Восточные сказки. Иран.

[mika]

Профессиональная серия Giottos, алюминиевый с какой-то самой здоровой их головой. Ценник за все около 8-9 тыс.

Покупать карбоновый штатив за 1,5к баксов - извращение.

за десятку могу предложить тебе карбоновый Gitzo 2 серии с классной шаровой башкой от манфротто...я купил себе 3 серию Gitzo)))))

 

[Vir]

за десятку могу предложить тебе карбоновый Gitzo 2 серии с классной шаровой башкой от манфротто...я купил себе 3 серию Gitzo)))))

Спасибо. Миш, я штатив использую очень редко. Таскаю постоянно, а вот доставать ленюсь. Тем более мой оказывается вполне нормально работает.

---------- Сообщение добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:38 ----------

Правда вот в поездке по Балканам решил исправится, регулярно выходил на ночные съемки.

---------- Сообщение добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:39 ----------

Дима, фоток много, текста мало ))
Молодец, жду продолжения.

Объем выложенного текста - 18 листов А4, вам мало? )))

 

[loko]

Спасибо. Миш, я штатив использую очень редко. Таскаю постоянно, а вот доставать ленюсь. Тем более мой оказывается вполне нормально работает.

Фотку штатива можешь выложить

Правда вот в поездке по Балканам решил исправится, регулярно выходил на ночные съемки.



Объем выложенного текста - 18 листов А4, вам мало? )))

Нам мало хотим ЕЩЁ!!!

 

[Vir]

Продолжу чуть-чуть.

Утром стартуем в сторону Шираза. Пробег за день выйдет около 500 км.
Пустыня слева и пустыня справа.

Сколько нам еще ехать? 5000 км?

На скалах периодически встречаются цитаты из Корана (я так думаю).

Постепенно местность преобразуется, холмы покрываются зеленью. А впереди растет горная гряда.

Привет

Местность становится все более зеленой.

Остановились на обед в ресторане перед поворотом на Пасагардах. Единственное место, где официантка была не очень дружелюбная и медленно подавала нам еду. За соседним столом сидела компания из пяти человек. Один – белорус, второй его переводчик, остальные иранцы. Белорус продает сеялки местным крестьянам. Сеялки раскупаются хорошо.

Вообще ехать в Пасагардах я не очень хотел. По всем отчетам выходило, что это поле, на котором стоит одна могила Кира Великого. И все. Но оказавшись в 15 км от этого местечка, нельзя было не заехать.
Так что после обеда мы поехали в Пасагардах.
«Я — Куруш, царь, Ахеменид»

Кроме могилы там находятся еще несколько развалин дворцов, но интересны они только археологам.

Доехали до «тюрьмы Соломона», посмотрели на нее, даже не слезая с мотоциклов, и двинули в сторону Персеполиса.

Хоть и расстояние до него не очень большое, около 80 км, но начинало вечереть. Не хотелось приехать в ночи к древнему городу.

Пейзажи вокруг красивые, дорога идет между несколькими горными грядами, которые защищают долину от солнца и задерживают воду. Так что местность по сравнению с пустыней вокруг Исфахана очень зеленая.

Персеполис был обязательным пунктом в нашем маршруте. Когда мы к нему подъехали, оказалось что он скоро закроется! Билеты продают до 17-00, а работает до 18-00. На часах 17-10. Охрана немного покривили лица, но билеты продали.

Персеполис невероятен. Это город, который Дарий I и его потомки построили специально для сбора дани. Ежегодно все покоренные племена присылали сюда послов с богатыми дарами, чтобы почтить правителей Империи Ахеменидов.
Очень повезло, что попали в режимное время.

На воротах выбиты во множестве надписи "Сережа", "Алексий". Года 1898-1905

Именно отсюда пошли знакомые нам символы древней Персии.

Дарий I

Барельефы

Очень мне нравится эта фотография

В шесть часов начинают выгонять с территории комплекса под звуки свистков и грозные крики охранников.

