Восточные сказки. Иран.

[Vir]

Ну что, пора начинать время отчетов?

Что-то в Европе хорошо, но скучно.
Я, январь 2014 года (с)
​

Начало этому приключению было положено где-то на автобане в Испании. Мы ехали на мотоцикле в Барселону, скорость на спидометре была около 130 км/ч, на календаре значилось 8 января. В голове бродили мысли из серии: - “Что я увидел за эту поездку? Что мне понравилось, а что не очень? Куда хочется дальше?” И тому подобное. Как оказалось, Таня в этот момент думала о том же.
И мы одновременно пришли к одной и той же мысли. В Европе хорошо, вкусно и пьяно. Но! Ах, если бы не это НО. Было скучно. Не было драйва и чего-то, взрывающегося в тебе фонтаном эмоций. Стабильно и ожидаемо. Сегодня ты увидишь еще пару красивых видов, остановишься в отеле плюс—минус похожем, съешь вкусной испанской еды и запьешь ее неплохим вином. И то же самое будет завтра.
Вопрос куда ехать на майские праздники, вставал перед нами. Грузия? Там уже были. Хорошо и дешево, но уже были. Ехать на Балканы? Не хочется. Будет то же самое что и сейчас, может только дым пожиже. Турция? Уже интереснее, но на майские праздники будет очень мало времени. А такой маршрут будет очень длительным.

И тут мы вспомнили двух мотоциклистов из Украины, которых встретили на границе Грузия – Россия в Верхнем Ларсе. И как они захлебывались слюной, рассказывая о своей поездке в Иран. Там у них получилось только 3 дня, но они кричали, топали ногами, били пяткой в грудь и опять повторяли: - “В Иран надо ехать! Дороги ВО! Люди ВО!!!». Ну, так что, Таня, едем в Иран? Едем.

Потянулись месяцы подготовки. Чтение отчетов, просмотр фотографий, сбор информации. Тут к нам присоединился наш старый товарищ Саша.

Для того чтобы попасть в Иран на своем транспортном средстве, нужно делать бумагу Carnet de Passage (Карнет). Ее оформлением в России занимается только Российская Автомобильная Федерация (РАФ). Я им позвонил – все просто. Привозите свидетельство о регистрации, залоговую сумму (для гуся это 105 000 р.) и еще 8500 р. пошлины за оформление бумаги. Делается в течение часа или одного дня, в зависимости будет генеральный директор на месте для подписи или нет. Все. Решили, что делать карнеты будем только после того, как получим иранские визы на руки.

За месяц подали документы на визу в Иранское посольство. Получить ее очень легко, в посольстве дружелюбные люди, список документов простой и имеется на сайте посольства.

Меня спросили, какой у меня маршрут, я вывалил все свои знания по Ирану. Консул послушал-послушал и подарил мне карту Ирана на русском языке. Я просил визу на 10 дней, мне сказали, что Иран большой и дали на 3 недели. Сопротивляться было бесполезно. Сама виза оформляется в течение недели, но можно получить и за день. При мне другому мотоциклисту из Ставрополя пообещали ее выписать за день, так чтобы он на следующий день мог ее забрать.
Единственный совет – страховку делайте не рядом с посольством, а где-нибудь в приличном месте. Ценник у посольства был совсем не гуманный, да и выданная бумажка вызывала сомнения.

Чтобы на поездку выделить больше времени, мы с Таней решили стартовать 1го мая из Пятигорска. Туда мы с Таней прилетаем самолетом, наш третий пайщик-концессионер присоединяется к нам в Махачкале 1го мая. Мой мотоцикл я отгоню в столицу Северо-Кавказского Федерального округа заранее. Экономического смысла в этом особого не было, но хотелось после зимы прокатиться.

Получив визы на руки, поехали в РАФ чтобы оформить карнеты. И тут нас обрадовали, что бланков нет. Вообще. Их заказали в Швейцарии, но они еще не пришли. До старта оставалось несколько недель, запас по времени имеется и я был спокоен.

Каждый день мы звонили Алексею и спрашивали что с бланками. Деньки до старта стремительно уменьшались, а бланков все не было. С каждым днем мое спокойствие таяло. Бланков не было. Пытался найти другие варианты – все очень сомнительно. Въехать в Иран мы бы въехали, но, сколько нам бы стоило выехать из него – неизвестно. Вход рубль, выход два.

Решили, что едем до границы Азербайджан – Иран и там пробуем решить вопрос на месте. Если получается – едем. Нет – значит идем через Грузию на Турцию.
В четверг 24 апреля я загрузил мотоцикл и в пятницу поехал на нем на работу, чтобы после обеда неторопливо выдвинутся в сторону Пятигорска. В воскресенье вечером у меня был самолет в Москву.

Саша собирался выезжать в сторону Волгограда в воскресенье, чтобы к 1ому мая неторопливо доехать до Махачкалы, где мы с ним должны встретится.
Сказать что пробираться по Москве на очень тяжелом гусе было непросто, это ничего не сказать. Я ехал как машина, очень аккуратно поворачивал и боялся его завалить.

В пятницу, 25 апреля, я позвонил Саше и напомнил, что сегодня его очередь звонить в РАФ по поводу бланков. Никто уже в них не верил, но для очистки совести мы должны были использовать все возможности.
Саша сказал: - “Сейчас позвоню”. Перезванивает мне через час и просит, чтобы я сам позвонил в РАФ.
Набираю Алексею и спрашиваю, привезли бланки или нет. Ответ: - «И да, и нет. Бланки привезли, но оформлять их времени нет совершенно». Таааак! Бросаем все дела и с Сашей летим в РАФ.

В общем, спустя 6 часов карнеты были у нас. Мы были вымотанные и уставшие, но с чувством, что поездка становится реальной. Получить бумажки можно было только сидя над душой у человека. Что мы и делали. Мы таскали ящики с бухлом, чтобы не отвлекать Алексея от вбивания данных в форму. Тут выяснилось, что нужен еще ПТС. У Саши был, а я свой не брал. Так что кое-какие данные я вписывал от балды, с надеждой на то, что на границе никто не будет сравнивать номер двигателя (я даже не знаю где он на гусе), а ограничится только VIN номером. Мы развлекали веселыми историями посетителей и сотрудников РАФ. Мы слушали истории, что РАФ вообще не нужны все эти карнеты и их просто в обязательном порядке заставляют их выписывать.

На самом деле вопрос и выеденного яйца не стоит. Все можно было сделать за 20-30 минут.

Ехать куда-либо сегодня уже бессмысленно. Поехал домой ночевать, а завтра утром стартую в Пятигорск. По дороге умудрился потерять чехол на мотоцикл. Да и шут с ним.
4 утра звонок будильника и в 5-20 я уже в седле. Вроде как до Пятигорска можно сделать ЖЖ. План минимум – Ростов на Дону. Заехал на заправку за чеком и двинулся. Холодно. 250 км пролетели. На заправке одел дождевик, чтобы согреться. Вот и еще 250 км за спиной.

По дороге два раза чуть не обсох. Первый раз проехал 17 км после 0 по компьютеру до заправки, второй раз 15 км. Ну и почему я не купил себе Адвенчер? Только втянешься в дорогу, как уже надо опять заправляться.
До Ростова я доехал как-то очень быстро. К 14-30 или к 15-30 я уже катился по нему и понимал, что вечером буду в Пятигорске.

