Фото Южный Дагестан вдоль границы летом 2019

lexaria

lexaria

Регистрация
7 Май 2017
Сообщения
876
Имя
Андрей Николаев
BMW
  1. F 800 GS Adv
Спустя почти два года, руки таки дошли до написания отчёта.

Изначальные планы
Идея поездки возникла достаточно спонтанно. У меня было 3 недели отпуска и желание поехать, где я ещё не был. Для поездки в Магадан времени маловато, учитывая моё стремление ехать окольными путями и застревать у каждого красивого места. Поэтому было выбрано известное мне направление, но на котором остались ещё большие белые пятна. Я не был никогда в Дагестане, хотя рядом был много раз.

Эту часть можно пропустить, так как реализовать её не удалось от слова совсем. Всё, что может пойти не по плану - пошло не по плану. Но от этого путешествие не стало менее интересным.

Изначальный маршрут подразумевал посещение 3-х республик: Ингушетия, Чечня, Дагестан. Причём основная ветка маршрута должна была пройти вдоль госграницы с Грузией и Азербайджаном через башенные комплексы и древние поселения на древнем торговом пути. Интересная часть маршрута должна была начаться в посёлке Джейрах (Ингушетия) и далее в восточном направлении до урочища Вовнушки с заездом в ур. Тумга, посещением Мечети Тумгой-Ерды и церкви Тхаба-Ерды. От туда в восточном направлении до военной базы рядом с урочищем Гул (не путать с Гули) через башенные комплексы в Пялинг и Ангеты. Вблизи от ур. Гул также есть несколько плохо сохранившихся башенных комплекса. Отсюда начинается внедорожный (возможно) маршрут по приграничному району (требуется пропуск в приграничный район Чечни) вдоль реки Гулойхи через перевал (?) до входа в Аргунское ущелье близ Цой-Педе. Здесь планировал посетить башенные комплексы урочищ Бенесты, Итал Чу, Икалчу, Терти, Меши и радом с одним из них заночевать в палатке. Далее маршрут пролегал бы через Итум-Кали в сторону аула Тазбичи и далее через села Шарой, Кири в сторону дагестанского аула Зибирхали. Проходимость участка Кири - Зибирхали была под вопросом, поэтому переход Чечня - Дагестан имел запасные варианты, начинающиеся от села Шарой. В случае непроходимости основного маршрута можно попробовать совершить переход Хилиди - Годобери. В случае невозможности проехать и здесь оставался 100% проходимый для данного времени года маршрут Нохчи-Келой - Кезенойам через ур. Арап-Аул, Бекей-Аул и село Ригахой.

В Дагестане основная часть маршрута пролегала через знаковые места Кавказкой Войны: села Гуниб, Кумух, Годобери, Цудахар, Гимры, Кубачи. Также планировалось посещение наиболее удалённых от административного центра и изолированных районов южного Дагестана: Рутульский, Ахтынский и Магарамкентские районы.

По-крайней мере, такие были планы изначально. Но, как говорится, "мы предполагаем, Господь располагает"...

Почитать об изначальных планах и путевые заметки по ходу поездки можно здесь "Через страну башень в древний Сарир на мотоцикле по приграничным районам"

Коррективы
Для пребывания в приграничных районах необходимо получение соответствующих пропусков в погрануправлении соответствующего региона. Получение пропуска дело быстрое, вот только, получать его необходимо лично в месте расположения соответствующего управления, либо по почте. Последний вариант непредсказуем по срокам, а так как до выезда оставалось менее 2-х недель я решил не рисковать и заехать за пропусками лично. Правда, для этого пришлось немного переиначить маршрут и заехать сначала в Грозный, а потом в Каспийск, изменив при этом направление маршрута. Начало маршрута перенеслось в Каспийск.

Получилось как-то так:



Сборы
Сборы быстрые и беспощадные. Собираться начал за неделю, но в последний момент обнаружил, что вещей слишком много, мягкие кофры проплавились в предыдущую поездку (а я об этом забыл:( Решил первый раз попробовать с алюминиевыми кофрами и ... получил бесценный опыт почему жёсткие кофры на бездорожье - это не лучшее решение. Больше их в путешествия с участками бездорожья я брать точно не буду, несмотря, на то, что в плане комфорта они удобней.

Резину решил использовать Mitas E-07+/E-07 перед/зад соответственно.



1-й день. Москва - ст. Кущёвская.

Самая скучная часть путешествия - это дорога до интересного места
1200 км. Но этот участок как медитация устраняет суету, выветривает из головы лишние мысли, вырывая из когтей повседневной городской суеты, настраивает на приключения. Погода солнечная. Дорога хороша и, чёрт меня подери, до скуки хороша.


Где-то в Тульской области остановился в столовой GrillCafe. Качество еды хорошее. Ничего особенного, но есть можно без опаски.




К закату в ст. Кущёвская заселился в отель "Старая мельница".

Хороший чистый отель, много номеров, собственная охраняемая стоянка внутри гостиничного комплекса, красиво и антуражно. Несмотря на близость трассы шума не слышно. Бронировать номера надо заранее в первой половине дня. К моменту заселения осталось всего несколько номеров.


А вот с кухней здесь всё не так однозначно. Точнее, в столовой-то кормят сносно за ту цену, которую просят. А вот ресторан меня расстроил. Цены московские, а качество, мягко говоря, не очень.

Познакомился с мотоциклистом по имени Руслан, который гонял вместе со Slon по каракорумскому шоссе. Посидели, пообщались и по номерам.

2-й день. ст. Кущевская - аул Малоабазинск.

Малоабазинск - это небольшой абазинский аул в Адыге-Хабльском районе КЧР. Здесь живут родственники, поэтому любое моё путешествие на Кавказ обязательно предполагает заезд сюда хотя бы на денёк.



Приезд пришёлся аккурат на Курбан Байрам, со всеми присущими ему ритуалами. Приехал как раз к моменту, когда резали ягнёнка.



Вообще, рассказывая о Кавказе, не возможно не говорить о еде. Местная традиционная кухня - это одна из веских причин, почему я вообще люблю путешествовать.


Немного о национальной абазинской кухне:

- ктужь дзырдза - варёная курица или лучше петух с солью и чесноком со специальной подливой в прикуску с бастой (охлаждённая кукурузная каша, которую едят вместо хлеба). По сути, баста это охраждённая мамалыга. Блюдо делается только из птицы на свободном выгуле. Лучшая дзырза делается на бульоне из птицы, которую кормят кукурузой;
- тубар. Это своего рода колбаса из бараньего тука, завёрнутого в кишечник или сальник, с небольшим добавлением риса, капусты или других ингридиентов (у каждой хозяйки свой рецепт);
- бахсыма. Что-то вроде браги или кваса. Правильный напиток не пьянее кваса;
- абрикосовая, виноградная настойки, крепостью 40 и более. Кто-то из местных даже гонит бурбон - кукуруза здесь основной вид зерновых.