[/IMG]

Мотоциклы припаркованы около туристического базара с сувенирами и кафешками. Пошли смотреть, что можно прикупить. Сувениры все никакие. Купил пару дисков с иранской музыкой и каменный кубок. Кубок в кофре через пару дней развалился.

Вокруг бегает толпа девочек лет 13-14. Одеты одинаково, похоже, какая-то школа или интернат. Мы с Сашей для них просто космонавты, а Таня – ЖЕНЩИНА космонавт! Да еще с другой планеты. Одна, самая смелая, подбежала ко мне «Мистер-мистер, можно с вами сфотографироваться?» А сама на Таню смотрит, глаз не отводит.

Давай сфотографируемся, мы уже к этому привычные. Встали с Таней, ее посередине поставили. Нас начинают щелкать. Нет, меня постепенно начинают отжимать. Еще несколько девочек подбежали, тоже начинают фотографироваться с Таней. Я так, сбоку стою, для мебели. В итоге почти вся толпа нас окружила. Только несколько девочек остались в стороне. Видно было, что им тоже хочется, но подойти так и не решились. Утром я даже и не думал, что я целый «Мистер», вот только слава была недолгой.

Вообще уже темно, благо нам до города ехать около 40 км.
У нас были две проблемы. Первая – неизвестно где искать гостиницы в Ширазе, но это привычная мелочь. А вот вторая проблема была куда существенней – мы нигде не могли купить наклейки на кофр. Стикер, марчаба. Мы искали их в Исфахане, мы спрашивали про них у аборигенов в деревнях, на заправках, в магазинах. Вначале ты тратишь 10 минут, чтобы объяснить, что такое стикер. Причем метод ткнуть в имеющуюся наклейку на кофр и сказать «Иран» не помогает. Потом ты еще минут 5 слушаешь фарси и смотришь на пожимание плечами. В Исфахане нам еще предлагали наклейки с цитатами из Корана, но это совсем не то, что нам нужно. Наклеек с флагом или надписью IR не было, к моменту нашего триумфального въезда в Шираз у нас было только два маленьких флага Ирана. Мы дошли уже до того, что начали заезжать во все автомагазины.

Вот и здесь, мы проезжали мимо мастерской по замене масла. Я решил зайти и попробовать узнать про гостиницу и наклейку. Внутри яма для машин, куча стеллажей с самыми разными сортами машинного масла, две девицы и иранский дедушка. Пьют чай вприкуску с пирогом. Наклеек здесь явно нет, да и ловить особо нечего. Собираюсь уходить, но внезапно и удивительно, одна из девушек стала очень бойко разговаривать на английском языке. Дедушка улыбался и стал угощать нас пирогом и пытаться налить чай. Наклеек с флагом страны у них не было, но дедушка из запасов достал длинные наклейки какого-то производителя масел. На них был Персипольский лев, так что его можно будет отрезать и приклеить к нашим кофрам. Хоть что-то.

Девушка нам объяснила, как проехать в центр, выяснила наши предпочтения по гостиницам и дала несколько советов. Вот эти прекрасные люди. Наша благодетельница стоит посередине. На прощание нам подарили календарь с Киром Великим.

Едем по ее указаниям. На одном из перекрестков тормозим и пытаемся понять куда ехать. Рядом стоят регулировщики, идем к ним выяснять, где гостиница. Парни что-то лопочут и непонятно машут руками в разные стороны. И опять, Шираз показывает свою суть. Мимо нас на велосипедах проезжают мужчина в желтой майке с детьми. Услышав нас, остановился и на английском языке сказал, чтобы ехали за ним, он покажет, где гостиница.
Довез нас до гостиницы, пока я ходил прояснять по поводу номеров, Саша с Таней с ним разговорились. Рассказали про нашу беду с наклейками. Али сказал, что ночью на улицах Шираза открывается базар, торгуют прямо на улицах с подстилок. Так вот именно на этом базаре мы сможем найти наклейки. А вообще он нам купит их и оставит на ресепшене. Пожелал нам хорошего отдыха и уехал домой.
На подземной парковке стоит пара гусей из Словении или Хорватии (уже не помню).