Вот и трасса «Кавказ» М-29. Начался дождь и опять температура опустилась ниже 10 градусов. В общем, в Иноземцево я въехал около 11 вечера. Заехал на заправку за чеком. Посмотрел по одометру – 1540 км, по чекам чуть меньше. Так что ЖЖ я не сделал.

За время поездки сильно разболелась правая кисть и надоело заезжать на заправки. Если делать 2500 км за сутки – то только с большим баком и круиз контролем.

Меня приютил Макс ЛТ, президент клуба «Ворон», за что ему огромное спасибо. Вначале он оставил только мой мотоцикл, потом накормил вкусным борщом. А потом налил коньячку и сказал, чтобы я не парил никому мозги и ложился в комнате с его сыном. Там как раз шконка для таких же отмороженных мотоциклистов.
Дорога не торопилась меня отпускать. Под влиянием полутора тысяч километров и грамм 200 коньячка родились следующие строчки.

А вообще я хотел сказать, как же упоительно ехать. Когда тебя ожидают тысячи километров дороги.
Особая прелесть выезжать в апреле из Москвы и ехать на юг. Ты стартуешь из самой ранней весны. Когда почки на деревьях только открылись, появились кончики листочков. Травка только-только проклёвывается. Дальше ты въезжаешь в Тульскую область. Холмы и овраги покрыты очень нежной зеленью. Трава бывает такой нежной только пару дней в году. Листья на деревьях уже начинают открываться. А тебя принимает земля ростовская. Трава уже гуще, стали появляться одуванчики. Листья деревьев становятся более грубыми и набирают свой цвет. Еще не совсем, но это уже поздняя весна.

И тут начинается Краснодарский край. Гречишные поля! Как же они пахнут! Сидя дома вы никогда не узнаете, как пахнет гречиха ранней весной. Даже пять дней спустя вы уже не застанете этот аромат. Тягучий словно мед, сладкий и душистый.

Деревья уже стоят в свое летнем облачении. Нет никакого напоминания на нежность ранней весны.

Очень интересно за десять часов увидеть смену весны.
Следующим днем мне делать было нечего, кроме как переобуть мотоцикл на новую резину. Старой хватило бы еще примерно на 3000 км, но этого явно недостаточно для поездки в Иран. Так что я с собой вез новый баллон.

Сегодня я прочувствовал обычный день жителя Пятигорска. Кавказ, он такой.

1. Мотоциклы стоят.

2. Впервые в жизни водил праворульный микроавтобус Хуясе, весь обклеенный наклейками ВДВ. Документов естественно нет. На мой вопрос есть ли в машине стволы, меня успокоили, что только горсть патронов.

3. Покупал мясо.

4. Отдал мотоцикл с ключами Гоше. Ни бумаг, ни адресов. Просто Гоша хороший мужик.

5. Любовался видами.

6. Ездил вторым номером с Сашей Сликом. Как со мной ездит жена, я вообще не представляю. А я ведь его просил везти меня нежно, наивный.

7. Попал на ДР сына Макса ЛТ.

8. Пил самогон тройной очистки. Градусов 65, но понял, что он меня выключит очень быстро и перешел на коньяк.

9. ДР плавно перешел в обмазывание тортом.

10. Дети понадкусывали Сегура.

11. Прослушал историю как Макс ЛТ воспитывает людей. Поверьте, он страшный человек. СТРАШНЫЙ. Не расстраивайте его. Никогда.
Он выглядит вот так

12. Женская борьба в сладком - прекрасно.

День удался, определенно.

За время покатушек по Пятигорску, Макс мне рассказал про открытие «Веселые старты», которые они с клубом организовывают в Пятигорске 1го мая. Тут я решил, что на байкерском слете я ни разу не был, а компания подбирается отличная. Куча знакомых из Москвы подтягивается. Так что старт на Иран мы переносим на 2ое мая, а 1го гуляем на открытии сезона на КМВ. Саша и Таня были на все согласны.

Вечером самолет и я опять в Москве. Неожиданно для себя, 3 дня до майских праздников оказались сверхплодотворными. Так что 30 апреля загружаясь в самолет в Минеральные Воды, я ни капельки не жалел о потраченном на работе времени.

В аэропорту нас встретил товарищ Макса и отвез в гостиницу, где нас уже дожидался Саша.

В 8 утра мне надо было забрать мотоцикл у Гоши, который торопился по делам. Таксист пару раз заблудился и в итоге я немного опоздал. Неудобно вышло.

Еду я по Иноземцево, время на часах 8-30 утра, 1ое мая. Народу никого вообще. Вижу справа стоит машина ДПС. Я на них пялюсь, они на меня. Скорость около 40 км/ч. Остановят или нет? Тут выбегает инспектор и начинает махать палкой. Останавливаюсь.
- В чем вопрос?
- Вы не пропустили пешехода на пешеходном переходе!
Был пешеходный переход, факт. Только разметка вся стерлась, пешеход стоял на другой стороне улицы, ждал пока я проеду. А я вместо дороги на ментов таращился.
- За такую фигню останавливать? При этом меня все знакомые убеждают, что на Кавказе мотоциклистов не тормозят, даже если едешь 200!
- Видно же, приличный человек едет. Мотоцикл хороший, а не всякая шантрапа на разбитых мотоциклах и без прав.
Такая социальная дифференциация в трактовке ПДД меня немного из колеи выбила.
- То есть можно билетить?
- Ага! - Ржут менты.
- Пишите протокол и пересылайте его по месту жительства.
Это был мой третий штраф при езде на мотоцикле. Но до Москвы он так и не добрался.

Дальше было открытие сезона на КМВ «Веселые старты».

Проехавшись колонной, мы решили немного покататься по Пятигорску.

Пятигорск

Провал. Без Остапа Бендера это место не заслуживает даже упоминания.

Всякие радоновые источники. Лезть в них при таком контингенте желания нет ни какого.

Оставили мотоциклы в отеле и уже переодевшись двинули на площадку, где было основное действо.

Было весело, был неприятный момент. В целом хорошо, но желания регулярно кататься по байкерским фестивалям у нас троих не возникло. Не наше это.
Особое спасибо осетинским товарищам, которые накрыли нам поляну.

Все фото смотрите здесь
Веселые старты

Много обсуждали планы на майские праздники и лето. Кто куда собирается, какие места надо посетить и тому подобное. Большинство знакомых ехало в Грузию. И только мы с загадочным видом называли одно слово: - «Иран».

 

[mika]

Хороший с тебя рассказчик)))).....пиши еще)))

 

[Vir]

Утром сборы и мы прощаемся с товарищами, которые едут в Грузию. Хотя кого я обманываю, какое утро. День уже в самом разгаре.

На парковке отеля одометр на моем мотоцикле показывает ровно 44444 км.

Кому в Грузию, а кому и в Иран.

Впереди нас ждет неизвестность. Ощущается легкое возбуждение и предчувствие приключений.
Цель на сегодня – Баку.

Трасса «Кавказ» хороша. Вот сбоку открывается умопомрачительный вид на Большой Кавказский хребет. Год назад мы горную стену не видели, хотя проезжали ровно тем же маршрутом.

Только въехали в Осетию, Сашу тормозят за превышение скорости. Пошутили, побалагурили. Тут мимо ментов по встречке, проезжает девица на машине с московскими номерами, но вида абсолютно местного. Вопросы к нам быстро закончились, мы едем дальше.

