. SM, SL и похожие сочетания определяют группу качества масла. Чем дальше вторая буква от начала латинского алфавита, тем лучше. Как правило, появление более современного масла автоматически вытесняет с прилавков его предшественников. К примеру, SM всегда можно заливать вместо SJ.

8. А нужна ли вообще минералка? Да, когда хочется сэкономить - если, к примеру, катаешься на стареньких «Жигулях», причем только летом на дачу, и наезжаешь в сезон не больше 4-5 тысяч. А еще - при начальной обкатке нового отечественного движка или мотора после капиталки - все равно при этом надо ездить аккуратно а через тысячу километров масло придется сливать.

9. Если масло на нуле, а ехать все же надо? Крамольный намек звучит так: ни одно современное моторное масло сразу и необратимо мотор не запорет. Это относится как к «Жигулям», так и к любому «турбопоршу». Фальсификаты, естественно, не в счет - мы говорим о нормальных продуктах. Но при первой же возможности извинитесь перед мотором и дайте ему то, что ему прописано от рождения.

179122145.jpg
 
Ясно, выходит, что если я планирую зимой тоже катать, то надо лить 15 или 10, если же только в сезон, то 25 подойдет. Спасибо еще раз!
 
Столкнулся с немецкой технологией, от которой мой мозг, знававший только японские и отечественные моты, вскрылся.
И так у гуся две свечи на цилиндр. Одна М14, а другая М12 и обе от разных производителей.
Если смотреть по http://bmwcats.com/moto/catalog/R21A/51760/any+any+2005+any/graphics/12/12_1226/
То выходит, что необходимы:
Свеча зажигания BKR7EKC M14 2шт
Свеча зажигания YR6LDE M12 2шт

М14 это NGK, а вот М12 это уже бош. А я чуть по простоте душевной не заказал четыре М14.. Кстати аналог бошевской идет NGK DCPR8EKC

Так же есть еще такая схема: http://bmwcats.com/moto/catalog/R21A/51760/any+any+2005+any/graphics/12/12_1012/
Разве бывают гуси с одной свечей на цилиндр?

---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:16 ----------

И еще вопрос - стоит ли брать свечу с иридиевым электродом или обычную с двумя?

---------- Сообщение добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ----------

И еще вопрос
Свеча зажигания Bosh YR6LDE M12 и аналог NGK DCPR8EKC
Несмотря на то что их позиционируют как аналоги, у них есть разница у Боша межэлектродный зазор 0,8мм, а у НГК 0,7мм.. На сколько значительны эти 0,1мм?
 
Последнее редактирование:
BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтра и др.

С одной свечой много есть. Свечи простые,иридиевые лучше не брать. Имхо. По зазору-вряд ли почувствуешь разницу. На меньшем стабильней,на большем лучше сгорает. Просто свечи конструктивно могут отличаться-горячее или холоднее,материалы и тп. Отсюда и разный зазор
 
Последнее редактирование:
С одной свечой много есть.
А как понять две свечи или четыре? Моц ща далеко запаркован, ехать ради проверки двух или четырехсвечечный как то не комильфо))). По VIN или по еще каким приметам понять можно?
 
А как понять две свечи или четыре? Моц ща далеко запаркован, ехать ради проверки двух или четырехсвечечный как то не комильфо))). По VIN или по еще каким приметам понять можно?

К сервису моторрад вопрос )
 
Ясно, выходит, что если я планирую зимой тоже катать, то надо лить 15 или 10, если же только в сезон, то 25 подойдет. Спасибо еще раз!

зимняя эксплуатация- индекс вязкости 0w-... или 5w-..
 
Максим, поздравлю с отличным (тех сост) мотоциклом
 
Спасибо, Дмитрий. Планирую его поддерживать и повышать! :)

---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:24 ----------

зимняя эксплуатация- индекс вязкости 0w-... или 5w-..
Понял. Я писал немного утрировано :)
 
Ребят, а у 1150го есть бардачек? Все облазил - найти не смог. Единственное место куда смог засунуть инструменты - отсек с предохранителями под сидением.
 
В штатный ящик с инструментом можно добавить.в сарженте пассажирском прикольная ниша-если выкинуть родную пластиковую тубу то входит нормальный пакет с инструментом.но для дальнобоя все тяжелое лучше упаковывать в мешки под цилиндрами-единственно подходящее место.имхо.

. GT-S7710 .
 
Т.е. конкретных нычек под инструмент не предусмотрено, надо самому колхозить?)))
 
Бюргеры вероятно считают что инструмент помимо штатного подразумевает умение им пользоваться-а с этим у них видать негусто))))

. GT-S7710 .
 
Под пассажирским сидением.
 
Назад
Сверху Снизу