Разгрузили вещи, поднялись на ресепшен, оформить и заплатить за номера. В лобби сидят два европейца, у них на мордах лица крупными буквами написано, что именно они приехали как раз на этих гусях. Мы втроем в костюмах Ралли, Саша тащит большую сумку с надписью BMW Motorrad. Мужчины даже нам не кивнули. Ну и шут с ними.

Привели себя в порядок и спустились вниз. Надо поужинать и посмотреть наклейки. Выходим на улицу – действительно жара спала, местные вытащили свое барахло на продажу. Только прошли метров 50, как встречаем Али. Он купил нам наклейку и шел в гостиницу ее отнести!

Сердечно его поблагодарили, попросили подсказать, где есть хороший ресторан с традиционной кухней. Он поймал такси и мы с ним поехали куда-то.
Вообще это не то место, что я подразумевал под словом традиционная кухня, но готовили вкусно.

Шашлыки и люля, как обычно, были выше всяких похвал. Али от еды отказался, типа только что поужинал дома. Но мы с ним провели великолепный вечер, он нам рассказывал про жизнь в Иране. Мы рассказывали про Россию и путешествия.

Раньше провинция Шираз славилась своим виноделием, которое здесь процветало еще 2500 лет назад. Сорт винограда «шираз» хорошо известен и активно культивируется у виноградарей. После революции в Иране сухой закон, так что опыт нескольких тысячелетий почти утерян. По домам некоторые делают домашнее вино и брагу.
Дискотеки запрещены. Женщины дома точно так же как и в Европе разгуливают в топиках и шортах. А жить непросто.
Временами мы друг друга абсолютно не понимали. Моя мать в 2000 году прожила в Иране полгода. И по ее рассказам страна была совсем другой, более закрытой. Более строгой в плане одежды и взаимоотношения полов. К примеру, к ней в аэропорту Тегерана подошла старая женщина и показала, что челку надо обязательно убирать под платок. А вот спустя 14 лет я вижу, что у девиц челка на пол-лица и никто их не заставляет ее убирать.
Долго я пытал Али на тему, как изменилась жизнь за последние десять лет, но так и не был понят.
Спасибо ему, было интересно.

 

[otomoto]

Фотки зачет, текст на ура! спасибо, ждем продолжения!

 

[Vir]

Утром на такси поехали смотреть могилу Хафиза Ширази, известного иранского поэта, любимца народа. По его стихам гадают, на его могиле не протолкнутся от посетителей и на надгробном камне загадывают самые сокровенные желания.

На входе надо купить билеты, пока стояли в очереди, столкнулись с первой русской-украинской парой – Юлей и Володей. Сами живут в Москве уже очень давно. Они с гидом Резой путешествуют по Ирану. Пошутили, по поводу политической конъектуры и можем ли мы теперь стоять в одной очереди. В итоге мы присоединились к их экскурсии. Веселые ребята, а благодаря гиду стало еще интереснее.

Сад Мусалла.

Могила Хафиза, бейт переводится примерно так:

Когда придёшь к этой могиле,
прояви великодушие.
Не осуждай тех гуляк-паломников,
которые здесь соберутся.​

Гадание попугаем. Вы берете попугая, он для вас из кипы вытягивает карточку, где написано какое-то предсказание. Реза нам переводил на английский, а я с английского уже на русский. Туристический развод, но мы не могли не попробовать.

После могилы мы поехали смотреть крепость Карим Хана. По дороге. Я только при написании этого отчета сообразил что это комплекс Aramgah-e Shah Cheragh.

Рядом с крепостью растут шелковицы, которые обрывают местные и продают за какие-то копейки. Я шелковицу ел последний раз в возрасте 7-9 лет. Таня вообще никогда ее не пробовала.

Обратите внимание на наклон башен!

Внутренний двор крепости Карим Хана.

Внутри продают кое-какие сувениры. Самое важное – это все ручная работа. Мастер набирает колбаски из меди, кости, бронзы. Дальше эти колбаски режет на колечки и уже колечки набивает на деревянную основу. Труд невероятный, но результат очень красивый. Стоит не очень дорого, нас останавливал объем кофров.