Проехав мимо указателя «Иран 2», мы стормозили и не сфотографировались около него.
Остановились в придорожном кафе «У Фатимы» пообедать. Огромные порции и оооочень вкусно. Дешево, рублей 500 на троих.
На объездной Владикавказа на блокпосту всех переписывают в специальный журнальчик.

Началась Ингушетия, нас пару раз тормозили на постах, но только для того чтобы посмотреть мотоциклы и задать пару стандартных вопросов.

На одном таком посту молодой лейтенант даже признал, что мы едем на гусях и что на таких катались Чарли Бурман и Эван МакГрегор. Чем нас немного удивил и порадовал.
При подъезде к Грозному меня по обочине обгоняет мудак из 02 региона. Проехал справа на расстоянии 5-7 см от меня. Взбесил ужасно. Я даже не смог вспомнить, откуда такие номера.
Вот и город Грозный.

Вообще Чечня нас удивила чистотой и порядком. Очень много милицейских машин с патрулями стоят вдоль дорог. Центр города перекрыт знаками «проезд мотоциклам запрещен» и мы не стали наглеть и ехать к центральной мечети. Чеченцы из проезжающих машин приветливо машут руками и бибикают.

Сделали несколько кадров и поехали дальше. Грозный конечно удивительный город, эклектичная застройка.

Два портрета

А тут уже три. На части ворот висят два, а на части три. Принцип не понятен совершенно.

Аргун, Гудермес и несколько мелких городов по дороге. Раньше я про них знал только из новостей.

Вот и начался Дагестан. Денег сюда в таких объемах не вливают, дорога и города беднее. Постоянно встречаются названия с приставками «Даг». Дагсервис, дагмойка и тому подобное.

Горы очень красивые.

Куча камазов. Саша рассказывает, что очень много дагестанцев работают дальнобойщиками. Покупают фуру и на ней рассекают по всей России. После я начал присматриваться на дорогах – так и есть.

Проехали Махачкалу, едем на Дербент.

По дороге остановились съесть пирожков и попить водички. Мимо проезжает Х4, разворачивается и подъезжает к нам. Подходит молодой парень.
Привет-привет. Садись с нами. Парень к нам подсел, достал телефон и уставился в него, кому-то всякие смски шлет. Мы разговариваем, жуем пирожки и пьем тархун. Посматриваем на парня.
Только и сказал что сам из Дербента, едет с какого-то слета, который в Махачкале был.
Он просидел с нами минут 20, уставившись в свой телефон. Дальше встает: - «Ладно, мне пора. Приятно познакомится». И уехал. Мы все трое были в полном недоумении. Что это было?

По дороге Ра постоянно гадает, как нас встретят азербайджанцы с нашими армянскими визами. Типа он слышал что, таких как мы развернуть могут и всякое такое. Нагнетает обстановку, чем меня очень раздражает.

К границе с Азербайджаном подъезжаем уже в сумерках.

Граница не то что на замке, она за огромными (метра 4, не меньше) воротами. Встаем перед ними, чуть сбоку. Пытаемся понять, что делать дальше. И тут видим, что к нам начинают подходить компании мужиков. Спереди и сбоку. В зеркалах видно, что сзади еще человек 5. На дворе уже темно. Может, мы тут кого обидели, объехали, по не знанию и нам сейчас разборки будут устраивать?
Вообще когда вокруг мотоцикла собирается толпа человек из двадцати, внутри все напрягается.

Но все хорошо, людям просто интересно, что это такое приехало. Нам все объяснили по поводу границы. Тут и солдатик открыл ворота и запустил нас внутрь.

Российскую часть мы прошли быстро. Минут 30. А вот на азербайджанской границе мы оформили временный ввоз (выдают бумагу со шрих кодом, ее надо сохранить до выезда), заплатили денег за страховку, прогнали вещи через сканер и все вроде как хорошо. Но тут на паспортном контроле нам говорят, что надо ждать начальника. Типа вы были в Армении (а мы все трое были в прошлом году в Армении) и только начальник может дать разрешение на въезд. Времени уже 10 вечера. На границе мы уже час.
Ну что, Саша, накаркал?

В итоге мы на границе куковали три часа. Я уже начал прикидывать, на каком газоне мы поставим палатку, чтобы поспать до утра. В Баку мы явно сегодня уже не успеем.

Кукуем, сегодня мы с тобой кукуем.
После очередного похода к пограничникам «ну где ваш начальник?», нами начали заниматься. Полчаса расспрашивали Сашу, потом позвали нас с Таней. Причем дагестанцы из очереди говорят, что они границу проходят за две минуты.

Приехал уважаемый начальник границы. Все очень вежливо, никакого давления или обвинений. Поговорили, нам объяснили, что нас сейчас пропустят, но если мы еще раз съездим в Армению, а потом попробуем попасть в Азербайджан. Нам не говорят, что нас не пустят, нет. Ни в коем разе. Но вопросов к нам будет гораздо больше.
Мы объясняем, что мы обычные туристы. Вон у нас все паспорта в штампах и все мотоциклы обклеены. Мы далеки от политики и так далее. Нам понимающе кивают, но служба такая.
Так что из России я по штампам в паспорте выехал 1го мая. А вот в Азербайджан въехал уже 2го.

Интересуемся, где бы нам переночевать. На дворе уже час ночи. До Баку 180 км, пилить их не вариант вообще. Ближайший отель в городе Губа.

Дорога до него фиговая, километров 5 вообще приходится ехать по щебенке. Что в ночи вообще не радует.
Доезжаем до Губы и находим какой-то пафосный отель олимпийского резерва. Заходим внутрь – номера есть, ценник около 75 баксов за ночь за сингл и около 90 за дабл. При условии того, что нам спать осталось часов 6, платить такие деньги не то что жалко. Их вообще не за что. Уборщица в грязном халате смотрит на нас и с презрением в голосе: - “Это дорого, что ли?” Мы недоуменно переглянулись и поехали в центр городка, искать другие отели.

Отловили в ночи аборигена, он показывает на какую-то дверь и говорит что там хороший отель. Начинаем стучаться – все закрыто и никто не выходит. Абориген стучит вместе с нами. Без вариантов, все уже давно спят. Нам показывают, что за углом есть еще одна гостиница.

Заходим туда, там сдают комнаты. На троих – 35 баксов. Комнаты конечно крайне сомнительные, но у нас вариантов особо нет. Мотоциклы поставить некуда, зато есть подсобка, куда мы перетащили все вещи и кофры.
Подушки скинули на пол, спали в спальниках. Душ я конечно принять хотел, но не такой ценой. Хотя это я немного сгущаю краски, мне приходилось останавливаться в гостиницах гораздо более сомнительных.

Мы единодушно решили, что за 35 баксов это нормальный вариант. А платить 170 баксов не за что.

Утром мы проснулись в гастарбайтерской ночлежке точно посредине азербайджанского базара. Тут торговали всем чем угодно. Еда, скобяные изделия. Мешки с крупой или луком, огромные горы тапочек.

Вокруг наших мотоциклов уже поставили столики и неторопливо попивали чай местные торговцы. Единственное что нас успокаивало, это то, что с ними вместе сидело несколько полицейских. Или это должно было пугать еще больше?