Фаршированные перцы, мацони, тузлук, кизиловый компот... этот список вкусностей можно продолжать до бесконечности.



3-й день Малоабазинск - Грозный

Не люблю федеральные трассы ибо скучно по ним ездить. Раньше уже ездил по правому берегу р. Терек - скучная прямолинейная широкая трасса. Поэтому для разнообразия поехал, минуя федеральную трассу E50, по верхам через Минеральные Воды, Георгиевск, Моздок по левому берегу р. Терек. Возле ст. Ищерская свернул на правый берег и вдоль берега до села Кень-Юрт и далее на юг в сторону Грозного. Это уже дорога местного значения, по большей части двухполосная и местами даже с хорошим асфальтом. 430 км проехал за 6 часов. В каком-то селении спустился к реке Терек, искупался, перекусил сухпаёк и поехал дальше.



Грозный не был целью моего путешествия. Я всего-лишь планировал забрать погран пропуск и поехать дальше. Но жара сделала своё дело - разморила и я решил остановиться в городе, погулять, отведать местных кушаний и рано утром тронуться в путь.

Заселился в местную гостиницу в 2-х минутах ходьбы от центра. При заселении девушка на ресепшене сразу предупредила, что пить в номере нельзя. Я спросил "Где же можно?" и получил лаконичный ответ, что нигде. Да уж.



Первым делом посетил мечеть "Сердце Чечни" им. Ахмат хаджи Кадырова. Да, есть на Кавказе не понятная мне привычка везде вешать табличку со своим именем. Даже там, где, казалось бы, этого делать не стоит. Особенно на объектах религиозного культа. Если ты построил мечеть или больницу, то оны должны носить имя какого-нибудь родственника. Например, в Хабезе есть мечеть Туркбия Арушукова (деда посаженного сенатора). Угадайте, кто построил;). Есть улица Арашукова, школа им. Арашукова и тп.

Дорого и богато, но, надо отдать должное, мечеть очень красивая, колоритная, чем-то напоминает Аяксу.



Внутри мечети просторно и очень светло. Очень хорошая акустика. Народу внутри почти не было. Был только вооружённый охранник.



Полы, как и положено мечети, устланы коврами.








Квест с поиском местной кухни

Вечером решил отведать местной вайнахской кухни. Но оказалось, это не так-то просто. В Грозном есть много пиццерий, суши-баров, стейк-хаусов, а вот мест, где бы путешественник мог бы отведать местной кухни, практически нет. Точнее есть парочка. Но они оказались хорошо спрятаны в не туристической части города. По мне, так это очень странно, учитывая, что Чечня всеми силами развивает местный туризм. Ведь местная кухня - это неотъемлемая составляющая любой культуры, позволяющая эту самую культуру почувствовать, осязать. Через еду ты глубже познаёшь мир. Еда как катализатор, усиливающий восприятие всего прекрасного, что есть в данной культуре. Местная кухня, как язык: нет языка - нет народа.



На фото - жижиг галнаш, национальное вайнахское блюдо: отваренное мясо (говядина или баранина по желанию) с кукурузными или же пшеничными галушками , чесночным или луковым соусом и шулюмом. Было вкусно.





ИМХО. В Грозном особо нечего смотреть. Это город без следов своей истории. Точнее, история-то есть и она местами трагичная, но вот следы её вымараны до основания. Всё очень хорошо замазано, забелено, отделано сайдингом. Все следы войны на домах скрыты сайдингом. Смотреть в городе не чего. Делать нечего, тусить негде. Не смотря на то, что город отстраивается с нуля в нём не комфортно - тут просто на просто нечего делать. Есть ли смысл ехать в Грозный для меня в будущем? Несомненно есть. Пока я не знаю зачем, но я бы обязательно сюда вернулся. Наверное, чтобы получше узнать этот город. Ну и кухня здесь, как, впрочем, и везде на Кавказе отменная. Правда, чтобы найти местную кухню тут придётся попотеть.



Портреты лидеров здесь встречаются на каждом углу: на рекламных билбордах, на зданиях, плакатах... Культ личностей в XXI веке.


Грозный ночью. На улицах в вечернее время много народу. Точнее народ вечером кучкуется в немногих из имеющихся парках после полуденного зноя. Других точек притяжения особо нет. Алкоголь под запретом, пивка не попьёшь, баров нет.



4-й день. Грозный - Каспийск - Шалбуздаг


Ехал по основной трассе Е50 через Гудермес, Хасавюрт, Махачкалу (в объезд) и далее через Дербент в Каспийск. В Каспийске необходимо было заехать в погрануправление по республике Дагестан и забрать погранпропуск.

Сразу как въезжаешь в Дагестан под Хасавюртом на дороге появляются огромное количество фур, чадящих смогом, которые обгоняют на дороге, не замечая других участников движения. Основаные опасности в ут надо быть аккуратным.

По дороге окончательно померла моя экшн-камера Garmin VIRB360. Все последующие фотографии делаются только на телефон.

Погранцы находятся по адресу: г. Каспийск, ул. Пограничная, 1А. Пропуск отдали и объяснили кому и где показывать, а кому не обязательно. В случае возникновения проблем (если кто-то куда-то не пускает) рекомендовали звонить напрямую в управление. Михаил дал номер дежурки и сказал, что иногда на местные полицейские чудят (по поводу пропусков) и рекомендовал сразу звонить им. Сказал, где можно вкусно перекусить перед дорогой. Кафе Наполеон с национальной аварской кухней.



Хинкал с чесночным соусом

Чуду, лепёшки с картофелем и сыром

Чесночный соус, шулюм и домашний компот



И за всё про всё 300 рублей.

После Каспийска в сторону Магарамкерта.

Пробка под Дербентом

В силу ограниченности по времени Дербент я решил не посещать, но дорога пролегала через него. И весь Дагестан, несмотря на ранний час, был сегодня на этой дороге. Бордовая пробка начиналась за несколько километров до Дагестанских Огней и тащилась до села Н. Джалган. Стараясь сильно не наглеть, я свернул на обочину и стал по-тихоньку объезжать пробку, не вылезая на тротуар. На встречку целенаправленно не вылезал, так как местные джигиты не особо смотрять по сторонам, могут запросто вытолкнуть на обгоне. Я слышал, что где-то сзади, то приближается, то удаляется вой полицейской сирены и был уверен, что бравые ДПСники гонятся за нарушителями, которые то и дело вылезали на встречу и со скоростью пули мчались до поворота в город. Каково же было моё удивление, когда, нагнав меня, патруль начал меня выжимать на обочину. Я остановился. Выскочили, накричали, обозвали хулиганом, начали проверять документы и читать натации, что по обочинам ездить не хорошо и что за это надо бы меня наказать. Такой подход меня искренне обескуражил. Своими мыслями я поделился с сотрудниками ДПС, указав на странный не дающий мне покоя факт, что они приняли решение пресечь менее социально опасное деяние с точки зрения КоАП и здравого смысла, нежели погнаться за злостными нарушителями, гоняющими по встречке и угрожающими общественной безопасности. Пока я нудно излагал свои мысли ребята решили не ждать развязки и, откланявшись, удалились восвояси, не забыв на последок пожелать интересного отдыха. На этом все дорожные инциденты на время путешествия были исчерпаны

Заметка на будущее. Если не планируется посещение Дербента, то лучше объезжать это затычное место, свернув в глубь Дагестана в районе Мамедкалы, поворот на Геджух, далее до аула Татиль и свернуть в сторону моря на село Пенджи и до аула Нижний Джалган, расположенного аккурат за Дербентом. Это большой, но очень красивый крюк. На самом деле, вариантов объезда много.

