Трейлер. Чуть позже основной фильм и фото-отчет.
Фильм практически готов, но начну с фото-отчета т.к. все в кино не помещается.... По ходу повествования буду дабавлять и править что забыл)
Введение.
В последнее время Памирское направление набирает популярность у соотечественников -любителей поколесить по захватывающим направлениям. А 2017 год, так прямо паломничество! Правда на дорогах горного Бадахшана по-прежнему легче встретить Австралийца или Американца, чем Россиянина. Вашему вниманию предлагаю отчет, в котором постараюсь поподробнее осветить все то что ждет будущих странников Памира)
Любое путешествие начинается с подготовки.
1. Техника. Если коротко, то по самому Памирскому тракту можно ехать на чем угодно, главное уверенность в себе (что наглядно покажет наша поездка). Дороги на пути – от шикарных автобанов, до трясучих грейдеров, но все твердые (если откровенно не лезть в пампасы), а потому резины и универсальной вполне хватит. Качество топлива за последние годы улучшилось, но современные моторы кушают его без энтузиазма). Запас хода должен быть не менее четырех сотен.
2. Быт. Можно идти налегке – крышу над головой и пропитание без труда отыщите. Правда на Памире и то и другое может быть весьма суровое (как и сами горы), а потому спальник и препараты от отравления лишними не будут).
3. Маршрут. Лучше идти классическим направлением Душанбе – Ош: и подъем на высоту плавный (акклиматизация легче), и с разрешающими документами проще. А уж сколько вариантов разнообразить маршрут! Постараюсь некоторые из них осветить.
4. Документы. Загранпаспорт, права, свидетельство о регистрации, ген. доверенность если транспорт оформлен на стороннее лицо (официально – надо, в реальности - не спрашивают). На Памир надо оформлять отдельные пропуска – лучше этим озадачиться заранее. Местные турфирмы и не только легко сделают это дистанционно и даже вышлют в любую указанную точку (хоть домой). В пропуске просите указать все возможные регионы для посещения: Ишкашим, Мургаб, Вандж, Дарваз, Шугнан, Рушан, Рошткала, Хорог. Красная цена пропуску 15-17$. Для иностранных граждан в Таджикистане так же требуется регистрация. Хоть ее и проводят только с оригиналом паспорта, но подумать об этом стоит заранее и найти турфирму или отель кто за это возьмется. Хотя с регистрацией как с доверенностью: официально – нужна, но никто не спрашивает. Остальные бумаги: страховки и т.д. без потери времени можно оформлять в дороге.
5. Время. По самому тракту – хоть зимой езжай. Но я искренне считаю, что лучшее время колесить по Памиру – самое начало лета. Колесить, в моем понимании, это не просто «пропилить» Памирским трактом от Душанбе до Оша, а несколько глубже окунуться атмосферу Горного Бадахшана (Памира). Как правило, к началу июня сходит снег, открываются второстепенные дорожки, меньше вероятность селей и в то же время ледники еще не начинают активно таять под летним солнцем, соответственно воды немного.
День 1. Рудный город
Вся эта история заварилась на Урале. В самом конце мая со всего Урала и Зауралья стали стягиваться мотоциклы в пограничный город Троицк.
Приключения традиционно начались еще на подъезде: кто-то менял аккумулятор в дороге, кто-то чуть было не пересек границу вне пропускного пункта (доверившись навигатору), а некоторые с удивлением взирали на родные, казалось бы места, с новых неизведанных направлений… Все традиционно, все по-весеннему.
Хоть и с опозданием, но все собрались, все живы-здоровы. Получили заранее заказанные страховки, и давай штурмовать границу. Погранпереход в Троицке радует: все быстро (мотоциклы пускают без очереди), корректно, несмотря на солидный поток. Коллегам с Орского погранперехода (который мы материли в прошлом году) есть чему поучиться!
Шустро просочившись на территорию дружественного Казахстана, берем курс на Костанай, но
немного не доезжая, в Федоровке, сворачиваем в сторону города с говорящим именем - Рудный, где нас уже давно ждут.
Дорога везде вполне терпимый асфальт, вокруг степь и зацепиться глазу почти не за что – Казахстан во всей своей красе!
Рудный встречаем феерично: свинцовым небом, радугой молнией и громом.
Это немного настораживает. Не то что мы дождя боимся, просто наш курс – на Арал, а все здешние направления в ту сторону, содержат определенные «спецучастки», и один из таких нам предстоит завтра. В дождь будет веселее).
Хоть сегодня и был «пристрелочный» день со смешным километражем, но благодаря предстартовым приключениям на запланированную экскурсию по местным карьерам мы не попали… Зато было время всем в группе познакомится и обсудить планы – что ни делается, все к лучшему!
День 2. Долина смерти
С утра все бодры и веселы – сегодня все лишь начинается.
Всю ночь лил дождь, а к утру распогодилось – выглянуло долгожданное светило.
Быстрые сборы и вот мы в дороге, сотрясая округу ревом двадцати трех цилиндров на десятерых.
Наш курс на Карабутак – перекресток всех дорог.
За Рудным асфальт быстро закончился – начались выше упомянутые спецучастки.
Это просто недостроенные участки дорог с грунтовыми объездами, ровными, но щедро смоченными ночным дождем.
А за ними вновь пошел асфальт приличный лишь по меркам Казахстана – первые кофры начинают покидать мотоциклы.
В этот раз поломки багажных систем будут сопровождать всю дорогу. Все это часть испытаний откуда-то сверху: перед серьёзным походом все лишнее (и железо и люди) должно отвалиться неподалеку от дома.
Вокруг та же степь. Именно здесь начинаешь ценить разнообразие ланшафта – рад малейшему холму и даже самому невзрачному озерку
Самое время рассказать о технике…
…традиционный костяк группы из пернатой модели баварской марки, был разбавлен «японцем» и… американским Харлеем,
… а прикрывал эту разношёрстную компанию британский Ровер под управлением представительниц прекрасного пола.