Махнув 100 долларов в банке, мы решили, что поедим по дороге, а сейчас надо ехать. 75 денег должно нам хватить на сегодняшний день, а вечером мы будем уже в Иране.

Вдоль дороги постоянно встречаются вывешенные туши баранов или куриц.

Остановились в каком-то придорожном кафе.

Вначале мы увидели несколько куриц очень подозрительного вида. Потом к нам вышла собака с гигантскими проплешинами, а следом за ней владелец кафе, с лихорадкой на щеках и ползающими по голове насекомыми. Есть в этом месте нам расхотелось моментально.

Маки! Я не мог проехать мимо и не сфотографировать.

Пейзажи достаточно скучные. Слева Каспий, справа холмы. А ты едешь по степи. Нефтяные насосы.

Штрафы в Азербайджане космические, так что мы едем, строго соблюдая правила и скоростной режим. Постоянно встречаются полицейские машины. Почти в каждом населенном пункте или камера, или менты. Если их нет, значит, они сейчас катаются по дороге туда-сюда.

Разговоры с местными жителями всегда сводятся к тому, что Баку сказочно красивый город. Приехав туда на несколько часов, мы готовы с ними согласится. Баку очень красивый город, с огромными парками, красивой современной архитектурой очень удачно вписанной в облик старого города.

Сюда хочется приехать на несколько дней и неторопливо погулять. Честно, никто от нас этого не ожидал.
Припарковали мотоциклы где-то в старом городе, а экипировку мы оставили в рядом расположенной сувенирной лавке. Хозяева были очень дружелюбны.

Долго искали по сувенирным лавкам наклейки на кофры с флагом Азербайджана, в итоге нашли! Ура!
Апшеронская бухта, грецкие орехи и азербайджанцы, играющие в домино. Башня «Девичьи слезы». Мечети и ковры, кутабы. Придется в Баку ехать еще раз.

К нам подошел один американец, уже в возрасте. Раньше много ездил на мотоцикле, сейчас уже сил нет. Но, говорит, если его сын решится поехать на мотоциклах от побережья до побережья через все США, он вспомнит молодость и тряхнет стариной.

Но нас ждет Иран! Едем дальше. По дороге я увидел то, над чем мы смеемся в анекдотах. Небольшой частный участок с хибарой, но на этом участке работает мааааленький нефтяной насос!

Песчаная буря! Что же будет в Иране?

Деревня

По поводу местных жителей – все очень дружелюбные. Как только ты остановился на мотоцикле, вокруг тебя моментально образуется толпа из 10-20 человек. Им просто интересно.

Это норма

И ВСЕГДА первый вопрос, который тебе зададут: - «Сколько стоит?»
Причем твой ответ: - «Миллион, полмиллиона, 30 тыс., 20 тыс., как машина» не имеет никакого значения. Все равно собеседник протянет «дорогоооо».
Нигде такого я не встречал. Вначале это напрягает, но потом ты с этим смиряешься и воспринимаешь так же, как дождь. Ты с этим ничего не сделаешь, так что относиться надо философски.

По-русски говорят многие, но не все. Некоторые аборигены аккуратно подходят к мотоциклу, протягивают руку, осторожно касаются дуги, ветрового стекла или края кофра и моментально прячутся за спины остальных мужчин. Объяснить это я могу только тем, что они своим глазам уже не верят и хотят тактильно убедиться, что эта неведомая херня реально существует. Просто таких ситуаций было немало.

Вообще разница между очень богатым Баку и деревнями колоссальная. Хотя все деревни живые, не брошенные. Бедно живут в деревнях, прямо скажу. Все нефтяные доходы вливаются в столицу.
Кроме одного. Во многих деревнях стоят школы Олимпийского резерва. Посреди простых домиков возвышается здание из зеленого стекла и камня, как символ успеха. Не школа, а прям настоящий дворец. Так что спорту здесь уделяют огромное значение.
Регулярно над поселками развеваются огромные флаги страны. Я так прикинул, они размером примерно 7 на 21 метр.

Не раз с нами заговаривали о политике. Простым людям не нравится США, шутят про то, когда Путин будет Азербайджан отжимать. Но к русским я никакого негатива не почувствовал. Хотя на политической арене Азербайджан держится четкого прозападного курса.

Особо надо отметить любовь азербайджанцев к старым мерседесам. Такого количества мерсов из 70-80 годов я не видел нигде. «Кабан» вообще считается самым шиком.


До границы едем уже в ночи.

Жаль не получилась

В девять вечера пронимаем, что надо останавливаться ночевать. В Иране не известно, сколько потратим времени на границу. Денег не будет, где искать ночлег - тоже неизвестно.
Тыркнулись в пару гостиниц - все забито. Едем к границе в темноте. На дороге начался какой-то ад. Ни черта не понятно. Все обгоняют, встречный дальний свет слепит. Очень не люблю ездить в темноте.

В итоге нашли мотель у дороги, на вид очень приличный. Утром узнаем насколько тут безопасно для простых русских туристов.

Местные объяснили, что граница на ночь закрывается, сейчас там делать нечего. Откроется только около 9 утра. Мотоциклы вначале хотели поставить на улице перед гостиницей, но нам сказали, чтобы мы поставили их под камеры на заправке напротив. Вышел охранник, пообещал, что за ними присмотрит и ничего с ними не будет. Сам несколько лет оттрубил в Москве.

Здесь разговоры уже немного изменились. Аборигены привыкли к туристам едущим в Иран, поэтому постоянно спрашивают:
- Откуда едете?
- Из Москвы.
- А дальше куда?
- Иран.
- Ну, это понятно. А после Ирана куда? Пакистан или кругосветка?
- Домой, в Москву.
После третьего такого разговора у меня начал образовываться легкий комплекс неполноценности. Все здесь едут в кругосветки и прочие Индии, а я только в Иран и обратно. Иран как цель здесь вообще не воспринимается. Что там какая-то Исламская республика Иран? Кого она интересует? До нее и ехать-то не надо.

Зашел в кафе рассчитаться - представительные мужчины в костюмах сразу позвали пить водку. По тому, как с ними разговаривал обслуживающий персонал, видно было, что мужчины очень уважаемые.
От водки пришлось отказаться, а то завтра рано утром за руль. И опять спрашивали, не в кругосветку ли я еду. Пришлось сознаться, что я лох и еду только Азербайджан и Иран.

Местных денег не было совершенно, но через этих уважаемых людей договорился об оплате за номера в баксах. Длинному баксу все рады.
Вообще Азербайджан страна дорогая. Особенно если ее сравнивать с Арменией или Грузией.

Утром на завтраке встретились с представителями местных властей. Судя по богатой форме, золотым звездам и лампасам, они были не меньше чем маршалы. Ну и один скромный генералиссимус. Пошутили над нами, обозвали меня ребенком Саши с Таней. Мы просто выпали в осадок. Вот кому это комплемент? Мне или Таня так плохо выглядит?
Сказали, что если будут проблемы на дороге – обращались к ним, их тут все знают.

 

[mika]

Лампасы наше все!!!

 

[Акварелька]

Дима, когда ты начинаешь писать, хочется все бросить и сидеть вдумчиво читать до конца, сколько бы времени это ни заняло. Определенно талант, поездка встает живо перед глазами. Пиши еще.

 

[MALER]

Дима спасибо!