А дядька сидит на куче денег.

Внутренние убранства крепости

Оказывается что хиджаб, купленный Тане в Исфахане – это традиционные рисунки из провинции Йезд. От этого названия прям мурашки по телу, сразу вспоминается Гарри Тертлдав и «Пропавший легион», если вы понимаете, о чем я говорю.

К сожалению, время нас начинает поджимать. Его катастрофически не хватает. Ни до Персидского залива, ни в Йезд мы в этот раз не доедем. Сегодня после обеда мы должны выехать в сторону дома.

А вот и сам Карим Хан. Я даже вспомнил историю, о том, как английские купцы преподнесли ему стеклянную посуду, а он ее разбил. В школе проходили.

По Ирану ездят вот такие мерседесы. Они вылизанные до блеска, какой пробег у таких машин я даже представить не могу.

Долго расспрашивал Резу по поводу двух дяденек на плакатах. Один-то понятно, что аятолла Хомейни. А вот кто второй, в очках который?

- Хомейни.
- Хомейни это же аятолла. А второй кто?
- Это Хомейни и Хомейни.
- Ничего не понял.
- Ты что, разницу не улавливаешь? Хомейни и Хомейни. Это разные люди. Хомейни и Хомейни.
- Ну, какая-то разница в произношении есть, но повторить ее я не смогу. Да и еще раз разобрать не получится.
Честно, разницу я услышал только в виде интонации - Али Хосейни Хаменеи, текущий высший духовный лидер Исламской республики Иран.


Дальше у нас был обед в традиционном ресторане иранской кухни. Ресторан дорогой, как нам озвучили из-за живой музыки. Но при этом в нем места надо заказывать за несколько дней и приходить в конкретное время. Все забито. Это было самое вкусное, самое дорогое и самое раскрученное место, где мы кушали. Счет принесли на 4,5 млн риалов. Причем Реза пошутил, типа мы не разберемся в цифрах. Ага, сели и перевели арабские цифры на арабские, чем поразили нашего гида. На человека вышло порядка 800 рублей.

Многое организовано по принципу шведского стола.

музыканты очень колоритные

Вот наш заказик, риса примерно 3 кг. А еще картошка фри.

Многие спрашивали про иранскую кухню. Мне тема гастрономического туризма близка и интересна. Ехать куда-то и не пробовать местные блюда – это преступление. Так вот, при подготовке к поездке я пересмотрел разные фильмы и заметки, где рассказывали, что надо обязательно попробовать в Иране.

Рис с шафраном. Подают к каждому блюду, на тарелке примерно 500 грамм риса. Я не ел его, кроме последнего дня. Какой же я был дурак! Мы буквально перед границей заехали в кафе, потратить последние риалы и поесть с запасом. Чтобы набить живот я решил съесть грамм 100 этого риса. Слопал всю тарелку и не мог остановиться. Необычайно вкусный, рассыпчатый и абсолютно не тяжелый для желудка.

Кебаб. Самый разнообразный, всегда очень вкусный. Кебаб, в переводе, это просто мясо, пожаренное на огне. Вы подходите к ларьку и выбираете, каких кебабов вам нажарить. Люля-кебабы, баранина, птица, завернутые или листовые, открытые или спиральные. В общем – разные. Именно ими мы в основном и питались.

Хлеб в виде лепешек. Есть совсем тонкие лепешки, на которых вам приносят кебаб. А есть сангяк - толстые лепешки, которые жарят на раскаленной гальке, так что на лепешках могут оставаться камушки. Вот здесь его можно видеть.

Баранина в самом разном виде. Вареная, тушеная, жареная и тому подобное. Абсолютно не пахнущая, всегда очень мягкая и вкусная.
Из супов запомнился наваристый бараний бульон с нутом (крупный горох).
Абгушт. Вообще слово переводится как вода с мясом. Есть знаменитый абгушт, который в фильмах разливают по бидонам из больших кастрюль прямо на улице, но я его так и не попробовал. Хотя спрашивал во многих местах, все причмокивали губами, кивали, что абгушт это хорошо. Даром только пальцы не облизывали. Но его сейчас нет.