Участь Харли в таком походе была туманна, но пилот был уверен в себе и технике и подкреплял это делом – ни на кочкастом Казахском асфальте ни на раскисшем грейдере ждать себя не заставлял, и лишним не стал. А после спецучастков еще и приобрел особый боевой окрас.
К обеду выскочили к Карабутаку, стоящему на трассе Е38, по которой нам сегодня пилить до Аральска.
Напоили коней…
да сами отведали блюд азиатских, возлежа на топчанах…
Некоторые реально подросли за время пути
Сколько в последнее время езжу по Е38, столько не перестаю удивляться перевоплощению «долины смерти» (совсем недавнее название этой дороги) в настоящий автобан.
Как уже рассказывал в предыдущих отчетах - это все Китайцы, продвигающие проект нового шелкового пути: «Европа –Китай». Кстати, шелковый путь былых времен проходил совсем рядом, и доступен и ныне – надо лишь не соблазнившись асфальтом начать свой путь в Казахском Актобе и через Эмбу и Шалкар идти напрямую на Аральск.
Кстати, на берегу озера Шалкар как раз и останавливались караваны.
Направление не простое…
…но интересное – можно отыскать кратер метеорита, протаранившего нашу планету полсотни миллионов лет назад…
…перемахнуть Мугоджары…
…горы, считающиеся самыми южными отрогами наших родных Уральских гор…
…и, конечно же, испытать себя в песках…
…уж его то по дороге хватит!
Но что то мы отвлеклись от нашей клонящей в сон своей идеальностью дороги.
Кстати расслабляться здесь не стоит, как и забывать где находишься – кое-как заделанная траншея поперек всего полотна в порядке вещей. Это Казахстан, детка)
Кстати, между Карабутаком и Аральском так и не построили нормальной АЗС – приходится запасаться топливом на эти четыре сотни.
Аральск встречал нас живописным закатом…
… и обильным дастарханом…
Позже подтягиваются и другие мото-странники.
День 3. Корабли пустыни.
Аральское утро.
А это Деда-немец на хонде шагает туда же куда и мы. Оригинально сделал расширенную пяту подножки – досточка на шнурке. Мы еще встретимся…
Умылись, позавтракали и погнали на море… на Аральское
Аральское море, вернее озеро было четвертым в мире по величине, да развел в этих краях бурную деятельность человек, стал все из природы выжимать, и стало сохнуть море Аральское, превращаясь в пустыню Аралкум.
В пик обмеления оно убегало от Порта Аральск на добрую сотню километров, а от Узбекского Муйнака и вовсе на две сотни!
Еще недавно как памятники человеческой недальновидности были разбросаны на бывшем дне, теперь пустыне, суда.
Но вновь пришел человек, на это раз с автогеном и стал резать эти памятники самому себе. Теперь корабли и остались лишь в вышеупомянутых Аральске и Муйнаке, где их охраняют.
В Муйнаке это ржавые остовы в песках, что, на мой взгляд, производит сильное впечатление (за фото отдельное спасибо Алексею Челябинск)
А в Аральске это музей бывшему морю.
Место стоящее, рекомендуемое к посещению, но лучше договориться заранее, чтобы принял знающий историю человек.
А еще, если позволяет время и уверенность в своих силах, можно махнуть к самому морю – на Кокаральскую плотину, разделяющую Северный и Южный Арал.
Самые отчаянные могут и дальше – по пескам вдоль бывших бухт и мысов к самому Южному Аралу.
Но что-то мы вновь отвлеклись. Ознакомившись с историей Арала, ознакомили с нашей техникой Аральских же мальчишек…
Все – пора: ложимся на заданный курс – на Шымкент.
Вновь сонливый, ровный до безобразия асфальт.
И вновь не стоит расслабляться – на этот раз были атакованы птицами – камикадзе. 1:0 в нашу пользу).
Вот, по левому борту, промелькнули стартовые площадки Байконура (с самим городом мы плотно познакомились в прошлом году).
А вот по правому – монументальный комплекс Коркыт - Ата (тюркскому поэту и композитору IX века).
Кстати, на этом отрезке особенно доблестно выполняют свой долг ЖОЛ полициясы. Тут уж каждый решал проблему в меру своих предпочтений – кто ручку, откручивал, кто бумажник доставал, а кто просто не нарушал…
Заправки так же в стороне от трассы, что вносит разнообразие в наше продвижение по земле Казахской
Харлей в любом месте и ситуации забирает все внимание на себя:
Это, наверное, самый неоднозначный участок нашего пути: с одной стороны, безальтернативная дорога и однообразный пейзаж утомляют, с другой – на дороге, стрелой уходящей за горизонт, отлично думается…
А такие закаты как под Шымкентом, редко где встретишь!
В самом городе наш уже ждал горячий плов в полюбившемся с прошлых поездок отеле MGM.
Шымкент славится своими многочисленными парками - если, опять же, позволяет время, рекомендую прокатиться!
Кстати, в Харлее появился звучок, скоро он себя проявит, а пока мы его пытаемся безуспешно локализовать…
День 4. Ну что может случиться…
Солдат спит, служба идет.
Вот какие метаморфозы происходят в последние годы с Казахскими дорогами на нашем пути, то же происходит и с Узбекской границей. Если раньше провести на ней часов восемь под досмотрами и вымогательствами было в порядке вещей, то в прошлом году мы проскочили ее махом, да еще на обратном пути практически без досмотра. Сохранилась ли эта позитивная тенденция, сейчас узнаем – нам в Ташкент.
В этом году, как подарок, открыли прямой переход на Ташкент в Черняевке (до того он был исключительно пешеходный). До его открытия ближайшим был Яллама, а это крюк в три сотни не лучших дорог.
По дороге к границе традиционно посещаем место швартовки Казахского Ноя.
Швартовался он не здесь, а рядом - к горе Казыгурт (1776 м), и было это, по легендам, пару тысяч лет назад.
Так ли это было или нет, но место стоящее, а панорама раскинувшейся под ногами степи завораживает!
Спуск всегда веселее подъема.