 

[Takeda]

Дима, когда ты начинаешь писать, хочется все бросить и сидеть вдумчиво читать до конца, сколько бы времени это ни заняло. Определенно талант, поездка встает живо перед глазами куда-нибудь уехать подальше. Пиши еще.

Как-то вот так
Завидую!

 

[Vir]

Мотоциклы были на месте, так что, погрузив вещи, двинули в сторону границы. Азербайджанскую часть прошли в момент. Очень вежливые. Меня ласково называли Димой. Говорили комплименты Тане.

Граница с Ираном. Объехали всех и встали по указке пограничника сбоку на газоне. Вначале паспортный контроль, на котором мы проторчали почти час, пока с наших паспортов снимут копии. Копии снимают в другом здании (это как нам сказали). Разговорились с пограничником, он немного говорил на английском.

Пока стояли, к Ра подошел один бородатый мусульманин и жестами показал, что скоро время намаза. И им пора идти готовится. Саша с самого отъезда не брился, так что внешне начал походить на правоверного.

Рядом с паспортным контролем крутится толпа решал. Один выхватил карнеты у нас из рук и сказал, что когда мы получим паспорта, надо будет пройти еще одну проверку, а потом оформить временный ввоз и пройти таможню.
Проверка заняла буквально три минуты. Плюгавенький мужичок посмотрел в открытый кофр, спросил про алкоголь и шлепнул свою печать. Алкоголь категорически запрещен.

Дальше решала, повел нас к месту оформления временного ввоза и таможни. Сам пограничный переход огромный. Рассчитан в основном на фуры с товаром, легковых машин почти нет. До конторы с оформлением временного ввоза надо ехать минут пять.

Тут мы прокуковали еще около часа, пока оформлялись бумаги. Бумаги заполняются на фарси, включая арабские цифры. Чтобы вы понимали, арабские цифры отличаются от привычных нам. Дальше пришел недовольный таможенник, который очень тщательно сверил VIN номера, проверил багаж.

После таможни мы поехали к выездному пункту, где минут за 20 нам проштамповали карнеты.

Нравятся обе, не могу решить что лучше.

Работники погран перехода.

Это был самый важный для нас момент – получить въездные штампы в эти бумаги. В карнете есть отрывные листы, каждый лист разделен на три части. Одну часть штампуют и отрывают при въезде, вторую при выезде. А третий корешок остается в книжке карнета. Эта книжка сдается в РАФ для доказательств, что мы вернули ТС и нам надо вернуть залоговый депозит.
Мы въехали в Иран! Тут мы рассчитались за услуги «таможенного брокера» и махнули у него по 100 долларов.

Решала сильно помог, по итогам прохода границы туда-обратно считаю, что без него пройти границу было бы в разы сложнее. Самый сложный вопрос – это заполнить бумаги на фарси. Нам объявили цену в 35 баксов с мотоцикла, неторопливо сторговались до 20. Вообще это очень большая сумма для Ирана, так что убежден, что можно было все сделать за 10-15 баксов. Но тратить время на торговлю не хотелось, да и нам человек реально помог.
На обратном пути я видел, как решала в наши карнеты «делал вброс» для того, чтобы поторопить таможенников.

Вид на погран переход со стороны Ирана.

Каспий

Вообще ощущения от того, что мы в Иране были сказочные. Все в этой стране было по-другому. Знаки, машины, люди. То, к чему стремился последние несколько месяцев, наконец-то свершилось. Ради этого пришлось преодолевать самые разные трудности и неприятности. И вот мы в Иране! ДАААА!!!

ПДД - забудьте. Вы едете по дороге, а не по бумажке. Светофоры, ограничения и тому подобное - пофиг. Здесь все едут как им удобно. По встречке, поперек дороги, по обочине. Про движение на дорогах Ирана я напишу еще попозже.

Вначале мы не понимали. Вроде как в Иране куча пустынь, а мы едем по местам, которые один в один как какой-нибудь Таиланд. Рисовые поля, мусор на обочинах, холмы и предгорья, заросшие деревьями. Вообще ни разу не пустыня.

Мусора много вдоль дорог

В какой-то деревеньке остановились прикупить водички. Тут мимо нас в сторону границы едет гусь с парой на нем. Мы начали с обочины орать, махать руками, бибикать – ноль внимания. Даже голову не повернули в нашу сторону. Номер на гусе немецкий. Ну не иначе как санкции в действии, решили мы. Да и плюнули на этих немцев с их зазнайством, хотя осадок остался.

Бараний шашлычок в придорожном кафе. С продавцом общались жестами. У нас было две таких порции, за которые отдали около 180 рублей. Потом мне этот шашлык еще вспомнился нехорошим словом.

Пока мы ели, местные рассматривали наши мотоциклы и фотографировались с ними.

Новодел

Пустынный Иран?

Очень красивое ущелье, по которому проходит автобан. Склоны гор расписаны необычными узорами слоеной породы. Очень красиво.

Курортная зона на озере. Статуи животных и ветряки.

По дороге развлекались тем, что начали изучать арабские цифры и расшифровывать номера машин.
Догадаетесь сколько стоит что-то?

Бензин стоит 10-11 рублей, вроде как он недавно подорожал в несколько раз. Заправить гуся - 170 рублей.

Основа для железной дороги. Эстакады, туннели, полотно - все есть. Дороги нет.

Нас стало всех троих вырубать, так что остановились где-то в полях и часик поспали на пенках. Ехать стало гораздо легче.

Очень зеленая местность.

Дорога перешла в автобан, который на подъезде к Тегерану расширился по 4 полос в каждую сторону. Ехать было очень тяжело. Аборигены постоянно пытаются с тобой поравняться, покричать что-то в окно, помахать руками и сфотографировать на телефон. При этом тебя подрезают, прижимают и мешают спокойно ехать.
Парни из одной машины зазывали нас бухать, ехали рядом с нами и показывали в окно жесты, как пьешь пиво из горла. Отказались.

В темноте вообще начался ад, все обгоняют и слепят фарами.
Тегеран! все устали сильно, так что штатив доставать не стал. А то меня бы прям на обочине поколотили бы.

Надо искать гостиницу. Остановились где-то на улице, пытаемся у местных узнать, где можно переночевать. Моментально собралось человек 10, один из них хорошо говорил на английском. Начал нам объяснять, как проехать на улицу Ираншер, где есть несколько хороших отелей. Тут к нашей толпе подъехали два полицейских на одном мотоцикле. Оба молодые, лет по 20. Встали рядом, улыбаются. Просто стоят рядом.

Мужчина, который нам объяснил куда ехать, дальше дал нам свою визитку и сказал, что если что-то нужно будет – звонили ему. Он поможет, в крайнем случае, переведет по телефону с английского на фарси.

Тут полицейские машут нам руками и показывают, чтобы мы ехали за ними, они проводят до гостиницы. Пока мы ехали, они оба на нас постоянно оглядывались. Из-за этого чуть не убрались в припаркованную машину. Увернулись в последний момент.
Привели нас к гостинице и вежливо попрощались. Номера оказались дорогими, порядка 70-80 долларов, но на ресепшене нам сказали, что за углом есть гостиница гораздо дешевле. Мы туда и поехали. Прямо под кирпич. Освоились уже почти с иранскими пдд.