Йогурт с огурцом - постоянно встречающееся блюдо, вкусно, а по жаре абсолютно не тяжело.
Долма она и есть долма.

Куфте - тефтели. Куфте табризе - тефтели из мяса с рисом. Все помнят ежиков? Вообще ничем не отличаются.

В Исфахане если вкусный рисовый пудинг и зеленое желе на десерт. Желе абсолютно стандартное.
Сладости - сахар. Да-да, самый обычный сахар с некоторыми добавками (имбирь или лимон), запрессованный в виде кусочков. Купили немного на пробу, съесть не смогли.

Орехи - самый разные, даже те, которые я никогда не видел. Продаются повсеместно, кулек орехов стоит по сравнению с остальными ценами достаточно дорого.

Из напитков - дугх (айран), кока-кола (остался завод после революции 79 года), различные ароматизированные напитки "пиво со вкусом лимона" (редкая гадость), "пиво со вкусом персика" (лучше), очень сильное пиво (напоминает наш легкий квас). Все безалкогольное. Чай подают в большом чайнике, куда кидают один (да-да) пакетик самого дешевого чая. Кофе встречается в тех отелях, где останавливаются западные туристы. Редкостная гадость. Соков полно.

Особо хочу заметить про закуску, которую нам подали в городе Рашт. Мы вначале пытались отказаться, но нам ее навязали.

Икра (чья - не спрашивайте), фасоль и грецкие орехи. Ты должен очистить фасолину, зачерпнуть ей крупную икру, забросить в рот и дальше закусить грецким орехом. Очень необычно и скорее вкусно, но много этого не съешь. Тарелку мы втроем не осилили.

По сути, мы персидской кухни не попробовали. Съели огромное количество баранины, где-то ели пирожки и даже гамбургеры с картошкой фри. Но всяких изысков и праздничных блюд не было.

А вообще по иранской кухне и культуре есть великолепный блог, который ведет посол (вроде как сейчас уже не посол) Ирана в России http://sajjadi.livejournal.com/

Я попробовал заказать себе еще креветок в Ширазе. Идея была глупая, креветки в ужасной панировке, абсолютно невкусные.

После обеда нам надо было ехать в гостиницу и выдвигаться в сторону Исфахана. Пожелали счастливого пути Володе с Юлей, поблагодарили Резу и пошли в отель.

Напротив крепости Карим Хана стоит банк, архитекторы которого напряглись и сделали его похожим на крепость.

Для нас Шираз стал городом встреч. Семья в мастерской, Али, Володя, Юля и Реза. И все это меньше чем за полсуток. Да, мы не видели очень многих мест в этом городе. Но как же хорошо, что мы сюда приехали. А за остальными достопримечательностями мы приедем в следующий раз.

Неторопливая дорога в сторону Исфахана. За полдня мы должны проехать 500 км.
Эти ворота в Ширазе чем-то знамениты, но чем я не помню

Пейзажи вокруг очень красивые

Каменные карьеры

Так как солнце светит четко в лицо, затемненного визора не хватает, приходится одевать еще темные очки.
Я такой суровый, что даже зеркалу не улыбаюсь.

Вечереет

Сколько нам еще ехать?

Чтобы не гадать, остановились в той же гостинице, что и в первую ночь. Сейчас с Саши попробовали взять полную стоимость за номер, но после того как мы возмутились что останавливались в прошлый раз дешевле, нам скинули цену до 900 рублей за номер. В прошлый раз было 1100. Так что ценник в гостинице – та еще лотерея и торговаться можно и нужно.

Решили сходить в тот традиционный ресторан «Шахрезад», куда мы уже два раза заглядывали. И опять у нас прямо перед носом захлопнули дверь! 11 вечера уже, идите отсюда, туристЫ.