Шустро катим к границе
Подъезжаем и тут началось …
Казахов прошли быстро, а вот с Узбеками как в прошлое попали. Сначала нас долго мариновали под ласковым южным солнцем, потом начали запускать небольшими группками. Полный досмотр техники, поиск порнографии и эротики на телефонах и тут же ее просмотр)) Вроде и придирок никаких, но как все медленно движется! То проверяющий отлучился, то обед… Начал было ускорять процесс, объясняя вновь прибывшим хитрое перемещение меж окнами на территории таможни, как тут же был выпровожен за ее пределы (видимо служивые прикинули, что такими темпами они слишком быстро с нами закончат, и им станет скучно).
В итоге прохождение границы заняло у нас практически весь рабочий день! И при этом мы были единственные на этом пропускном пункте!
Берем страховки (прядка 5$), и летим до Ташкента – нас уже давно ждут. Ах да, в дороге еще одна заминка – задержали машину за тонировку (в Узбекистане она запрещена), но все решается по-восточному.
Сегодня запланирована экскурсия по городу под руководством Самаркандского гида Шукрата. Выбор нашего гида не случаен и искренне его рекомендую, не смотря на последующие события.
Первым делом – менять деньги. Напомню, что дело происходило в конце весны, а потому валюту мы меняли еще на рынке (черный курс был вдвое лучше официального).
Сейчас же курс отпустили, и обмен теперь можно смело производить в банке.
С обменом рублей проблем нет.
Наш поздний приезд ставит крест на Ташкентских планах – во все интереснейшие места мы уже не попадаем.
Поэтому, просто гуляем по вечернему Ташкенту, под интересные рассказы Шукрата
За ужином обсуждаем планы и решаем поменять наше расписание, задержавшись завтра в городе до обеда.
Главное обсуждение касалось уже близкого Памира: некоторые неугомонные подбивали группу на не совсем традиционный маршрут, рисуя схемы на бумажке. В разгаре дискуссии, кто-то резонно заметил, что схема на бумаге отчетливо напоминает точку тела на которую мы хотим найти приключений)) Поживем, увидим)
Счет за ужин впечатляет, если не знать, что курс почти полторы сотни в нашу пользу.
По итогу – мы завтра задерживаемся в Ташкенте, а для этого надо пристроить Шукрата в нашем отеле, благо места есть. Но тут оказывается, что он оставил дома в Самарканде паспорт (планы то были на 1 день), а без оного администратор на отрез отказывается пустить гостя, мол могут быть проверки и т.д. Наши уговоры – «ну что может случиться» не действуют. Вопрос разрешается только через хозяина гостиницы. Все довольные разбредаются по номерам… ну что может случиться до утра…
Ночью меня разбудил дикий стук в дверь. Спросонья не мог понять - пожар? Эвакуация?
Дима, с кем в номере оказался Шукрат, в панике – нашему гиду совсем плохо. Надо было видеть лицо администратора, когда мы потребовали вызвать скорую… но куда уже было деваться... Вовремя подоспевшие медики восстановили равновесие в пошатнувшемся организме и вновь в отеле все стихло, на это раз до утра. Ну что может случиться…
Исполняю ))
- - - Добавлено - - -
День 5. Горы
Ночной шумный инцидент для большинства был новостью и, похоже, для виновника «торжества» тоже. Слишком много, видимо, Шукрат работает и учится. К его чести культурная программа прошла четко и интересно – гида с таким уровнем знаний и энтузиазмом еще поискать!
Вновь гуляли по улицам, ознакомились с музеями и медресе (учебные заведения), наблюдали работу мастеров.
Колоритный абориген, представлялся то личным водителем Шарафа Рашидова, то Бухарским богачом, то зеком с обширной географией…
С основной прогулки фотографий почему-то мало, а вот с местного базара…)
Итак, конец Мая, Ташкентский рынок:
Здесь некоторые, а вернее почти все, злоупотребили аппетитной черешней, чем открыли счет желудочным расстройствам в нашем походе.
Прощались с Ташкентом мы в правильном месте – центре плова!
От комментариев воздержусь)
Сытые довольные, немного разморённые жарой отправились мы к границе Таджикистана.
В эту чудесную страну попасть можно двумя путями: Первый это идти через столицу и родину Тамерлана (Самарканд и Шахрисабз соответственно) на Денау и оттуда напрямую в Душанбе. Путь интересный, особенно если не спешить, да крючок до Бухары сделать. Но с этой частью Узбекистана мы знакомились в прошлом году, а главное на этом пути в стороне остаются воспетые Визбором Фанские горы. Этого допустить нельзя – мы идем через Чанак на Худжанд.
Граница, вновь Узбекская граница. Опять полный досмотр техники. К нему прибавляется личный досмотр с выворачиванием карманов, кошельков и пересчетом денег. На фоне Узбеков, Таджики просто ангелы: поверхностный осмотр, оформили бумаги, заплатили транспортный налог – и вперед!
На радостях тут же у границы попались на превышении. Интересно что радары у них родом из музея – какой-то фен с циферблатом)).
А как поменялся пейзаж – на горизонте замаячили горы! Ничто не может так радовать жителя Урала как завершившаяся степь.
Начались платные дороги: на них все так же нет тарифа для двухколесной техники, а потому нас пропускают бесплатно в щели меж шлагбаумами и ограждениями. Машина идет в общую очередь, благо время это много не отнимает.
Менять валюту заезжаем в Худжанд.
Мотоциклы стоят на площади никем не тревожимые …
…кроме одного))
Весьма популярный местный транспорт:
Отправились было к запланированной точке ночевки на знаменитом озере Александра Македонского, да Узбекские корректировки вынудили искать ночлег в дороге – не дело на ночь глядя соваться в Фанские горы.
А еще сейчас священный месяц рамадан и весь общепит закрыт – пришлось импровизировать в номере отеля.
День 6. Я сердце оставил в Фанских горах…
Первое утро в Таджикистане:
Решение дождаться утра перед Фанскими горами – правильное. Зачем ехать и спешить на одном из самых красивых участков дороги!