Паркинга не было, пришлось мотоциклы оставить прямо перед дверьми гостиницы. Вышел портье и показал на сумки на дугах. Типа все снимайте. Почти полчаса снимали наше барахло с мотоциклов. Заблокировали рули и поставили на сигнализацию. Посмотрим, будут они завтра на месте или нет.

Привели себя в порядок и решили сходить поесть. Я взял фотоаппарат и штатив, чтобы сфотографировать ночной Тегеран. Фотографировать вообще нечего. Вообще. Абсолютно безликие коробки кварталов.
Ужин нашли в каком-то кафе, где ты выбираешь из холодильника шашлычки. Овощи, баранина, люля, курица, грибы. Очень вкусно. Запивали все это местным безалкогольным пивом с фруктовым вкусом. Вариантов особо нет – или такое «пиво», или кока-кола, либо айран.
Понимания, сколько стоят местные деньги, по-прежнему нет. Очень непросто разбираться с иранскими реалами и томанами. Потом мы уже стали считать, что 1000 реалов это примерно 1 рубль. Вообще-то 1,44 рубля.

Идем сытые к нашему отелю, осталось пройти один перекресток и повернуть за угол. Видим, сбоку приближается мелкий мопед с иранцем. Причем едет очень неуверенно, как будто не понимает куда ему нужно повернуть. Таня держит меня за правую руку, мы идем по пешеходному переходу. Вдруг этот мопед проезжает прям перед нами, до газона остается не больше 70 см. и водитель пытается схватить Танину сумочку, которая висит у нее по диагонали. Не получается, дальше пробует схватить мою сумку. Тоже не выходит, она у меня на ремне закреплена, оторвешь только с моими 90 килограммами.

Мопед чуть не завалился, водитель понял, что надо рвать когти и начинает открывать газ. Таня висит у меня на правой руке, в левой у меня штатив. Тяжелый, не всякий пафосный карбон, а надежный алюминий. Ну, так вот, стыдно мне, но я ступил в этот момент. Охреначить сразу не успел, дальше попробовал пробежаться за ним пяток шагов, но с Таней на правой руке это не реально. Да и мопед уже скорость набрал.

Настроение у нас сразу ушло в минус. В Таниной сумке валялся только айфончег, а вот в моей все документы. Паспорта, документы на мотоцикл, деньги. Вот так нас встретил Тегеран.

Пошли мы спать. Правда сон ко мне долго не шел, я писал заметки, дегустировал местное «пиво» разных сортов и читал книгу.

 

[Vir]

Утром просыпаюсь от того, что орет сигнализация мотоцикла. Оделся кое-как и выбегаю смотреть, что творится. На дворе уже светло, так что не думаю, чтоб их кто-то воровать стал.

Меня встречают смущенные иранцы, потупив глазки, таращатся в пол. За них извинялась девочка на ресепшене. Портье с белли боем решили сфотографироваться на наших мотоциклах, ну и естественно их качнули. Причем эти два оболтуса ни слова не произнесли, все на хрупкие женские плечи свалили.

Из планов в Тегеране хотелось посмотреть Музей драгоценностей и башню Азади (свободы). Но музей работает только с 2х до 4х дня. Тратить фактически весь день на это – не хотим.

Разменял денег, удивился, что курс на границе, конечно, отличается в худшую сторону, но не сильно.

Собрали вещи и поехали в сторону Кашана. Движение в Тегеране полностью безумное. На груженых гусях мы чувствовали себя грузовиками Белаз, а вокруг крутится куча легковушек-мопедов 125 кубовых. Не забывайте при этом, что мы для них как инопланетяне. Все смотрят на нас, а не на дорогу. Пытаются сфотографировать, что-то прокричать или помахать рукой.

Когда это сильно доставало, можно было открыть газ и на 60-80 уехать от основной толпы на 100 метров. Чтобы приехать точно в такую же толпу мопедок.

Поворотники? Забудьте. Если у вас что-то моргает, в глазах местных жителей у вас это что-то сломалось. Бывает. Но зато работает ПРАВИЛО РУКИ! Если нам нужно было перестроится или куда-то повернуть – Таня выставляла руку и нас сразу же пропускали.
Навигация у нас не работает. Карту и нас на ней показывает, а вот маршруты не строит. Так что ориентируемся по компасу.

Дорога вообще-то с односторонним движением.

Местные тетки в хиджабах

Отловили таксиста, он нас проводил до трассы на Исфахан.

По дороге увидели, как иранец пиз…т полицейского, а его пробуют оттащить.
По всем улицам развешены фотографии героев революции, погибших в 79 году при свержении власти паши.

Еле-еле выбрались из Тегерана, к сожалению, башню Азади я так и не увидел.

Усыпальница Хомейни. Мы туда не пошли.

Автобан великолепный, три полосы в каждую сторону.

Пустыня.

Ездят только легковые машины, грузовикам въезд запрещен. Точно так же как и мотоциклам. Но мы наплевали на знаки и ехали по нему.
Вообще-то автобан платный, но с нас денег на постах оплаты не брали. Спрашивали откуда мы и пропускали так. Я думаю что из-того, что мотоциклам ездить запрещено и у них нет такой категории оплаты. Ра с Таней верят, что с нас денег не брали из-за того, что мы из России.

Температура на улице около 35 градусов. Так как едем 130-140 нам не очень жарко. Но честно признаюсь, долгая езда под таким солнцем и по таким пустынным дорогам изматывает. Через пару часов начинает очень сильно клонить в сон.

Огромное соленое озеро.

Остановились на заправку, попить водички с мороженым.

Очень приличный сервисный пункт, сравнимый с заправками на автобанах Германии или Австрии. Единственное отличие – наличие мечетей и мест для намаза. За нами как раз группа немецких туристов. Они уже старые, им можно в дикий и опасный Иран.
Мимо проходил официант, спросил, откуда мы. Услышал что из России, притащил нам флаг на стол.

Разговоры с местными жителями чаще всего строятся из трех фраз, больше они не знают.
- Привет! Откуда ты?
- Привет, из России.
- Добро пожаловать в Иран.
Но иногда попадаются люди, очень неплохо говорящие на английском. Причем где вы их встретите – неизвестно.

Невероятной расцветки горы.

Справа от нас идет горная гряда.

Заброшенные деревни. Сколько им столетий - неизвестно.

В Кашане мы переоделись в легкую одежду, а экипировку попросили положить в гостинице на ресепшене.

Восток!

В Кашане и такое встречается

Вот по этому туннелю люди ездят на мопедках. Я туда в полный рост не помещаюсь.

В Кашане раньше был крупный базар и через него проходили торговые маршруты. Разбогатевшие купцы соревновались, у кого длиннее.

Очень красиво! Ameriha historical house.

Великолепная кирпичная кладка

Некие задворки.

Переходы и узенькие улочки

Мечеть

А вот это уже Tabātabāei House.

Очень красивый дом.

В кустах тут живут кролики.

Самогонный аппарат?

Вот это уже Borujerdis House. Вроде как архитектура попроще, но при этом зелени гораздо больше? А в условиях пустыни это же тоже значит что-то?

Потолок завораживает

Вообще исторических домов в Кашане штук 15. Мы посетили пяток, еще один был закрыт на ремонт и перестройку под гостиницу.
Сюда стоит ехать на пару дней.

Банный комплекс и знаменитые крыши.

Крышы!

Жарко, а я все никак не угомонюсь и бегаю, что-то фотографирую.

