BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтры и др.

Егор, не хочу разочаровывать тебя, но у твоего мота накрылся главый цилиндр сцепления. Жидкость из него теперь продолжает течь внутри первичного вала и прямиком на диск сцепы. Не замечал еще пробуксовывания?
Собственно вот тебе в помощь тема про переборку главного цилиндра сцепы: http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/glavnyj-cilindr-sceplenija.828143/page-2
 
Добрый вечер. после периодического ознакомления с Вашими постами, возник вопрос по арм. шлангам. Какие, где купить? 12 тыс. руб. комплект на перед на наши моты это норма?
 

В мск просто -ильменский делает по месту сам. Хорошо делает-езжу лет пять. Было итого с установкой и пр. на весь мот что то около 6 тр. Цены заметно подросли. Может есть смысл заказать с пересылкой?
 
Это попадалово на выжимной цилиндр, вероятность 100% снимать колесо приподнимать подрамник и менять цилиндр. (не поднимая заднего подрамника у меня не получилось) Другого варианта нет, после того как у меня закапал умер он км через 200 совсем! Ты только старый цилиндр не выбрасывай пожалуйста, хочу попробовать отремонтировать, если он тебе не нужен!
 
Сделать можно и самому, вопрос из чего, где взять шланги, фитинги, какие лучше? А на Ильменских как выйти, (контакты) я из Кавказа.
 
Твоя с моей не знакома?:smile: Тоже много раз отговаривала продавать Гуся и Голду за мотоцикл не считает

Для добавления в первый пост:Отличная подборка электрических схем на R1150: http://www.mac-pac.org/tech/electrical-diagrams/
 

http://mottorrad.ru/
думаю проще и дешевле через почту (в смысле электронную )) общаться
 
Вопрос по сцеплению. Как узнать степень его износа?
Я езжу на лет, проехал тысяч 50. Вроде все нормально, но по сравнению с другими мотоциклами у меня сцепа берет в конце. Но берет, пробуксовок не замечал.
Вот думаю раз зима, может стоит поменять?
 
Стартер снимаешь и в окно видно остаточную толщину диска сцепления.
 
Последнее редактирование:
У нас в Питере продаются шланги на отрез, и фитинги разные под разные углы. У вас наверное в Краснодаре есть

Спасибо за советы. Буду пробовать варианты. На Ильменьском готовых нет, заказывают комплектующие, собирают, при этом надо снять свои и отправить, для наглядности.
 
В любой лавке по ремонту гидрошлангов.
Стоимость раза в два-три ниже, чем где либо.
Образец просят в основном для того, чтобы повторить разворот фитингов относительно шланга, а не только для длины магистрали и угла этих фитингов.
 
Пока межсезонье, решил заняться диагностикой всех систем двигателя Гуся. Заодно расскажу о методиках проверки.

Вот первая методика проверки топливной системы (бензонасос, фильтры, регулятор давления топлива(РДТ), форсунки):

Проверка бензонасоса, фильтров, РДТ:
1. подсоединить манометр в разрез шланга подачи топлива от бензонасоса;
Посмотреть вложение 55885 Посмотреть вложение 55886
2. включаем зажигание и смотрим, сколько накачивает насос, норма 3кгс и должно постоянно держаться в районе 2кгс. Если падает в ноль - не работает обратный клапан бензонасоса.
3. запустить двигатель и смотреть на показания манометра. Стандартное давление в системе обычно находится в пределах 3-3.2 кгс.
4. Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом ходу открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 3кгс. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса
5. на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления (верхний из двух шлангов). При этом давление должно резко подскочить до 5-7кгс. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим, как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой или тонкой очистки в баке,).
Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен.
Посмотреть вложение 55887

Диагностика форсунок:
1. Сопротивление между контактами на рзъеме форсунки должно быть в рамках 16-17 Ом.
2. для подробной диагностики:
-снять форсунки, не отсоединяя их от топливных магистралей.
- поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой. (например, корпусы от шприцев)
-включить зажигание
- немного провернуть двигатель стартером.
- проконтролировать эффективность работы обеих форсунок. Подача горючего должна быть одинаковой.
- выключить зажигание и проверить уровень топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости
-В случае отклонений, провести очистку форсунок у специалистов, или самостоятельно путем подачи вместо топлива очистителя карбюратора и подачи импульсов питания на электромагнитный клапан форсунки.