Дорога отличная…
… а виды и того лучше!
По пути у нас туннель-рекордсмен: Шахристанский – самый длинный в СНГ (свыше пяти километров).
До его сооружения в двенадцатом году Туркестанский хребет приходилось брать по перевалу высотой 3351 м. А если погодка подкачает еще и протискиваться меж застрявших и перевернувшихся грузовиков.
Любителям приключений и шикарных видов рекомендую прокатиться именно Шахристанским перевалом. У нас, увы, на это время нет.
В нашем путешествии высоты будут вплотную приближаться к пятитысячной отметке, и чтобы наслаждаться ими без головной боли нужна акклиматизация. Лучшая профилактика горной болезни – прогуляться на высотах поменьше. Фанские горы для этого место идеальное, а потому в районе аула Зеравшан покидаем Трассу и берем курс на озеро Искандеркуль.
Быстро подъехать не получилось – и виной не дорожное покрытие, вернее его отсутствие, а виды с дороги, которые постоянно заставляют доставать фототехнику.
Само озеро часто связывают с именем Александра Македонского, иногда приписывая ему ни много ни мало аж создание этого водоема на месте непокорного аула.
Остановку мы делаем на базе отдыха, где нас ждут еще со вчерашнего дня.
Все удобства)
Немного настораживает на базе разобранная техника – уж не прибавится ли тут сегодня еще десяток остовов?
Пристроили коней отдыхать в теньке…
… и скинув экипировку, отправляемся приучать свои организмы к высотам горным.
Наш тренировочный выход - к Фанской Ниагаре: красивейшему водопаду на реке, вытекающей с озера.
Потрясающее место!
Закрепление тренировки – в студеных водах Искандеркуля, хотя не таких уж и студеных – погода нас балует.
Кстати, на противоположном берегу озера – резиденция президента Таджикистана
Я сердце оставил в… ну, вы поняли…
Отведав у озера простой, но вкусной пищи…
… снаряжаемся и берем курс на Душанбе.
Кстати, рекомендую еще одно место в Фанских горах – альплагерь Вертикаль – Алаудин – тоже отличное место для акклиматизации. Дорога, правда туда ощутимо сложнее, а прочищают ее только к концу июня.
А вот и еще один знаменитый туннель Фанских гор – Анзобский.
До открытия Шахристанского именно он имел титул самого длинного в СНГ, но славился не этим. Долгие годы туннель был в плачевном состоянии: внутри тьма, глубокие ямы, лужи, торчащая арматура, а вентиляция отсутствовала напрочь.
Загазованность была такая, что идти в него пешком – верная гибель: пройти более пяти километров было не реально. Сейчас иное дело: отличная дорога внутри и чада больше нет! Через Гиссарский хребет, как и через Туркестанский сохранился бывший наземный путь. Хочется ощущений поострее – значит надо ехать на перевал 3370 м, добавив к пути 60 км.
Вот и преодолены основные хребты Фанских гор, дорога пошла на спуск. Стоп, а где же наш Харлей? Что-то случилось? Так и есть: вот он ползет, поливая дорогу маслом с передней вилки – вылез-таки тот самый звучок.
Весьма вовремя – до Душанбе рукой подать, а там нам помогут.
Душанбе город не дешевый: гостиницы самые дорогие на нашем пути, а мы заселяемся в широко известный в узких кругах хостел ГринХаус.
Очень рекомендую – место настолько приятное и атмосферное, что даже те из нас, кто планировал разместиться в полноценной гостинице быстро поменяли свое решение.
Харлей сегодня отдыхает в так же известном БайкХаусе.
Небольшое отступление о разрешительных документах. Наш путь – в Горный Бадахшан, на Памир. Туда требуются разрешения – они были оформлены заранее и уже ждали нас. Кроме этого, в Таджикистане официально требуется регистрация иностранных граждан. Эта процедура проводится только с оригиналом паспорта. Хоть договоренность у нас и была на ее быстрое оформление, но наши задержки все перечеркнули. Отдать завтрашние полдня на оформление бумаг мы не могли, а потому едем без регистрации. Забегая вперед скажу, что проблем с этим ни у нас, ни у других групп не было.
Покончив с делами, отправляемся гулять по вечернему Душанбе.
Главные достопримечательность здесь не архитектура, а люди – ну где вы, например, встретите блюстителя порядка, сидящего с чайничком на кортах у памятника в центре столицы, и живо беседующего за жизнь с гостями…
Или таксиста, который расскажет за 10-минутную поездку вам всю историю средней Азии с древних времен.
Прогулку завершили на площади государственного флага, того самого, что развивается на одном из самых высоких флагштоков мира – 165м.
Здесь же поймали такси. В одну машину, естественно не поместились – таксист вызвал подкрепление, потрясающей фразой: «Тут чурок надо до гостиницы доставить…».
Никак иначе мы себя с этого момента не называли…)
День 7. Мост на Памир
Причиной Харлеевского недомогания явился лопнувший болт, стягивающий траверсу вилки.
Отзывчивые парни с Таджикистанского БайкХауса берутся все исправить, что что им большое спасибо.
Вообще, все что ни делается – все к лучшему. Тем более что эта поломка позволила встретиться со старыми знакомыми.
Вот и начнется главный этап пути – Памирский Тракт.
До аула Калай-Хумб, считающегося «воротами Памира» можно идти двумя путями: простой асфальтовой «нижней дорогой» через Куляб и более интересной и сложной «верхней» через Тавиль-Даре. Наша группа преодолеет оба пути (Харлей и машина сопровождения – нижний, все остальные – верхний).
Чем дальше забирается «верхняя» дорога в горы, тем меньше транспорта становится, радуют и пейзажи.
До Рогунского района дорога вообще отличная.
Но вваливая по залихватской змейке дороги, надо быть начеку!
За очередным поворотом может оказаться, например, осел в прямом смысле слова).