Сиськи

Такое название надо сфотографировать

Вернулись в гостиницу (это тоже исторический дом), где оставили вещи. Тут же решили перекусить чего-нибудь легкого. Салатика там, арбузика, дыньки. Ну и сока попить, жарко же. У нас спросили, будем мы фреш? Будем!

Фотографируем интерьеры отелей для каталогов и рекламных буклетов.

За мной двери комнат, где можно остановится.

К сожалению, я не сфотографировал наш стол. Представьте, вы купили дыню на 5-6 кг, разрезали ее пополам. Половинку порезали на кусочки и подали к столу. А вторую половину запихнули в блендер и сделали фреш, который разлили по трем бокалам. Каждый бокал емкостью около 0,5. То же самое с арбузом. Половина – на стол в виде кусков, вторая в виде фреша. Плюс мы заказали питьевой воды без газа. И салаты. Каждый салат размером с гору.
Мы все съели. Больше ничего сказать я не могу, это было тяжело.

Традиционные дома и бани Кашана обязательно заслуживают внимания и длительных прогулок.

Вечереет, мы едем в Исфахан. В пустыне темнее моментально. Вот было еще сумеречно, а вот уже и ночь. Единственное что радует – не жарко. Точнее даже холодно, приходится одевать подстежки под ралли. Дорога проходит через горные перевалы на высоте около 2200 метров, но мы ничего не видим.
Все уже заколебались, за плечами около 2000 км. Хочется отдохнуть и денек никуда не ехать.

В Исфахане долго искали гостиницы, все забито. Нашли одну, есть номера по 20 баксов. Но нам хотелось комфорта, а туалет типа «поза орла» в мое понятие комфорта не вписывается. Да и гостиница была далековато от исторического центра. Решили ее оставить как резервный вариант.

В пятизвездочной гостинице номеров не было, но на ресепшене нам вызвонили гостиницу с номерами. Объяснили, как до нее доехать – на третьем повороте направо, потом квартал проехать и опять повернуть направо. Во втором переулке будет гостиница. Мы четыре раза промахивались мимо второго переулка. Сама гостиница очень приличная, номер на двоих стоил около 1550 рублей. Сашке отдали точно такой же за 1100 р. К сожалению, номера есть только на одну ночь, так что завтра утром нам придется искать новую гостиницу и туда ехать.
Времени уже около 11 вечера. Бросили вещи, переоделись и двинули на поиск еды и кальяна.

Саша с Таней кричат что они видели рядом очень красивый ресторан и нам нужно туда. Подходим – ресторан «Шахерезада» прямо перед нашим носом закрывается, 11 ночи. Они уже не работают.
Пока ищем ресторан, решили съесть по пирожку на улице. Вкуууусный!, очень вкусный пирожок.
Все рестораны закрыты, даже уличные лавки закрываются. Ночь, нефиг жрать. Немного прогулялись, дошли до одного из знаменитых мостов.

Кальянных не нашли, все закрыто. Решили пойти спать, но по дороге закупили еще пирожков. Пришлось их у продавца прямо выбивать, он уже хотел закрыться.

 

[mika]

Класссный репортаж)))) Дим!

 

[SLavamax]

Классс.......ждем продолжения !

 

[[G]]

Репортаж и вправду отличный! как всегда в общем-то ))

Пока взять и газануть в Иран желания нет, жару не люблю)))) Но читается реально с удовольствием..

 

[Vir]

Утром в лобби попросили девочку с ресепшена найти нам гостиницу. Полчаса просидели – бесполезно. Типа номеров нет. Я зашел в соседнюю гостиницу и сразу снял номера. Ценник чуть выше, но не значительно. Номера еще не готовы, но мы договорились и перетащили наши вещи на ресепшен, заодно перегнали мотоциклы. На все это потратили около часа.

Таня сразу заявила, что ей нужен новый хиджаб. Те два, которые мы привезли из Москвы, ее не устраивают. Зашли в магазин. Пока Таня примеряла самые разные хиджабы, продавщицы обхихикались, глядя на белого мужчину в магазине женской одежды.

Цена на одежду очень низкая. Правда потом мы нашли магазины с тканями – вот там цены были очень приличные. Материал по 1500-2000 р. Это очень дорого для Ирана. Непонятно, за погонный метр или за отрез. Судя по всему, богатые люди шьют себе одежду на заказ.

Настроение медитативное. Никуда бежать не хочется, медленно гуляем по городу. Пьем свежевыжатый сок и едим мороженое. Цена на сок – 40 рублей, мороженое 20 рублей.

Почти иранка

Дети притащили еды на группу в пакетах. Обратите внимание, что ФК «Барса» здесь известен.

Зашли в лавку миниатюриста. Очень уважаемый дяденька, с определенным комплексом нарцисса. За его спиной – куча бумажек о признании его талантов. Талант невероятный. Дядька реально очень крутой, Hossein Fallahi, 77 лет.

Хоссейн посадил рядом с собой Таню и начал на листке блокнота рисовать портрет. Краску выдавил себе на руку и тонкой кисточкой наносил мазки.

Когда закончил, Саша и Таня дружно сказали что совсем не похоже. Естественно, что не похоже. Дядька рисовал Шахрезаду, а не Таню. Он даже специально подписал портрет для всякой бестолочи.
Торговлей заведует беременная дочка художника. Я у нее прикупил пару ракушек с миниатюрами. Но произведения, за авторством дядечки стоили примерно на 100-200 баксов дороже. Возможно оплата карточкой (это одно из немногих мест в Иране), но тогда они дадут скидку только в 10%, а вот если платить наличными – то все 20%.

Площадь Имама Хомейни невероятная. Завораживающая, огромная, величественная. Мечети красивые.

Вход направлен на Мекку, поэтому такие зигзаги в строительстве.

Молитвенный камень, чтобы подкладывать его под лоб

Айван - открытый зал в мечети.

Это я пробовал сфотографировать сложный свет и переливы дерева. Получилось.

Вообще-то это туалет, но кирпичные своды очень чудесные

Вокруг площади в галереях расположен базар с сувенирными лавками. Почти все продавцы заняты росписью болванок.

Прикупили сувениров и зашли в ресторан традиционной кухни.

Ну что же, радует что по крайней мере они знают о существовании русского языка.

Огромное количество теток с детьми и без сидят в ресторане и галдят.

Нет, не так - ГАЛДЯТ! Они постоянно что-то говорят друг другу. Хуже чем итальянки южных кровей. Не смотрите на хиджабы и платки. Женщины в Иране не забитые бессловесные существа. Нет. Они вполне самостоятельные.

Про них еще можно вот что отметить. Иду я по улице, разглядываю окружающих людей вокруг. Интересно же. Таня отстала на пару шагов. Так мне регулярно девицы кивали, улыбались, начинали говорить первыми: - “Привет, как дела, откуда ты”.
Из особенностей – все наносят толстый-толстый слой косметики. Таня вообще не понимала, как по жаре можно так ходить. Платок для женщин обязателен. Но многие женщины делают пучок на затылке, выпускают длинную-предлинную челку, а платок крепят булавкой на самой макушке.
Но это в Исфахане и в Ширазе. В глубинке мы не были, там, скорее всего, такой свободы нравов не будет.

Роспись мечетей завораживает и поражает. Именно за этим я сюда ехал – за кардинально другой культурой. Возвышенной, древней, красивой. Но другой.