В идеале, если нет необходимости заезжать в Каспийск за пропуском или Махачкалу, или к мору, чтобы поплескаться, то лучше всего, вообще, избегать езды по федеральной трассе Е50. Это как М-4, только хуже. Лучше ехать через горный Дагестан. Тут каждый метр дороги - это услада для глаз: бесконечные серпантины и отрывающиеся с них виды на горные вершины, припудренные снежными шапками и проходящие по крутым склонам вдоль ущелий местами гравийные дороги вдоль скальных выступов, горных лесов и летних пастбищ. Тут можно останавливаться в каждом ауле и общаться с людьми, всегда можно найти кров. Тут туго с туристической инфраструктурой: нет отелей, кафешех днём с огнём не сыщешь, но тут круто...




Далее дорога ведёт в сторону границы с Азербайджаном. На последнем большом перекрёстке сворачиваем на право и въезжаем в Магарамкентский район и едем до моста через реку Самур.

Прикупил баранью шкуру на сидушку, чтобы легче ехалось.



Дорога за Магарамкентом хорошая ровная, свежий асфальт, но местами неожиданно переходит в грунтовку. Есть участки ремонта, которые могут появиться достаточно неожиданно без какого-либо предупреждения, знаков здесь мало. В основном это знаки скоростного ограничения или предупреждение о крутом подъёме. Со знаками здесь, вообще, проблема. Вне пределов населённого пункта, а также в аулах может неожиданно появиться толстый лежачий полицейский без какого-либо предупреждающего знака. Размеры препятствий варьируются в зависимости о представлении об оном у исполнителя.

Иногда по дороге встречаются различные приколы, по типу переделанных названий крупный корпораций. Интересно, этот маркетинговый ход работает на местных?



Долина реки Самур - наиболее изолированная, но при этом очень густонаселённая часть Дагестана. От "Большой Земли" Лезгистан отделён отрогами Самурского хребта. С Россией это участок Дагестана связан лишь одной дорогой, лениво петляющей вдоль обрывистых берегов реки Самур. Есть правда мелкие грунтовые дороги соединяющие Ахтынский, Рутульский районы с соседними ущельями, но они проезжабельны только в хорошую погоду да и то на подготовленной технике. По пути в каждое ущелье дорога даёт ответвление, уходящее в горы. Есть дорога в Азербайджан в районе села Гарах сразу за мостом через р. Самур. Ещё одна дорога строится и ведёт в город Загатала (Азербайджан) . Но перспективы завершения этой стройки туманны.

Планы в Лезгистане на ближайшие дни:
  1. доехать до аула Кусур. Но проходима ли там дорога для тяжёлого мотоцикла я на момент въезда в долину не знал. Изначально я планировал доехать до аула Кусур и если проходима дорога проехать через перевал Халахуркац в сторону Чародинского или Тляринского районов, например, в село Камилух и от-туда продолжить путешествие в сторону Гуниба. На старых топографических картах дорога была обозначена как тропа.
  2. посетить аулы Аракул, Гельминец, Цахур
  3. гора Шалбуздаг. Сделать восхождение или пройти вокруг трекинг до Куруша;
  4. аул Куруш - самое высокогорное поселение России и Европы.


При подъезде к мосту через р. Самур попадаем в приграничный район, для нахождения в котором требуется паспорт для граждан РФ или ID для иностранцев. При въезде в 5-ти километровую пограничную зону уже требуется специальный пропуск в погран район, выдаваемый пограничным управлением ФСБ.



Сразу за мостом свернул на лево в Гарах в сторону границы с Азербайджаном.

Забор на фото - это государственная граница РФ, вдоль которой идёт хорошо укатанная грунтовая дорога легко проходимая для ГуСя.



Дорога вела дальше, но решил не испытывать судьбу и терпение военных, так как в Каспийске военные настойчиво попросили не приблежаться к забору в погранзоне. По закону запрещён вход в 100 метровую зону вне специально отведённых пунктов пропуска.



Я поехал дальше в Усухчай. Сначала планировал сразу подняться до Куруша, но решил оставить это на следующий день. Сегодня же я решил ограничиться поездкой в сторону Подножия Шалбуздаг через аул Мискинджа.



Вообще, надо отметить, что самая интересная и живописная часть путешествия началась стоило лишь свернуть с федеральной трассы в Магарамкенте и двинуться в сторону гор. Сразу за мостом через Самур открываются нескончаемые виды горных пейзажей, ради которых это путешествие и затевалось. Бесконечные серпантины, крутые ущелья с отвестными скальными прижимами, местами проходящими по дну каньонов, виды на долину...


Аул Мискинджа - Подножие Шалбуздаг

Мискинджа - лезгинское поселение. Это первое мусульманское поселение Дагестана, которое в древности было центром Самурской долины, имело свою каменную крепость, водохранилище, медресе... В селе до сих пор сохраняются несколько древних мечетей. Крепость не сохранилась. Окончательно уничтожена во время Кавказской войны.

Мискинджа является как целью для многочисленных паломников, так и перевалочным пунктом для них же на пути к пиру шейха Сулеймана ниже подножия горы Шалбуздаг, от куда они далее следуют к местному священному озеру Зам-Зам. В отличие от большинства других аулов здесь есть где остановиться, снять комнату в доме. Есть несколько кафешек.



Дороги, как и в большинстве горных аулов, умеренно хорошие, грунтовые, местами залиты бетоном или выложены плитами и с арыком посреди дороги, что для меня было необычным. Местами арык приходится пересекать и в этих местах он не всегда покрыт решёткой, так как не все улицы предназначены для проезда транспорта.



По центральным улицам проехать можно без проблем: дороги широкие, по бокам ограничены стенами домов или заборами. А, вот суваться в узкие своротки я бы не рекомендовал. В одном таком проезде с крутым уклоном (я думал, что смогу по нему выйти к крепости, но...) я уткнулся в тупик и пришлось сползать вниз задом, так как ширины улицы не хватало даже, чтобы развернуть мотоцикл.



Дорога выше в верхней части посёлка вдоль садовых участков становится глиняно-грунтовой с арыком с краю дороги. В сухую погоду проехать можно без проблем на любой резине. После дождя сюда на Анаки3 лучше не соваться.