В нашем случае он мирно щипал травку на одной стороне дороги, будучи привязан на противоположной. Хорошо, что пугливым не оказался и веревку не натянул))
Наполняющееся Рогунское водохранилище:
Далее те же серпантины, но уже в каменистом исполнении – пылища знатная!
В этих же краях знакомимся с группой Австрийцев – нас судьба сведет еще не раз.
Зачастую дорожку перебегают ручейки, на оном из которых у нас небольшое ЧП – один из мотоциклов прилег отдохнуть, попутно прижав ногу райдеру.
Бывает… и вновь вовремя - обед, а мы как раз в запланированной точке.
Обед получается расширенный – с восстановительными процедурами.
Во второй половине дня продолжаем движение. Наша цель – перевал Хабуработ (3252 м).
Перевал в это время года только официально открывается, но основной проблемой на данном пути может стать не он, а броды на подходах.
Вот на одном из таких бродов произошел забавный случай: штурмуем мы значит водную преграду…
… а навстречу нам пара грузовиков вездеходов с путешествующими на них Бельгийцами (если не путаю). Глаза круглые, руками машут, мол нет дороги дальше – мост смыло…
…мы им объясняем – мол, мы Русские отступать не привыкли, и, потом, той преграды что своими глазами не видим – не существует! А они все машут, жестами показывая – нет дороги, нет моста, думая, что мы их не понимаем.
И тут к броду подскакиваем местная вазовская десятка – без сомнения ныряет в воду – вода на капот, но проскакивает стремнину и подкатывает к нам.
Хладнокровный Таджик поинтересовавшись нашими делами, уезжает далее. Тут Бельгийцы похоже все поняли, забрались в свои грузовички и печально покатили в сторону Душанбе…
Ближе к перевалу броды не столь глубокие, что не мешает некоторым неугомонным заглянуть с головой в пучину. )
И опять забавный случай: один из мотоциклов встал в несерьезном броде и не едет. Рев мотора, куча брызг – толку ноль!
Оказалось, переднее колесо своими спицами подняло хороший такой камень со дна и заклинило его меж тормозными суппортами!
Миновали контрольно-пропускной пост….
…и вот тот самый мост. Действительно поврежден стихией, но не смыт полностью – упала лишь одна сторона.
Машине действительно не пройти никак, а на мотоцикле – без особых проблем.
Тут же на разных берегах стоят местные машины - перегружают товары для аулов.
Интересно, что мы мост взяли кавалерийским наскоком, а вот следующие за нами Австрийцы подошли более основательно – вручную расширив тропку к упавшей стороне до состояния мото-дороги.
Кстати, раньше под мостом, прямо в реке, лежал подорванный танк, как памятник гражданской войне Таджикистана…
… сейчас его нет – видимо человек с автогеном бродит не только по дну Арала.
Сразу за мостом развилка – нам направо, новой дорогой на Калай-Хумб.
Идущим следом Австрийцам опять веселее – они пытаются прорваться смытой селем дорогой, взяв на развилке прямо.
А вот и перевал!
Обидно, из-за задержек, проходить его в темноте.
Хотя в этом есть своя прелесть: вот неожиданно заблестел в последнем отблеске заката водопад над головой, вот из ночной темноты выползла снежная стена вершины.
Не без приключений спускаемся вниз в Калай-Хумб, где нас традиционно уже ждут.
Хоть и не видно, а спуск с перевала не менее красив и интересен чем подъем: то луч фары вырывает из тьмы узкую полочку дороги над черной бездной пропасти, то грохочущая рядом горная река кидает в лицо пену беснующегося потока… чувствую мы еще вернемся!
В то же время на «нижней» дороге
А нижняя –дорожка, полпути своего извивающаяся берегом пограничной реки Пяндж. Здесь – Таджикистан, там – «страшный» Афганистан.
Состояние ее несравненно лучше, а вот температуры выше.
Раньше была щедро украшена остатками подбитой бронетехники и табличками «Минахо!» времен гражданской войны. Сейчас же все подчищено, лишь изредка еще встречаются предостерегающие знаки.
Гражданская война захлебнулась на подступах к Бадахшану. Боевых действий здесь никогда не было. А люди здесь, живут мирные и гостеприимные… И очень приветливые: часто встречные поднимают или прикладывают к сердцу руку.
Но если в малопосещаемых районах приветствуют скромно и сдержанно, то на людной трассе вдоль Пянджа совсем по-другому: из поднятой руки и камень может полететь. Таковой инцидент не миновал и нас
Из интересного – можно посоветовать заглянуть в рекреационный центр Паткноуб, но все самое интересное конечно же впереди!
Небольшое отступление по поводу условий быта на Памире. Здесь все сурово, как и сами горы.
Даже в лучших гостевых домах удобства могут быть на улице, а оговоренной заранее натопленной баней может оказаться простой бойлер, да еще с неработающим краном. Это Памир …)))
День 8. Ну что, Шурави, вот и к нам ты попал...
Солнечное Памирское утро.
Этот день начинаем с посещения пострадавшим Калай-Хумбской медсанчасти. Все хорошо – можно продолжать движение.
Но прежде чем покинуть гостеприимный аул, посетим место, без которого нельзя представить Таджикистан, и Горный Бадахшан в частности – Афганбазар. Он организуется раз в две недели, по субботам, на границе Таджикистана и Афганистана. Сегодня как раз нужный день и место. Именно здесь, в Калай-Хумбе, торговля происходит на территории Таджикистана, а значит и попасть быстрее и паспорта сдавать не надо.
Место конечно интересное, колоритное! Рекомендую посетить, но желательно с местными сопровождающими.
В завершении нашей «экскурсии» незнакомый афганец двинул долгую и складную речь о дружбе народов и приглашал в гости.
Рано или поздно приедем!) А пока что нам пора дальше.
Пора то пора, но пройденный вчера в темноте перевал Хабуработ не давал покоя. Не увидеть всей его красоты – это не по-нашему.
Поворачиваем колеса вспять и уже мчим от Калай-Хумба ввысь на перевал.