Мечеть Sheykh Lotf Allah MQ

Ислам проповедует благотворительность. В стране на каждом углу стоят вот такие коробки, в которые люди сгружают деньги.

Слева мечеть Шейха Лотфаллы , по центру мечеть Имама, справа дворец Али Капу

Подошли к вот этому зданию, рассматриваем.

Подходит иранец, на неплохом английском начал расспрашивать кто мы, откуда. Вообще для них это естественно, подойти к незнакомому человеку и перекинутся десятком фраз. Мы более скованные, зажатые. Отвечаем ему с опаской. Он это видит, смеется и говорит что он архитектор, занимается реставрацией вот этой арки. Он не какой-то там торговец, который хочет нам что-нибудь продать.

Голубь странного цвета

Солнце очень жесткое, палит нещадно.

Пока я делал эти снимки, ко мне подошел местный житель и говорит что сейчас снимать не надо. Солнце жесткое. Приходить надо в 4-5 вечера.
А я просто примерялся и выбирал ракусры, чтобы прийти в режимное время. Ну а режимное время, как мне казалось, в 19-20. Нет, в 19 часов уже темно. Фотографировать действительно надо в 5 вечера.

Самовар.

Мечеть Имама (Шейха)

Вот эти мерзкие навесы предназначены для защиты молящихся от палящего солнца.

Галерея вокруг площади

Красивый и тихий парк.

Надо было разменять денег, а то иранские реалы уже подходили к концу. Идем по улице, спрашиваем, где можно поменять доллары. Прохожие машут рукой в сторону улочки. Добрели до нее, спрашиваю у проходящей мимо молодой пары, где тут можно поменять денег.
Они вместе с нами начали искать менялу. Их отличить очень просто – стоят с огромными калькуляторами и стучат ими по ладони. Парень, которого мы отловили, начал вести переговоры:
- Сколько менять будешь?
Ситуация – ты стоишь посередине оживленной улицы в Исфахане, Исламской республике Иран, вокруг ходят толпы иранцев. Незнакомая пара помогает тебе менять кровно заработанные доллары. Хитромордый меняла явно хочет на тебе нажиться. Как полиция относится к подпольному размену денег – хрен знает. Все располагает к тому, чтобы достать котлету бабок.
- А какой курс? Курс нормальный.
- 100, нет, давай 200 долларов.
Меняла отсчитывает толстенную пачку денег и отдает ее этому парню, который ведет переговоры на фарси. Парень считает, его девица считает вместе с ним. Меняла смотрит на все это дело. Я вообще не понимаю, почему мои деньги считает какой-то левый парень, но так как доллары пока у меня в кармане, проблем особых не вижу.
Парень меняле «бла-бла-бла», меняла вкидывает в пачку еще несколько купюр. Парень опять все пересчитывает. И опять меняле «бла-бла-бла». Меняла скривился, но еще одну купюру вложил.
Парень отдает деньги мне и говорит «Считай». Да, все верно. 65 купюр по 100 000 реалов. Отдаю 200 долларов меняле и благодарю парня.

А рядом идет обычная торговля.

Вечером мы с Сашей пошли не то же месте, чтобы ему разменять 100 долларов. Нашли менялу, спросили про курс. Он на калькуляторе нам его показал. Нормальный. Давай отсчитывай нам за 100 баксов – он попробовал на 250 000 дать меньше! Типа комиссия. Ну у Саши такой фокус не пройдет, он на русском объяснил меняле, что все комиссии пусть он оставит для американцев. А хорошему русскому другу надо без комиссий менять доллары. Когда меняла не понял, Саша просто вытащил у него из котлеты сколько надо и вложил в свою пачку.
Так что нам тот парень с девушкой сильно помогли, поставили менялу на место и поругался с ним из-за этой комиссии.
Вообще цены здесь смешные. Расходы на двоих с Таней чуть больше ста долларов в день. При этом мы не экономим. Ценник на одного заметно дешевле.

Доползли до номера – оказалось, что мы на нас с Таней взяли огромные апартаменты на четверых. Три комнаты, две ванные и кухня.
За день устали, ноги гудят. Отдыхаем и дальше вечером опять пойдем гулять.

Наменяли мы вот такую котлету

Штатив оказался сломан, головка не держит вес камеры. Вечерние съемки не выйдут.
Но все равно двинулись на площадь Имама
По дороге встретили нечто странное, но быстрое.

Отправились искать пятничную мечеть Джами. Где-то по дороге, зашли на свет.

Пешком найти пятничную мечеть Джами мы не смогли, пришлось брать такси. Очень здорово, что мы пришли сюда в ночи, когда нет толпы. Невероятно место.

Базар

Знаменитый дворец сорока колонн мы не увидели, он уже был закрыт. Отловили проходящего мимо мужчину, он для нас начал просить охрану пустить нас посмотреть на дворец. Нельзя.

Погуляли по мостам. Красивые. Особенно забавно, что реки уже нет. Мосты ведут через высохшее русло.

Компания увидела что я фотографирую и любезно освободили простор

Тяжело ходить с фотографом.

Вокруг русла реки разбиты парки, в которые вечером выбираются иранцы на пикники. Приносят корзинки с едой, курят кальяны. Играют на музыкальных инструментах и очень красиво поют. Причем поют не в одиночку, а толпой. Проходящие мимо люди присоединяются, останавливаются послушать или попеть.
Толпа справа - слушает песни.

На ужин опять попробовали зайти в традиционный ресторан «Шахрезад». И опять он закрылся прямо перед нашим носом.
Исфахан великолепен, но тут надо провести дня три. А нас завтра опять ждет дорога, уже в Шираз. Ра хочет доехать до Персидского залива, для галочки. Меня идея делать крюк в 1000 км чисто ради того, чтобы пару минут помыть Сиди Адвенчер в волнах залива не радует совершенно.
Ладно, завтра будет насыщенный день.

 

[mika]

а штатив то с чего сломался Дим?

 

[Vir]

а штатив то с чего сломался Дим?

А это я молодец. По приезду домой поехал новую головку покупать. В магазине мне продавцы объяснили, что у моего штатива все нормально, просто надо крутить винт, фиксирующий шарик, немного по-другому. И тогда сразу получается зажимать камеру как нужно.

 

[mika]

)))))))))))))вот ты тормоз

 

[Vir]

а штатив то с чего сломался Дим?

А это я молодец. По приезду домой поехал новую головку покупать. В магазине мне продавцы объяснили, что у моего штатива все нормально, просто надо крутить винт, фиксирующий шарик, немного по-другому. И тогда сразу получается зажимать камеру как нужно.

---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:43 ----------

)))))))))))))вот ты тормоз

Знал бы ты как я этому порадовался в Москве. ))
Одно дело когда головка от тряски разболталась и не держит, и совсем другое что я балбес и не умею ее закручивать. Самое смешное, что этот штатив у меня уже пару лет.
Я его купил осенью 2012 года.

 

[mika]

а что за штатив и голова? Дим

 

[Vir]

Профессиональная серия Giottos, алюминиевый с какой-то самой здоровой их головой. Ценник за все около 8-9 тыс.

Покупать карбоновый штатив за 1,5к баксов - извращение.

 

[SEGUR]

Дима, фоток много, текста мало ))
Молодец, жду продолжения.