Сразу за посёлком начинается грунтовый хорошо укатанный серпантин: смесь песка, глины и камней. Дорога, по всей видимости, новая, местами достаточно крутая. Много бродов от ручьёв. Местные сюда в основном ездят на буханках с хорошей внедорожной резиной, в основном из-за крутизны. Если едет легковушка, её лучше сразу пропускать, так как она может проходить многие участки только с разгону, поэтому могут и не пропустить.

В горах на альпийских лугах разбросано множество пасек.



Дорога достаточной ширины для разъезда мотоцикла и машины. Есть даже карманы, благодаря чему на затяжных подъёмах могут без проблем разойтись и грузовики. Со стороны обрыва склон не крутой, но лучше с дороги не вылетать, так как достать мот в одиночку будет сложно. В поворотах часто бывают краткие не более 5 метров крутые подъёмы на выходе из которых большое количество мелкодисперсной пылевой субстанции, под которой может быть заполированная и очень скользкая скальная плита. Таких мест я насчитал всего 3. Местами по дороге идёт канава, заполненная свободно лежащими камнями, на которых заднее колесо норовит сорваться в занос. Есть редкие места с торчащими камнями или даже скальными ступеньками. Крутых подъёмов всего 3 или 4, но они непродолжительные.



Это был мой первый в этой поездке серпантин и я, честно говоря забыл сменить переднюю звезду с 17Т на 15Т, благодаря чему быстро сжёг сцепление.

Сразу за мостом первый крутой подъём. За подъёмом выполаживание без сюрпризов.

Вся тропа представляет из себя серпантин с великолепными видами на долину реки Самур, горы Шалбуздаг, Базардюзю, Ерыдаг и другие.



Наилучшие виды на склоны и серпантины долины реки Самур в районе аула Мискинджа открываются утром на спуске пока лёгкая дымка от раскалённых камней ещё не заволокла пространство.

То, что вы видите на дороге - это глина, высохшая на солнце, растрескавшаяся и превратившая в пыль. В сухую погоду ехать за машиной не стоит, так как поднимаемая ей пыль, жирным шлейфом завалакивает склон, делая езду не безопасной.



Паломничество



Собственно, всё, что я знал про это место - это то, что от сюда начинаются маршруты вокруг горы Шалбуздаг через плато на северных отрогах горы Шалбуздаг в сторону селения Куруш. Я как-то пропустил информацию, что здесь место массового паломничества мусульман со всего Дагестана и Азербайджана. Поэтому для меня было полной неожиданностью увидеть здесь строения, парковки для машин и массу паломников.

Дальше только пеший маршрут. Собрав свой скарб и пообщавшись с местным мулой я поднялся выше по склону по натоптанной тропе и за отрогами очередного жандарма оказался посреди целого комплекса построек, среди которых мечети, пиры, столовая, административное здания. Мегафоны постоянно проигрывают суры Корана, разносящиеся эхом по всей округе. Именно отсюда ранним утром паломники совершают восхождение к озеру Замзам, воды которого подобно водам одноимённого колодка в Мекке под площадью мечети аль-Харам близ Каабы, считаются целебными. Среди паломников большинство женщины.



Паломники прибывают сюда на закате, проводят ночь в мечете и рано утром начинают восхождение к озеру. В мечете спят. Мужчины на верхнем этаже, женщины на первом этаже мечети. Для размещения всем выдают матрац и одеяло.

Я поужинал в столовой и пошёл размещаться в мечете на ночлег. Каждый приходящий приносит какую-то еду - кто-то готовое блюдо, кто-то пригоняет овец или коз. Среди паломников много волонтёров, которые следят за хозяйством помогают на кухне, убирают территорию. Путника тут накормят бесплатно вне зависимости от вероисповедания.

В столовой находится небольшой этнографический музей местной мискинджской культуры: мужские и женские наряды, орудия труда (прялки, колотилки, дробилки зерна, жернова и т.п.).





Моё прибытие вызвало у многих неподдельный интерес, поэтому вечер был интересным с многократным пересказом у костра истории, как же я здесь очутился:)



5-й день. Шалбуздаг - Усухчай - Куруш - Рутул

Треккинг

Подножие Шалбуздаг - это плато на одном из северных гребней горы Шалбуздаг. Основные и лёгкие маршруты на вершину (3А категории сложности) ведут со стороны села Куруш. Но я об этом узнаю позже. Решил, что схожу на разведку, посмотрю куда можно дойти без снаряжения.

Обычно паломники начинаю просыпаться с первыми лучами Солнца часов в 5 - 6.



Выспаться не удалось. Сказался большой набор высоты, постоянное громкое пение муэдзина и чтение сур Корана. Чтобы не толпиться на сыпухах узкой горной тропинки под палящим Солнцем проснулся в 3:30 и уже через час был у озера Замзам.



Как оказалось, это небольшое ледниковое озеро овальной формы размером 8х4 м и глубиной метра 1.5 - 2 с прозрачной водой, питаемое водами похоронненрго под мореной ледника, который можно увидеть, поднявшись чуть выше. Поверхность озера покрыта коркой льда.



Это маленькое озерцо между скалами и есть озеро Зам-Зам. Находится на высоте 3400 метров над уровнем моря.

Рядом с озером небошой сложенный из камней домик, для тех, кто не успел вовремя спустится или для тех поломников, кто намеренно остаётся на вершине для ранней утренней молитвы.



Склоны гор издалека кажутся пустынными, но на поверку, в этом суровом мире камней и льда, испепеляемых солнечными лучами и пронзаемых морозными ветрами, ютится жизнь.





Виды на долину реки Самур с подвершинных склонов.



Вид на Подножие Шалбуздаг с подвершинных склонов



До вершины я, конечно же, не дошёл, но зато изрядно вымотался.



Спуск

Тропа от парковки до лагеря вверх по горам где-то 300-400 метров. От лагеря до оз. Замзам 2 км по крутой сыпушной тропе вверх. Тропа горная местами представлена сыпухами из мелких и средних камней. Лучше подниматься с трекинговыми палками и в трекинговых ботинках. Большинство паломником штурмуют склоны в обычной обуви, скользят, падают друг на друга, устраивая завалы, сыпят друг на друга камни. На спуске стоит быть предельно аккуратным, чтобы не переломать ноги.

Познакомился в лагере с местными из пос. Рутул, которые пригласили заехать к ним на обед и ночёвку, чем я воспользовался вечером.

На выходе из лагеря раздают гостинцы всем посетителям. Попрощавшись со всеми, пустился на парковку и поехал вниз. Опять забыл поменять ведущую звезду с 17Т на 15Т. Расплата за раздолбайство будет очень скоро.

На выходе из лагеря решил немного отдохнуть. Зашёл в маленькую пещерку-келью и заснул на 2 часа.



Спускался я дольше, так как много времени уходило на остановки и фотографирование.