Удачи в диагностике. По остальным системам и датчикам чуть позже напишу.
 
Последнее редактирование:
Правильный подход. Жду продолжения.
 
Проверка катушек зажигания

Схема для четырехсвечной версии:
Посмотреть вложение 55927

Для двухсвечных отличается лишь тем, что отсутствуют индивидуальные катушки. Соответственно проверка нужна только по п.2

1. Основные катушки
1.1 Первичная обмотка. Оба щупа тестера подключаем к разъёму катушки (полярность соблюдать не обязательно) и измеряем сопротивление первичной (низковольтной) обмотки. Распиновка контактов для измерения 1 и 3 (средний контакт- это от вторичной обмотки), предел измерения прибора «200 Ом». Он должен показать примерно 0,8 Ом. Если показаний нет, нужно проверить надёжность контакта щупов и выводов катушки. Если после нескольких попыток показания не появятся, значит, в первичной обмотке обрыв, и она подлежит замене;
1.2 Вторичная обмотка.
Не диагностируется, т.к. подключена через внутренний коммутатор. Сопротивление-бесконечность. Проверяется только визуальным контролем искры на выкрученной свече, или осциллографом.
2. Дополнительная катушка (Двухвыводная для нижних свечей)
2.1 Первичная обмотка.Оба щупа тестера подключаем к разъёму катушки (полярность соблюдать не обязательно) и измеряем сопротивление первичной (низковольтной) обмотки. Сопротивление должно быть в пределах 0,5 Ом.Если показаний нет, нужно проверить надёжность контакта щупов и выводов катушки. Если после нескольких попыток показания не появятся, значит, в первичной обмотке обрыв, и она подлежит замене;
2.2 Проверка высоковольтной обмотки. Устанавливают предел измерения сопротивления в 2 МОМ. (полярность соблюдать не обязательно). Сопротивление должно быть в пределах 7,5 кОм.

Для визуальной проверки катушек:
выкручиваем все свечи,
надежно соединяем их юбки с гарантированной массой мотоцикла (например многожильным проводом),
вставляем их в наконечники основных катушек и наконечники высоковольтных проводов дополнительной катушки,
отключаем электрические разъемы с форсунок (для безопасности),
включаем зажигание и нажимаем на кнопку стартера,
контролируем искру на всех свечах.
Соответственно, там, где нет искры, там и нужно копать: замеры сопротивления катушки зажигания, сопротивления высоковольтного провода для нижней свечи (должно быть около 1.5 кОм), замена свечи, исправность проводки к основным свечам, еще проблема может быть в датчике Холла, но об этом позже...
Есть еще способ проверки катушек с помощью осциллографа, но в редком гараже он есть, а тот, у кого есть, пользоваться умеет =)
 
Последнее редактирование:
Проверка датчиков Холла.
Для того, чтобы ЭБУ понимал, в какой момент какой поршень подходи к ВМТ на такте сжатия, на наших двигателях установлены два датчика Холла (ДХ).
Он может работать нормально, не работать совсем или, что самое неприятное, выдавать пропуски импульсов при разных температурных режимах.
Схема подключения:

Посмотреть вложение 55930

Собственно, сама проверка довольно проста:

1. С выхода датчика снимается напряжение, если в его зазоре находится стальной
экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на выходе датчика близко к нулю.
На снятой с двигателя пластины с датчиками:понадобится источник питания (АКБ 12в, или обычная батарейка 9в типа "Крона"), два светодиода на 12в (или 3в с сопротивлением на 1кОм) провода, иглы от шприцев, тестер.
1. Подключаем минус источника питания на 3 контакт колодки, плюс -на 4 контакт, длинную ножку светодиодов тоже на 3 контакт (+), короткие ноги - на 1 и 5 контакты. Оба светодиода должны гореть.
2. Вставляем в зазор датчика Холла любую металлическую полоску, один светодиод должен потухнуть. Вставив полоску в другой ДХ, потухнет другой светодиод.