Рядом стоящие таксисты кричат – Садись, отвезем поесть. Без фастфуда? Традиционный ресторан? Да, да – без фастфуда! Едем.
Возил нас кругами, подъезжаем к какому-то отелю. Ресторан закрыт, есть очень хочется. Я на таксиста уже злой. Разводом уже не то, что пахнет, смердит. Он нас довозит до местного Макдональдса и заявляет - 200 рублей. Да ты охренел?!!!

Кинул ему денег, вышел из машины и хлопнул дверью. По словам Тани с Сашей, я эту дверь чуть не оторвал. Пришлось жрать гамбургеры с кока-колой. Мерзость, особенно вспоминая какую баранину на кости мы ели в обед.

 

[данила]

Читал, вспоминал твой рассказ в Вильнюсе про Иран

 

[Дмитрий Пост]

Ребята Вы молодцы!
Супер фоты, супер коменты!
Всё очень понравилось!
Спасибо Дмитрий за труды твои!
Вашей каменной пятой точке и стальному позвоночнику можно сильно позавидовать))))

 

[mika]

я смотрю вы там тоже не мерзли)))))

 

[Vir]

я смотрю вы там тоже не мерзли)))))

Днем доходило до 36 градусов, а вот в ночи температура очень сильно опускалась. Приходилось даже одевать мембранную подстежку в Ралли.

 

[loko]

я смотрю вы там тоже не мерзли)))))

Vir

Кстати вопрос по жара/холод на девушке костюм GS Dry как в нем дышит? В жару/холод при средних температурах? Промокает? Удобство ношения в течении дня?

 

[Vir]

Vir

Кстати вопрос по жара/холод на девушке костюм GS Dry как в нем дышит? В жару/холод при средних температурах? Промокает? Удобство ношения в течении дня?

Костюм промокает. Достаточно удобный, в этом году в нем проехала Иран, Прибалтику, Румынию, Венгрию и Словакию.
Старую куртку и брюки кловер забросили и в этом сезоне не доставали.

Качество так себе. Воротник за поездку в Иран начал рассыпаться, пришлось в ателье его зашивать.
Вентиляции на штанах не хватало, в ателье вставили на бедрах молнии (как на ралли 3), стало гораздо лучше.
Вообще при производстве очень сильно экономили на материалах.

 

[loko]

Костюм промокает. Достаточно удобный, в этом году в нем проехала Иран, Прибалтику, Румынию, Венгрию и Словакию.
Старую куртку и брюки кловер забросили и в этом сезоне не доставали.

Качество так себе. Воротник за поездку в Иран начал рассыпаться, пришлось в ателье его зашивать.
Вентиляции на штанах не хватало, в ателье вставили на бедрах молнии (как на ралли 3), стало гораздо лучше.
Вообще при производстве очень сильно экономили на материалах.

Дим спасибо за ответ, вот прям не знаю во что свою намбату (С) одевать :dash2:
если не ГС Драй то что посоветуете для путешествий
В наличие имеем;
жен костюм AirFlow
жен куртка AirShell
жен брюки Allround
Но для путешествий хочется что то вроде Ралли

 

[mika]

Туршел....или стритгард

 

[loko]

Туршел....или стритгард

Для прохладной погоды пойдут а как в них в жару?

 

[mika]

вжару жарковато

 

[loko]

вжару жарковато

Спасибо "Будем искать" (С) альтернативу

 

[Vir]

Вообще-то жена у меня очень довольна костюмом. Это я сравниваю с Ралли 3 и жалуюсь на некоторую нехватку функционала и качества.
Правда Ралли 3 тоже говно по качеству.

 

[loko]

Вообще-то жена у меня очень довольна костюмом. Это я сравниваю с Ралли 3 и жалуюсь на некоторую нехватку функционала и качества.
Правда Ралли 3 тоже говно по качеству.

Дим можешь прислать фотки костюма супруги GS Dry с внесенными изменениями (вент молния на брюках, воротник и тд)
А альтернатива такому костюму у других производителей имеется? И вообще кто-то для ХХХ их шьет?!

 

[Vir]

Дописать что-ли... Было круто