Дорога на аул Куруш

Куруш находится в 5-ти километровой приграничной зоне, въезд в которую требует наличия погранпропуска и паспорта, о чём напоминают указатели.



От Усухчая до села Куруш всего 25 км, но учитывая качество дороги и то, что возвращаться придётся по ней же - это очень много. Дорога на первый взгляд очень даже хорошая: грунтовая из крупного щебня, вмурованного в основание дороги, чем-то напоминает кремлёвскую брусчатку, только из речной гальки.



Мелкая вибрация руля преследует всю дорогу. Поверх дороги много свободно лежащего щебня, часто посреди дороги располагается ручей. Т.е. тряска + скользкая дорога + ямы = после сползания с мотоцикла руки трясутся ещё пару часов.







Вид на гору Ерыдаг.



Местами дорога покрыта сыпухой (смесь гравия, песка на укатанной поверхности), что приводило к падениям.



На дальнем фоне посреди фото гора Базардюзи, высочайшая гора Азербайджана.



ГуСя мотало из стороны в сторону. ГуСь ложился то на одну, то на другую сторону.



аул Куруш - это самое высокогорное поселение России и Европы. Расположено на высоте 2500 м над уровнем моря. Точнее, на высоте 2500 м н.у.м. находится основная часть поселения. Некоторые дома расположены выше на высоте 2900 м. Неподалёку, но чуть ниже, находится альпбаза им. Леонова, где можно всегда остановиться и заночевать под крышей. Правда, в сезон мест может и не быть. Здесь ежегодно проходит фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг". А в 2021 году пройдёт Caspiane Trail 2021, соревнования по трейлранингу.

А ещё в Куруше находится самая южная ГЭС России - Малая Курушская ГЭС;)



Гора Ерыдаг на заднем фоне

Местами дорога переходит в глиняную с вмурованной мелкой галькой. На сухую очень пыльно если ехать за другой машиной. После дождя, думаю, здесь будет очень скользко для езды на ГуСе особенно на дорожной резине.



Стратегический запас кизяка:) В Куруше, как и большинстве горных сёл выше 2000 м. н.у.м. дров нет, поэтому местные жители издревле пользуются в качестве топлива сущённым коровьим или бараньим навозом. Кизяк - идеальное топливо и, самое главное, это возобновляемый вид топлива. Горит как уголь долго, давая хороший жар.




За Курушем дорога продолжается вниз в ущелье на пастбища и погранзаставу. Никаких шлагбаумов нет, можно спокойно проезжать. Только не забудьте остановиться, позвонить в дверь дежурки и показать пропуск в погранзону.



Из Куруша горными тропами можно попробовать проехать на Ихир к разрушенной крепости Ихиркала и далее в Курукал, где можно отмочить косточки после длительного и утомительного техничного продубаса в сероводородных источниках. В одиночку сюда соваться на тяжёлом эндуро не стоит, так как технически очень сложный маршрут с крутыми подъёмами, сыпухами на подъёмах (тут ездят погранцы на 66х и БТРах, а местами и на лошадях).

В 3 км от пограничников начинаются броды через реку Мулларчай. Дно рек выполнено скользскими базальтовыми камнями, покрытыми тиной, а заводи - зыбким базальтовым песком, поэтому необходимо быть предельно аккуратным при их преодолении.





Первый и второй броды были не глубоким, где-то см 20 глубиной и 3-4 метра в длину, между бродами дорога идёт посреди фарватера. Дорога каменистая, сложно прослеживаемая.



НА заднем фоне погранзастава.



Вы видите тут дорогу? А она тут есть! Вообще, уже на этом этапе надо было повернуть обратно, но...



Как в старом добром анекдоте про ворону:) Летит ворона, а на встречу ей перелётные птицы.
Ворона: - Куда летим?
Птицы: - На Юг.
Ворона: - Можно с вами?
Птицы: - Ворона, ты что? Это же очень далеко. Ты не долетишь.
Ворона: - Ворона - птица сильная.
Птицы: - Ну, тогда полетели.

Летят они неделю. Ворона еле летит.
Птицы: - Ворона! Осталась бы ты тут, а то сдохнешь пытаясь с нами добраться до Югов.
Ворона: - Ворона - птица сильная. Долечу.
Птицы: - Ну, хорошо. Летим дальше.

Летят они уже вторую неделю. Ворона уже на последнем издыхании.
Птицы: - Ворона! Осталась бы ты тут, а то сдохнешь пытаясь с нами добраться до Югов.
Ворона: - Ворона - птица сильная. Долечу.
Птицы: - Ну, хорошо. Летим дальше.

Прилетели они на Юг. Ворона плюхается на песок и говорит:
- Ворона - птица сильная, но на голову еба...ая.





Последующие броды уже узкие не более 2-х - 3-х метров в ширину и глубиной по ступицу переднего колеса и крутыми скользкими берегам. Вернулся немного назад и, свернув в сторону, вышел на тропу, по которой я таки вышел куда надо.

Двигаясь в сторону заброшенного села Ихир, вышел на сенокосную поляну, за которой начинались затяжные подъёмы, на которых я, таки, сжёг сцепление. На одном из таких подъёмов я, чувствуя, что тяги нет, ручка сцепления не имее свободного хода, просто остановился, не добравшись и до середины и волоком стащил мот:(. Развернуться на серпантине невозможно, так как дорога очень узкая, крутая и с одной стороны крутой склон, с другой - обрыв.

Спустишись до поляны, отрегулировал ручку сцепления: на руле регулировка выбралась полностью, на двигателе осталось 7 мм.

Совершил пешую разведку в сторону села Ихир. Дорога продолжается ещё на 15 км. В принципе проехать можно, но не в одиночку. Глубокие броды с крутыми берегами, крутые и затяжные подъёмы по зыбкой поверхности превращают маршрут в технически сложный, требующий команды для уверенного преодоления.

На фото - виды с поляны по направлению течения реки.



Возвращение проходило уже быстрее на встречу наплывающему на ущелье облаку, которое в какой-то момент, заволокло ущелье молоком и я оказался на берегу поверх молочного океана.



Чрезмерный ритм поездки, желание объять необъятное и толика раздолбайства меня в конец доконала: я устал, подпалил сцепление, которое не известно сколько ещё протянет. Болело все. Решил пока остановиться в Рутуле у людей, с которыми познакомился в Мискинджи.

Затемно я добрался до Рутула и встретился со своими новыми знакомыми: Шираз и Ольга. Меня накормили, я помылся. Долго сидели и непринуждённо общались. Когда узнали, что я детский стоматолог попросили посмотреть детей, что я и сделал на сколько это возможно в походных условиях.


6-й день. Рутул. Поход за грибами и черникой.



Ребята предложили остаться у них и сходить с ними в горы погулять, пока они будут собирать чернику. Утром весь посёлок оказался на склонах для сбора черники.