Кстати, именно здесь проходил изначальный Памирский тракт, до строительства «нижней» дороги. Перевал далеко не самый высокий на тракте, но имеет свое неповторимое лицо и, на мой взгляд, один из самых интересных. Дорога здесь проложена бортом узкого ущелья, местами крадется отвесными скалами.
Остальные перевалы на тракте более плавные, просторные и таких эмоций не вызывают.
Для тех, кто едет «нижней» дорогой – есть смысл не пожалеть времени и сделать радиальный выезд на перевал от Калай-Хумба, как это сейчас сделали мы.
После обеда, упаковав Афган-сувиниры, отправляемся в путь в сторону столицы Памира – города Хорог, а иных путей здесь пока и нет.
Дорожка наша прилипла к Пянджу и облизывает каждый его поворот.
По Афганской стороне тоже идет дорога, ее хорошо видно, но она больше похожа на тропу. Хотя и наша тоже не сахар – смесь битого асфальта гребенки и песка. Радости добавляют и появившиеся на пути грузовики, вздымающие тучи пыли.
Едем, трясемся, кофры теряем…
Но мы то ладно – раз и проскочили неприятные пыльные места, а каково велосипедистам, коих на этой дороге так много? И что нас всех сюда тянет?))
К вечеру дошагали до устья реки Ванч.
Чтобы не пропустить в сумерках ничего интересного, мы здесь задержимся, тем более что и гостиница имеется. Да еще какая: тут тебе и кухня национальная, и бассейн, и комнаты почти шикарные!)))
Это Памир))
Отступление: Ванч
Про район Ванча, редко посещаемый туристами, надо упомянуть отдельно. Из тысяч проезжающих по Памирскому тракту, лишь мизерная часть заглядывает сюда, а место то стоящее!
Если здесь свернуть с тракта и подняться по реке Ванч до крайнего поселка Поймазор, то от него можно пройти до ледников Российского географического общества и Медвежьего, являющимися ответвлениями Федченко - крупнейшего на земле материкового ледника!
До поселка Ванч идет нормальный асфальт, а дальше грейдер, который через мосты мечется с берега на берег.
А вот последний участок, до самого Поймазора, может быть завален…
… а объезды затруднены водой.
Как вариант – отправляться в путь рано утром, ведь ночью ледники не тают и воды меньше.
Выше Поймазора жили только геологи, но с развалом Союза они ушли…
…а вместе с ними дороги…
…и мосты.
Так что часть пути к ледникам придётся преодолеть пешком. На такую прогулку надо закладывать целый день.
Это ледник Российского географического общества - во время сильного землетрясения 1911 года эта громадина перегородила долину реки Ванч на 3 года!
А эта темная масса сам ледник Медвежий – его тоже периодически вытряхивает в долину реки.
К вопросу землетрясений мы еще вернемся.
День 9. Жемчужина Памира.
Утро на Ванче…
Как глянули в каком бассейне вчера купались, так и «сели»).
Пока я в ступоре пялился на бассейн, из него что-то выползло и больно укусило – видать за то, что вчера воду мутил…)
Дорога за Ванчем идет лучше – тут и долина реки шире и покрытие терпимое имеется.
А после Рушана дорога и вовсе недурна (по Памирским меркам, конечно же).
Здесь самое время вспомнить тот вечерний Ташкентский разговор с рисованием схем- полушарий). Взвесив все за и против, наша команда летит на Хорог, а мысли мои задержатся и поведают о самой, на мой взгляд, интересной дороге Бадахшана. Начинается она здесь в Рушане у устья реки Бартанг…
… и идет к знаменитому озеру Сарез.
Родилось озеро не так давно – в 1911 году, когда упомянутое уже сильнейшее землетрясение вызвало обрушение скалы, похоронившей под собой кишлак Усой и запрудившую реку Мургаб. В том же году образовавшееся «водохранилище» наполняясь затопила аул, давший название озеру – Сарез.
Завал 5 километров в ширину и 567метров высоту – выше чем останкинская телебашня или три(!) Екатеринбургских «Высоцких»! Представляете масштаб!
Разрешение на посещение озера на данный момент официально получить очень сложно, чем пользуются мошенники, продавая «липовые» пропуска.
Пустившись в путь по Бартангу, вас остановят на первом же посту – здесь нужно быть настойчивым и утверждать, что едете не на Сарез, а в кишлак Гудара и озеро Каракуль.
Дорога часто спускается к реке, поэтому в большую воду ее не редко смывает.
Миновав кишлак Нисур…
…въедете в Барчадив - крайний пункт на пути к Сарезу.
Отсюда тропа 18км до озера, на которую опять же не пустят без пропуска.
Считается, что Усойский завал может быть разрушен каким-то внешним фактором, и тогда огромная волна с вырвавшегося на свободу озера дойдет аж до Арала. Может поэтому и не пускают нас – вдруг устойчивость завала нарушим)).
Думаю, рано или поздно доступ откроют и не надо больше будет этих витиеватых путей к жемчужине Памира.
Но не Сарезом единым славно это направление.
Если пойти дальше к упомянутому аулу Гудара…
…и перемахнуть перевал Кукджар (если духи перевала позволят)…
…то выйдешь на ровную как стол долину на высоте 4000м.
Тут долго можно кататься в окружении снежных шеститысячников!
А выйти обратно на тракт проще через озеро Каракуль, но о нем позже.
А какое здесь местное население! Настоящие Бадахшанцы, неиспорченные цивилизацией и толпами туристов.
Однозначно лучшее направление! С оговоркой лишь на состояние дорог – они не для всех…
Тем временем группа приближается к столице Бадахшана, наблюдая за жизнью по обе стороны Пянджа…
А вот и Зеленый Хорог.
Его проскочили почти не задерживаясь, лишь заглянули к сварщикам – павшие кофры на законное место водрузить.