Посмотреть вложение 55931 Посмотреть вложение 55932 Посмотреть вложение 55933 Посмотреть вложение 55934

Если светодиод не потухает, проверьте контакты в схеме соединений, эластичность изоляции и целостность проводов от датчика до колодки. Если проблем не найдено, то датчик неисправен. Для надежности, проверяем по п.3.

3. Так же перемещая в зазоре датчика пластинку, измерьте вольтметром напряжение на выходе датчика (между оранжевым и красным, затем между черным и красным проводами). Оно должно резко меняться от максимального – не более, чем на 3 В меньшего напряжения источника питания до минимального – не более 0,4 В.

Точно так же можно проверить датчики не снимая их с мотоцикла: просто иглами от шприцев подсоединяемся к к колодке датчиков Холла под баком:

Посмотреть вложение 55935

Но, желательно выкрутить хотя бы по одной свече с каждого цилиндра (для облегчения проворачивания коленвала), не забыв отсоединить питание с катушек зажигания.
К иглам подключаем тестер, или светодиоды. При этом, при выключенном зажигании светодиоды будут гореть, а вольтметр показывать от 9 до 12 В.
Включаем зажигание. Светодиоды должны погаснуть, вольтметр покажет ноль.
Поворачиваем шкив коленвала ключом, при этом через 180 градусов должны по очереди загораться светодиоды.

При желании, можно проверить работу датчиков, нагрев их до 80 градусов термопистолетом, тем самым сымитировав их нагрев на работающем двигателе. Но чаще неисправные ДХ дают сбои на холодную.
 
Проверка датчика температуры двигателя (масла)

Схема подключения датчика к мотронику (ЭБУ):

Посмотреть вложение 55981

Датчик находится с правой стороны на блоке двигателя:

Посмотреть вложение 55978

Его разъем - под баком:

Посмотреть вложение 55979

Суть проверки сводится к измерению сопротивления на контактах датчика, при различной его температуре.
Способ 1 (без демонтажа датчика с блока двигателя)

На холодном двигателе.
Отключаем разъем датчика.
подсоединяем тестер в режиме омметра к контактам датчика.
Измеряем его сопротивление. проверяем температуру окружаючего воздуха, или измеряем тестером (если есть такая функция) температуру блока. Записываем оба показания.
Нагреваем датчик термопистолетом на режиме 80 градусов, при этом сопротивление на контактах датчика будем уменьшаться по мере его нагрева.
Так же записываем значения.
Соединяем разъем датчика и прогреваем двигатель до рабочей температуры. И снова измеряем сопротивление датчика.
Сравниваем полученные при измерениях значения с эталонными.

Температура, °С_______Сопротивление датчика, кОм
-20____________________16,52
0____________________6,00
+20____________________2,45
+40____________________1,11
+60____________________0,54
+80____________________0,29

При значительных отклонениях от нормы, делаем вывод о неисправности датчика.

Второй способ более точен, но нужно снять датчик с двигателя.
1.Опускаем датчик в емкость с водой, измерив ее температуру
2.Измеряем сопротивление между контактами датчика.
3.Греем емкость с водой до закипания, контролируя температуру воды термометром и снимая показания омметра с контактов датчика.
4.Кладем датчик в морозилку на 1 час, достаем и проверяем его сопротивление.
5.Сравниваем полученные значения с эталонными.
 
Последнее редактирование:
Спасибо! Добавил всю инфу на первую страницу. В первый пост уже не лезет - засунул во второй.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Меню
Вход
Регистрация