Такое количество черники вперемешку с брусникой я встречал разве что в лесах тверской области или в Карелии. Но оказалось, что ещё больше здесь растёт грибов: белые, польские белые, подберёзовики, подосиновики, рядовки, шампиньоны. Из съедобных не были представлены только лисички, да грузди. Несъедобных грибов я не встретил. Даже мухоморов с поганками не было.





Ближе к полудню, когда собирать чернику под полящим солнцем уже стало не возможно, все собрались на поляне. Многие собрали по 20-30 кг черники за 4-5 часов активного сбора. Я только 2 ведра по 5 кг. Плюс 2 ведра грибов, что, кстати, вызвало живой интерес. Я даже прочёл целую лекцию о грибах, показал какой гриб как называется. Хотя в их взгляде читалось недоверие к тому, что я говорил.









Дома дети перебирали собранный урожай черники от мусора, чтобы отвезти на рынок на продажу. Продают они собраную чернику за 150 рублей за килограмм.



Вечером я готовил грибы дома у Шираза, что по началу вызвало у женщин протест: "Как это? Гость готовит на кухне - у нас так не принято. Ты представляешь, что скажут на это соседи. Что мы плохо встречаем гостей;)" Но так как никто грибы готовить более не хотел, то пришлось смириться.







7-й день. Рутул - Аракул - Верхний Катрух - Гельмец

Как обычно в каждом селении, где я останавливался мотоцикл как магнит манит к себе всю ребятню и каждый считает своим долгом сфотографироваться с мотоциклом.



К моменту моего отъезда часть посёлка уже знала, что в гостях у соседей детский стоматолог из Москвы, поэтому пришлось устроить импровизированные осмотры, консультации, прямо на кухне дома. А кого-то и на улице пришлось смотреть.



Небольшой технический мацион: чистка/смазка цепи, замена ведущей звезды на меньшую. При осмотре оказалось, что болт, фиксирующий звезду раскрутился на половину. Скорее всего, это результат постоянной вибрации во время поездки на Куруш.

На выезде из посёлка меня остановил местный участковый и попросил предъявить паспорт с погранпропуском. Переписал мои данные, пожелал хорошей дороги. Предупредил рассказал, что в аулах Гельмец и Цахур сейчас свадьба, гуляют всем аулом и что мне не дадут проехать и обязательно пригласят на торжество. Ну, чтож. Раз уж такое радушие, то грех этим не пользоваться.



Рутул - районный центр. В нём заканчивается хорошая асфальтовая дорога и начинается грунтовая "стиральная доска", или шифер из-за характерной волнистой поверхности. В принципе, если ехать более 50 км/ч, то вибрация не особо чувствуется. Только вот ехать быстро тут не стоит, т.к. очень скользко: на твёрдой поверхности лежит сметённый песок и щебень. Не смотря на то, что расстояние всего 40 км, проехал лишь за 2 часа. На пути много красивых мест.



Стиральная доска на всём протяжении до посёлка Лучек



Дорога постоянно петляет по склону с одного берега на другой.





Аракул



Аракул (ударение на последний слог) - лакское поселение, как и рядом расположенное село Верхний Катрух. В Нижнем Катрухе живут азербайджанцы. Аракул, некогда большое село с более чем 120 дворами, нынче на половину заброшено. На постоянной основе в Аракуле живут лишь старики в 20 дворах. На летние каникулы сюда возвращаются дети к бабушкам и дедушкам и некоторые семьи, у которых здесь дачи. Летом село оживает: живут около 40 дворов. Тут есть своя школа: в каждом классе, кроме 6 и 7 тут по одному ученику. Есть больница и свой клуб, где расположена районая администрация. Все местные жители занимаются летом выращиванием картофеля, пасут свой скот, а также занимаются охотой.



Въезд в посёлок предворяют разбросанные по склонам пиры святых (могилы почитаемых святых у мусульман). Это что-то вроде поклонного креста у православных.



С дороги посёлок становится заметным лишь при подъезде, так как закрывается отрогами гор. Дорога умеренно хорошая (по местным меркам), проходит по полям между склонов холмов мимо аракульского скотомогильника. На полях "огороды" огорожены друг от друга в виде террас каменными оградами от 30 до 60 см высотой.



Проехать можно только по центральной улице сквозь посёлок. Любая своротка уводит по крутому склону и проходима лишь пешему, либо скотине.







Большинство домов сложено из точно подогноного камня, хотя встречаются и саманные строенния.



Основной транспорт, используемый местными для доставки грузов (скирды сена, стройматериал и т.п.) это ослы. Их тут столько же сколько и жителей.



Под навесом сложен запас высушенного кизяка. В хорошую погоду жители занимаются заготовкой кизяка: месят с сеном, сушат, выкладывая в виде заборов у дома или на поверхности крыш домов.



Туристы сюда захаживают редко. Ещё реже туристы из России. С кем ни общался, любой может по пальцам пересчитать всех до единого туристов, посещавших аул. Последний турист в Аракуле был 2 года назад: чех с рюкзаком за спиной шёл в сторону перевала. До этого были велосипедисты из Европы. Русских, а уж тем более из столицы, туристов местные не помнят. Каждый турист в посёлке это целое событие, на которое приходят глянуть все жители. Пройти незамеченным постороннему здесь не получится.



Алижан - местный охотник предложил остаться на денёк, обещал свозить на охоту на лошадях на перевал в горы.

Дорога в сторону мечети, сразу за поворотом превращается в пешеходную тропу.



Местный житель Алижан рассказал про историю посёлка, про его быт и проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Провёл небольшую экскурсию по посёлку и сводил в мечеть. Предложил остаться на денёк, обещал свозить на охоту на лошадях на перевал в горы.



Дома на склоне построены по "классической" для горного Дагестана технологии: крыша нижестоящего дома, является либо полом, либо верандой для вышестоящего дома. И таких этажей может быть много. В посёлке есть электричество. У некоторых жителей есть спутниковые антенны, хотя в посёлке имеется цифровое телевидение.



Многие дома заброшены. Без должного ухода дома быстро разрушаются под действием сил природы.



Сама мечеть расположена на отвесном склоне в самой верхней части села, добраться куда можно только пешком.



Из окна мечети открывается вид на всю долину.



Познакомился с местными ребятами, которые пригласили в дом, предложили кров и еду. Ребятами оказались мои сверстники, приехавшие на лето навестить стариков, подлатать крышу. Один живёт постоянно во Владивостоке, второй не помню точно название, но, где-то в Сибири.



Жители невероятно доброжелательны и на Ваше приветствие и пожелание мира обязательно ответят,
"ДжазакаЛлаху Хайран".



Здесь будто попадаешь в петлю времени и не замечаешь как течёт время. Вот ты только приехал, Солнце только вышло из-за гор. Не успеваешь оглянуться, а уже наступает вечер.