От Хорога дальше можно двигаться двумя основными путями – относительно простым прямым на Мургаб через аулы Чартым и Джелонди, или чуть более сложным и продолжительным через Ишкашим. Угадайте каким мы пошли? Верно- и тем и другим! Харлей с Ровером идут на Чартым, остальные – на Ишкашим. А еще, от Хорога начинается интересное цветущее ущелье реки Шахдара, как бы тупиковое, но и об этом чуть позже.
До Ишкашима конечно же за раз не добрались – прохватили в его строну несколько десятков километров по приличному асфальту…
…да свернули в сторону знаменитых термальных источников Гарм-Чашма.
Посреди одноименного аула высится белая кальцитовая горка…
… на верху которой фонтанирует горячая водица.
А под горкой той бассейны обустроены.
В санаторий заселились…
…в теплой водичке с аборигенами полежали).
А вечер посвятили прогулке вверх по ущелью.
Интересно, что на первом крупном притоке реки Гармчашма расположены местные нарзаны.
Красная водица пузырится небольшой лужицей, на вкус железом отдает – нарзан и есть!
Волчонок:
День 10. Вахан
С утра нестройные ряды мотоциклистов покидают курорт. Нестройные от того что с общепитом на Памире надо быть осторожным – у нас новые «потери» на этом фронте. Зато такая, казалось бы, неприятность раскрывает истинное лицо Бадахшанцев: на вынужденных остановках проникаются нашей проблемой, лечат отпаивая травами.
За добро платим добром – в свою очередь помогая местным
Так неспешно добираемся до центра района – Ишкашима.
Здесь последняя нормальная заправка на пути в Мургаб.
О Памирских заправках стоит сказать отдельно. Основные точки заправок: Калай-хумб, Хорог, Ишкашим, Мургаб. Некоторые гордо именуют себя нашим Газпромом), но по факту таковой может является лишь Хорогская АЗС. По-прежнему заправка осуществляется из ведер и бутылочек, несмотря на присутствующие колонки.
Интересно, что все заправки контролируются – при нас выездная инспекция брала пробы топлива, и делала анализ. Качество, к сожалению, бензина так себе – детонация при нагрузке отчетливая. Раз уж коснулись топливного вопроса: небывалую экономичность показываю в здешних условиях инжекторные моторы – видать сказываются невысокие скорости и разряженный воздух высокогорья.
От Ишкашима продолжаем движение на восток.
Съёмка скрытой камерой торгов у дороги
Здесь, на противоположном берегу Пянджа, начинается знаменитый Ваханский коридор – узкая часть Афганистана, глубоко вклинивающаяся меж границами Таджикистана и Пакистана. Афганистан здесь настолько узок (до 15км), что через некоторые ущелья с Таджикской стороны хорошо видны горы Пакистана! Это результат размежевания территорий Британской и Российской империями в конце ХIХ века, при котором коридор стал буфером между российской Средней Азией и британской Индией
Притормаживаем у развалин крепости Каакха. Поднимаемся… оп! А крепость то действующая: за развалинами стен укрывается погранотряд. Проверив документы, разрешили осмотреть крепость, но камеры попросили убрать. Говорят, пристально наблюдают за проходным ущельем в Пакистан. Не зря здесь крепость возвели в былые времена – история идет по спирали!
От следующего аула Янг серпантином поднимаемся в горы к очередным термальным источникам. На это раз самым-самым на Памире: Биби-Фатима-Зухра.
Остановились в гостинице, хозяин которой здесь родился, долгое время был директором местного санатория…
а значит всю жизнь был связан с источником – ему было что рассказать.
Рассказывал, как в советское время наши солдаты осквернили это священное место, расстреляв его убранство из автоматов и как их машину на обратном пути утащила неведомая сила в пропасть. Рассказывал, что не прощает Фатима и сквернословия в свой адрес. Может и легенды конечно, но заходя в источник невольно ведешь себя аккуратно.
Источник интересный – горячая вода бьет прямо с вертикальной скалы, и чтобы в ней искупаться, пристроили бассейн и домик вокруг…
… а рядом шумит горная река.
Есть на источнике маленькая купель (только один человек помещается) в которую ведет узкий ход. То еще ощущение сидеть внутри скалы в тесном каменном мешке, заполненном кипятком.
Согласно легенде, всяк туда залезший обязательно потомством обогатится…
День 11. Самый высокий город.
Хорошо у Фатимы, да пора нам далее.
Неподалеку от источника ещё одно интересное место Ваханской долины - крепость Ячмун.
Стены ее тянулись аж до самого Пянджа, перекрывая долину.
Как и вчерашняя Каакха построена она в III веке до н.э. для контроля за торговыми путями долины Пянджа.
Кстати, чуть выше по долине Пяндж заканчивается, вернее здесь он только начинается – на Слиянии рек Памир и Вахандарья. Вахан приходит с Афганской стороны, наш же путь теперь приник к реке Памир. Но и ее мы вскоре покидаем, взяв курс на трассу М41, по которой движется наш Харлей с Ровером.
Можно идти и прямо на Мургаб, минуя трассу, но для этого требуется отдельное разрешение, а главное в стороне останутся красивейшие озера Памира – Булункуль и Яшилькуль.
Озера у нас в планах – потому нам к трассе!
Наверное, это самый технически сложный участок на нашем пути – вроде и препятствий особых нет, но песочек и гребенка выматывают…
…а на узких прижимах присутствует глиняный слой на твердом основании. Сейчас сухо и мы его не замечаем, но в соответствующую погоду здесь весело – проверено.
Как награда за непростой путь, в конце участка встречает асфальт трассы.
Который мы просто пересекаем, и отправляемся к озерам.
Вот видно озеро Булункуль и одноименный аул.
А выше раскинуло свои воды живописное озеро Яшилькуль.
Оно, как и знаменитый Сарез (который, кстати, всего в четырех десятках километров) завального типа. И на этот завал пройти никто не запрещает. Да что там пройти – до него можно проехать. И сделать это по живописнейшей дороге южной стороны Яшилькуля.
С каждого поворота открывается впечатляющий вид – не проехать по такой дороге – преступление).