Выше села расположены пастбища. Поля испещрены арыками, вода из которых заболачивает местами почву, что делает передвижение на гружённом моте в одиночку проблематичным.
Попытался подняться выше села, но на отметке 2177 м над уровнем моря дорога быстро перешла в тропинку вдоль крутого обрыва, поэтому я повернул обратно.



В принципе, ехать можно, но местами риск падения с тропы на склон. Не высоко, но без напарника выбраться будет невозможно. Прошёлся пешком ещё пару километров. В будущем надо будет найти подходящего напарника и поехать на моте полегче.



Далее дорога лежала в сторону соседнего ущелья, граничащего с Азербайджаном, в сторону посёлка Кусур, для чего необходимо немного вернуться назад. На обратной дороге заехал в Верхний Катрух. Село Нижний Катрух расположено на слиянии двух рек на развилке долин. Удобства в посёлке на улице и все расположены над рекой! Вообще, река в Дагестане часто используется как место, куда можно что-то выбросить.



На фото выше пастбища выше Верхнего Катруха.

Хотел заехать в Ихрек, где расположена одна из старейших мечетей Кавказа, но по времени уже не успевал.



Золотая скала, или скала Верблюжья голова, расположенная на слиянии рек Хиравалю и Хултайчай.



Дорога на Цахур.

От Аракула до Цахура 42 км по грунтовой дороге такого же качества со стиральной доской, но проходит она по крутому склону высоко над рекой Самур. С неё открываются простотпотрясающие виды в лучах закатного Солнца. Склон крутой: местами с одной стороны отвесная стена, с другой - крутой обрыв и ограждения почти нигде нет.





Примерно в 5 км от своротки на Цахур в с. Лучик расположена погранзастава, где проверяют документы. Как оказалось местные погранцы плохо знают регламент и потребовали погранпропуск, хотя он необходим только для нахождения в 5ти км зоне от границы. Но спорить с ними не стал, просто предъявил и поехал дальше. Погранцы предупредили, что в Цахуре свадьба, поэтому весь город гуляет:)



До Цахура я не доехал и остановился в гостях в селе Гельмец по приглашению месных жителей. Дорога по крутому склону оказалась ещё тем испытанием. В Гельмеце я попал на местную свадьбу.



Мой мот вызвал настоящий фурор у местной ребятни и его пришлось убирать в гараж, чтобы они его не разобрали:) На этом настояли взрослые.

8-й день. Гельмец - Кусур - Махачкала

Свадьба началась в 12 ночи. Легли спать в 4 утра



Виды на ущелье в сторону Цахура



Удобства в ауле, как и в большинстве других населённых пунктах, расположены на улице, так как дома расположены друг над другом, а канализация отсутствует. Туалеты просто располагают над обрывом. 2 дощечки, на которых необходимо стоять в процессе мациона - это всё что отделяет вас от свободного падения.

Местный дагестанский туалет;)




В аулы вода поступает самотёком по арыкам, а так как большинстве селений канализация отсутствует, то и центрального водоснабжения также нет. Воду можно набрать в определённых местах в таких вот нишах.



Как и влюбом высокогорном ауле тут есть центральные улицы, по которым можно проехать на машине, а все остальные улочки предназначены только для пешеходов или скота. Улицы узкие, вымощены камнем и часто проходят по крышам нижерасположенных домовладений. Часто посреди дороги расположены водосточные канавы, много выбоин, ступеней. Но местных джигитов это не останавливает и они вполне себе сносно перемещаются тут на легковых авто.





Я попал в Дагестан аккурат в сезон сенокосов, поэтому народу очень много: многие вернулись из городов, чтобы помочь старикам запастись сеном для скота. Но в основном сенокосом занимаются женщины. На фото скирду тащит бабушка, ей 72 года.



Нет. Мужчины тоже помогают и таскают скирды, но их мало. Большинство остаётся в больших городах на заработках и поэтому такие бытовые обязанности, как запастись кизяком или сеном, лежит на женской половине.


Цахур
Цахур - некогда огромный дагестанский аул, в котором ешё в 11 веке построен медрессе. Он являлся центром распространения ислама на Кавказе.



Разрушен по приказу графа Воронцова во время Кавказской войны.



Тут до сих пор сохранились тунели к развалинам крепости, а также развитая система канализации

Дорога до аварского аула Кусур.

От Цахура до аула Кусур на запад 30 км по грунтовке умеренно хорошего качества, местами со свежей мокрой и сыпучей рыхлой отсыпкой (после схода сели), либо же с большим количеством среднего и крупного гравия на твёрдой поверхности с продолжительными подъёмами и крутыми уклонами. Машин здесь мало, так как трасса ещё не достроена. Данная трасса от должна соединиться с трассой на азербайджанской стороне. На трассе много строительной техники. Встречаются узкие участки с крутыми обрывами (прижимы).



Посреди трассы стоит погран пост, где пропускают только при наличии пропуска



Здесь дорога вдоль левого берега р. Самур прекращается и по строящемуся мосту переходит на другой берег в сторону границы с Азербайджаном. За скалой на право - резкий спуск и выход на плохого качества дорогу в сторону аула Кусур.


Дорога достаточно широкая с большим количеством карманов для разъезда машин. Но на дороге встречается много "свежих" больших камней, свежих восстановленных после очередного селевого схода участков дороги.

Вид на долину р. Самур в его верховьях если смотреть в сторону моста дороги Цахур - Загатала.



За строящийся мост в сторону границы погранцы проезжать запретили. Якобы, за ним попадаешь в 100-метровую зону, нахождение в которой запрещено. Поэтому поехал по ранее намеченному маршруту в сторону аула Кусур.



Дорога плохая из крупного щебня с крутыми уклонами. Закончилась дорога примерно через 1 км. Далее 10 км только узкая конная тропа, с крутым обрывом с одной стороны и крутым скальным прижимом с другой. Проехать можно, но ни остановиться, ни тем более развернуть мотоцикл не получится. Поэтому, в одиночку решил не ехать. Хотя, позже по отчётам стало понятно, что народ ездит туда на мотоциклах, правда, в основном на лёгких эндуриках.





аул Мишлеши

По дороге обратно, буквально через пару километров, я таки добил сцепление. Окончательно. Мне повезло и до аула Мишлеши я почти 2 км спускался на нейтральной передаче. Тут я познакомился с ребятами, которые загрузили мотоцикл в Газель и отвезли до Махачкалы, откуда я отправил мотоцикл в Москву местной транспортной компанией.




Результаты путешествия

Изолированность Лезгистана от остальной части Дагестана (единственная тупикующаяся дорога идёт через Докузпарин и до Аракула и другая ветка в сторону Цахура) сохранила его аутентичность. Несмотря на финансовую депресивность региона люди приветливые, открытые. В аулах в основном маленькие дети, женщины, да старики. Мужчины, в основном, в городах на заработках, так как с работой тут туго. Гостю здесь никогда не причинят вреда, всегда предложат помощь. Когда я по неосторожности разложился в центре Усухчая на глазах у сотни местных жителей (в ауле был праздник) вместо того, чтобы достать фотоаппараты и начать фотографировать нерадивого москаля на, пытающегося выкарабкаться из-под мотоцикла, все как один подбежали и начали помогать поднимать мотоцикл и через 10 секунд мот был поднят вместе со мной:). Следует лишь придерживаться простого правила и не навязывать никому своих мировоззрений, не хамить и помнить, что ты ГОСТЬ. Ну, это, мне кажется, общее правило для любого путешественника.

Топливо
Заправочные станции есть почти во всех больших аулах, расстояние между которыми не превышает 50 км. 92-й бензин есть везде и всегда. 95-й я встретил только в Усухчае и Докузпарине. Если вдруг обсохли любой проезжающий отплеснёт немного топлива, чтобы Вы смогли добраться до ближайшей АСЗ.

Деньги

Я не помню, когда я последний раз на Кавказе платил за что-то кроме еды и топлива. Любой двор в любой кавказской республике с удовольствием пустит на постой, стоит лишь попросить об этом. Но южный Дагестан меня удивил. Финансовые траты касались только топлива. Меня каждый день по несколько раз приглашали в гости на ночлег, попить чаю, поесть. Предложение компенсировать расходы воспринималось как оскорбление (мне воспитание не позволяет НЕ сделать такого предложения). Единственный раз, когда я поставил палатку на берегу реки, меня тут же остановили и со словами, что тут не безопасно т.к. водятся волки/медведи/единороги пригласили в дом, накормили, напоили и уложили спать.

Погода и санитарная обстановка
Мне очень повезло с погодой. В течение всей недели температура держалась от 30 до 35 градусов. Очень хорошо спасала BMWшная охлаждающая жилетка и гидратор за спиной. С 8 утра до 7 вечера в долине солнечно, поэтому затемнённый визор очень спасал. Воду можно пить только из источников, которые для этого предназначены, так как вода в них поступает из мест, где не пасётся скот и нет других аулов. Ну или покупную воду. В горах много ручьёв. Из рек пить воду не стоит, так как реки используются в качестве мусорной ямы, для сброса сточных вод. Над реками располагают туалеты. В верховьях рек пасётся скот. С санитарной точки зрения пить или мыться в реке Самур не безопасно.







Дороги и скоростной режим
Сразу за мостом через реку Самур. Максимальная скорость движения (по личным ощущениям) от моста через реку Самур до Рутула 50-60 км/ч. Быстрее ехать можно, но, учитывая множество поворотов, резкое изменение покрытия дороги, придётся часто оттормаживаться. За селом Рутул начинается грунтовая дорога не самого лучшего качества. Пока ездил по долине мот трясся и гремел так, что я думал, что он развалится. При смене передней звезды обнаружил, что фиксирующий болт раскрутился. Задние тормозные колодки (остаток на момент начала путешествия составлял 60%) стёрлись до основания после поездок на Шалбуздаг, на Куруш и Ихир, а точнее после спусков с них. Работать тормозами на спусках пришлось действительно очень много. Учитывая большое количество серпантинов с крутыми и узкими поворотами, крутыми склонами не лишним будет навык прохождения поворотов с силовым проскальзываем заднего колеса, а также силовой разворот с опорой на ногу. В противном случае на крутых и узких тропах придёт разворачивать мот волоком, как это делал я, не обладая подобными навыками.

Резина
На мотоцикле установлена резина Mitas E-07+ (зад) и E-07 (перед). Грязи здесь практически нет, поэтому по сухой погоде проехать можно и на анаки3, но, на мой взгляд, учитывая большое количество спусков, большое количество гравия, не слишком уверенные ендуро навыки я бы выбрал шашки типа Mitas E-09 или E-12, на случай плохой погоды. Местные говорят, что такой сухой август бывает редко, обычно здесь в июле и августе достаточно обильные дожди из-за чего много селевых сходов. А учитывая, что местами дорога глиняная, либо на склонах усыпана скользкими камнями после дождей она становится достаточно скользкой. Во время моего путешествия дождей не было.














Связь

Мегафон почти нигде не работает. В большинстве аулов, даже самых высокогорных работают МТС и Билайн. Где-то есть только МТС, где-то - только Билайн. 3G есть почти везде. В больших аулах (Рутул, Ахты, Цахур, Гельминец, Лучек, Аракул, Нижний и Верхний Катрух) есть 4G. Вне населённых пунктов связи практически нет.

Ремонт, сервис
Мотосервисы только в Махачкале. Автосервисов мало и в основном в больших селах (Ахты, Рутул, Докузпарин, Мишлеши(?)). В основном эти автосервисы специализируются на ремонте подвески, ходовой и простом ремонте двигателей. Что-то более менее сложное (например, провести диагностику и разобраться почему же греется двигатель в УАЗе здесь не смогут сделать :( )В любом автосервисе Вам с удовольствием помогут предоставят помещение, инструменты для текущего ремонта при необходимости. А вот с доставкой запчастей тут сложно. Можно заказать доставку запчастей из Москвы или Краснодара автобусом, машиной. Но вот проводить ремонт вам придётся самостоятельно.

Если потребуется эвакуация мотоцикла проблем не будет. Что что, а проблем с такси здесь нет:) пусть даже это такси для коня:) В любом населённом пункте найдётся Газель. На трассе часто встречаются остановившиеся в результате поломки машины. Многие местные жители живут за счёт эвакуации таких машин.
 
Последнее редактирование:
V.R.

V.R.

Регистрация
17 Янв 2011
Сообщения
2,392
Имя
Воваччи Решеттини
BMW
  1. K 1300 GT
Круто! Молодец! Перечитаю!
Моя любимая фотография из отчета - где ты детям зубы осматриваешь.
Надо делать добро!))
 
Alexxx

Alexxx

Регистрация
13 Мар 2019
Сообщения
49
Имя
Алекс
BMW
  1. R 1200 GS LC
  2. R 1200 RT
Отличный отчёт!
Спасибо дорогой
 
Латвиец

Латвиец

Регистрация
16 Апр 2013
Сообщения
287
Имя
Максим
BMW
  1. C 650 GT
  2. R 1200 GS LC
Мотоцикл
  1. KTM
Класс!!! Отличный отчет! с большим удовольствием прочитал!
 
gorka3

gorka3

Регистрация
29 Июл 2016
Сообщения
72
Имя
Антон
BMW
  1. R 1200 GS
хороший отчет и места не популярные. спасибо!
 
Happier

Happier

Регистрация
15 Июл 2014
Сообщения
2,983
Имя
Денис
BMW
  1. R 1200 GS Adv
класс, с удовольствием пережил частичку твоих эмоций и вспомнил свою поездку в Телетль )
 
Valiwe

Valiwe

Регистрация
16 Июн 2019
Сообщения
897
Имя
Валя
Хорошо написано. Приятно читать наслаждаясь фотокарточками. Здорово и интересно!
 
Сверху Снизу