Местами кажется, что до воды рукой подать и склон не так уж крут … но горе тому, кто «в лоб» будет спускаться к озеру! Вот так все на Памире – невозможно с ходу масштаб определить. А кому уж очень хочется уединиться на берегу – спускаться лучше на Юго-восточной части. Там же есть купель термального источника, не горячего, но теплого.
Итак, завал.
Подъезжая к окончанию озера сразу замечаешь смену обстановки – вокруг будто неимоверных размеров бульдозер прошелся – все переворочено.
Это и есть завал, образовавшийся предположительно в тринадцатом веке. И хоть он значительно меньше Усойского (по высоте почти в шесть раз), но стоя на нем масштаб человеку не оценить. Для этого надо смотреть в воздуха или с окрестных хребтов.
Увы, у погоды свои планы и она подгоняет нас снежной метлой обратно в Булункуль.
Интересна в Булункуле рыбалка – рыбу просто садками черпают из реки! И как еще не перевелась! Некоторые из нас этим воспользовались, обеспечив замечательный ужин.
Но вот ночевать остаемся не здесь – устремляемся к самому высокогорному городу бывшего союза: Мургабу.
До него около полутора сотен километров по Памирскому тракту.
Асфальт на тракте тоже Памирский – падеж кофров продолжается.
А где же наш Харлей?
А он тоже поднимается от цветущего Хорога все выше и выше в суровые горы
Эта дорога тоже красива и по-своему интересна. И источники термальные присутствуют: в ауле Джелонди. Кстати, одни из самых горячих на Памире!
А еще от Джелонди можно перейти в то самое тупиковое в ущелье реки Шахдара, о котором я упоминал в Хороге. Правда перевал Кара-Гурум (4243 м), и реки не каждой технике по зубам.
А вот на самой трассе перевалы хоть и высоки, да не сложны.
У самого высокого из них, Кой-Тезек, уклон почти не заметен глазу, лишь по напряжению мотора понимаешь, что за 4 тысячи переваливаешь.
Воссоединение команды – долгожданная встреча под Мургабом.
Ну и куда без небольшого хулиганства на дорожных знаках)
День 12. Миссия выполнена!
Мургаб, как и большинство высокогорных селений Памира производит гнетущее впечатление: белые прямоугольники домов средь каменной пустыни. Холодно, сурово.
Кстати, если спуститься по реке Мургаб несколько десятков километров в сторону все того-же Сареза, можно отыскать еще одни термальные источники. В советское время на той воде работал комплекс теплиц, сейчас этот уголок Бадахшана основательно подзабыт, а соответственно состояние дорог и других сооружений удручающее.
Но сегодня нам в другую сторону: окончательно берем курс на север – домой!
Крайняя заправка на Памире (и самая худшая).
А вот дорога недурна…
и ведет она к знаковому месту всего маршрута…
фотография на котором должна быть у каждого уважающего себя… (подставить нужное).
Перевал Ак-Байтал – белая кобыла (снежная видать) – самый высокий автомобильный перевал СССР.
Высокий да не сложный – подъем плавный, дорога широкая – это вам не Хубаработ. А вот на спуске веселее…
…под перевалом начинается такая хорошая гребенка.
По такой гребенке ехать медленно – мучение, почти все откручивают на полную.
Больше скорость, меньше ям, вся работа слесарям: текут подвески, откручивается не открутившийся до того крепеж…
Есть и объезд «по полю», правда там местами сыровато…
Погранзона с соседним Китаем.
Каракуль – крупнейшее озеро Памира…
…с одноименным аулом на берегу.
Говорят, берега озера покоятся на мерзлоте.
Летом верхняя часть оттаивает, образуя замечательные болотца. Именно сюда выводит та самая дорожка с Рушана.
Ну что ж прощай Памир – начинаем подъем на перевал Кызыл-Арт к границе с Киргизией.
Где-то на подъеме встречаем поломавшихся велосипедистов. Помогаем удалить сломавшуюся каретку на их аппарате, оставив только одну передачу. А ведь у них Памирские перевалы только начинаются!
Погранпереход Таджикистана проходим без проблем – не помеха даже утерянные въездные бумаги на один из мотоциклов.
Спускаемся с перевала – вот уже вереди зазеленели горы Тянь-Шаня, а позади ледяной стеной стоит крайний перевал Памира.
Обрадовались, да ненадолго – подкатываем к КПП Киргизии. Уж с кем никогда никаких проблем не было, а тут… Запускают на территорию и просят обождать… 30 мин, час, второй… Обращения ни к служащим, ни к начальству действия не производят – ждите… Пошли другим путем: развернули имеющуюся у нас палатку прямо на территории пропускного пункта, разложились, начали варить обед. Вот тут –то служивые зашевелились и быстро нас пропустили, взяв, правда, какой-то непонятный экологический сбор по пять сотен с техники.
Теперь уже точно – прощай и до новых встреч!
Под Колесами зашуршала отличная дорога, вокруг неожиданно все зазеленело – какой контраст суровому Памиру!
Контраста добавил и Ошский отель, казавшийся верхом совершенства после гостевых домов Бадахшана.
День 13. Самая короткая глава
Ош, цветущий город Ош. Южная столица (как его называют) располагается на краю Ферганской долины у подножия гор. Да и в самом центре города высится гора, да не простая, а священная Сулайман-Тоо.
Ее связывают с библейским царем Соломоном, переводя названия как «престол Сулеймана». Нам, только что спустившимся с Памира, чужды равнины, даже такие благодатные как Ферганская.
Потому и отводим душу на вершинах этого престола, облазив гору от и до.
Я намеренно опускаю описание Киргизии – это безграничная тема отдельного повествования, а лучше - отдельного путешествия. Тянь-Шань этого однозначно стоит!
А наше маленькое приключение подошло к своему логичному завершению. Участники небольшими группками разлетаются в разных направлениях.
Кто мерить длину степей…
…кто глубину красоты Алма-атинского края…
… кто высоту Тань-Шаня.
Но это, как я выше упомянул, уже совсем другая история…
Последнее редактирование модератором:
