BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтры и др.

Да не было перегревов. Это был первый сезон этого мота,ездил немного.начались проблемы с загрузкой абс-довольно долго,а потом вообще как будто аккум сдох. Разобрал-удивился как он вообще работал-все 4 магнита отклеились и сползли в кучу. Выяснилось это перед отъездом в Крым. Приклеил суперклеем(а больше и нечем было-эпоксидка боится нагрева,потечет) и запек строительным феном. Оказалось что полярности магнитов перепутал-отбивать их было оч тяжело. Переклеил. Абс заработала.
А в этот раз появился звук-после запуска стартер останавливался с присвистом. Но все работало. Отклеились 2 из четырех. Сегодня проехал 600км-норм. Пока )))
По маслу-на перегретом моторе субъективно на мотюле помягче и порезвее было.вибрация плавающая то есть то нет-осталась. Изза нее собссно попробовал другое масло. То 150 и дальше идет норм,то со 130 начинает сначала в руль отдавать вибрацией,а со 150 она уходит в подножки,и работает жестко,не айс-это тянется с момента покупки и не меняется
А коробка немного лучше на густом масле-не так жестко работает и реже с первой на вторую останавливается на нейтрали.
 
Еще в копилку мудрости гээсной)):
подшипник паралевера тянется по мануалу с моментом 7 н/м, но на практике из за использования в данном узле локтайта значение момента снижается и через приблизительно 1000-2000 км люфт снова наблюдается.
Тянем моментом 10 н/м и при затягивании покачиваем редуктор.
в настоящий момент проехал Памирский тракт (это что то около 10000 км.) - люфт отсутствует).
А вообще наш мотоцикл на фоне африк и кэтээмов выглядел комфортнее, экономичнее и грузоподъемнее. Столько желающих его купить было))))

---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ----------

 в двигатель мотюль какой льешь?
если у мотоцикла пробег большой, есть варианты подтекания масла из сальника заднего редуктора, поэтому туда лучше минералку 80W90 gl-5 лить.
коробка такая же ситуация, но я у себя полусинь залил 75W90, полет нормальный от -5 до + 50.
 
BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтра и др.

Мотюл лил 7100 20/50.сейчас моторекс боксер 15/50-зря я на него,нормальное масло. Сегодня прошел 800км-все гуд,показалось раньше просто. А вибрацию наконец то поймал похоже за хвост-она стала почти постоянной,коробка это. 5япередача. А ведь на ильменском перетряхивали ее,что то меняли-видно незаметен косяк был,сейчас пробег плюс 30 без малого-проявился. Я все побаивался и грешил на кардан,но сейчас не он. Как говорят механики-хороший звук он завсегда наружу вылезет ))))))
А еще сегодня встреча дня:перед Суздалем четыре !!!! 1100gs -иностранцы,не разглядел чьи номера,поток был плотный,они шли 100-120,пытаясь идти колонной,я сильно быстрее-побибикали,руками помахали )))))

А сальники-подшипники поменяны все,кроме переднего колеса-вожу с собой ))
 
Последнее редактирование:
По поводу вибрации- в принципе вибрация для наших утюгов это норм для ее исключения на последующие модели ставят доп. Балансировочные валы. Но есть еще одно, а как у тебя с синхронизацией котлов? Основная проблема вибрации именно в них. На на вундерлихе взял себе прибор для синхронизации, теперь не нарадуюсь. В сезон раза 2 синхронизирую, зато двигатель работает как часы и прибор себя уже с лихвой себя окупил. Рекомендую.
З.Ы. дедовские способы по регулировке дроселей "по щелчку" крайне не эффективны.

---------- Сообщение добавлено в 05:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:41 ----------

А у кого есть русский мануал по моментам затяжек?
 
Motonikitos написал(а):
[/COLOR]А у кого есть русский мануал по моментам затяжек?
Нажмите для раскрытия...

а что в английской версии не понятно? или тебе какой то узел надо особенный?

---------- Сообщение добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:16 ----------

лью мотюль 7100 автомобильный 15W50, расход 200 грамм на 5000 км, то есть не напрягает. Вибрации как уже сказали не от масла)
кардан и синхронизация.
С карданом проверить крестовины надо, задняя проблем нет, вот передняя - тут надо задний маятник целиком снимать, но все делается не сложно.
Про синхронизацию согласен на 100%, только думаю надо не 2 раза в сезон, а как минимум после регулировки клапанов, а это раз в 10000 км. А дальше я бы в качестве проверки делал при свободном времени раз в 5000 км, так как износ оси правого дросселя никто не отменял), операция простая больше не куда, есть нюансы, что все ругулировки делаются только на правом дросселе, как настраивать левый если надо расскажу.
По поводу встреч на догоре - очень редко наши мото встречаю в дальнобое, может просто не везет))
1200-х полно, в основном иностранные граждане, едут даже без ключей для регулировки аморта))) приходится помогать чем можем.

---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:25 ----------

есть вопрос: удален катализатор, поставлены обычные трубы, видимо без перепрошивки мотроника, как следствие постреливает в глушитель при сбросе газа, свечки показывают на забедненную смесь. Релюха в блоке реле замкнуты контакты 87-30 как под настройку с катализатором. Кто в прошивках силен? Совет нужен.
 
Последнее редактирование:
Ребята, а масло в редукторе и коробке через сколько менять нужно?
 
Коробка 2 года или 20000 км(что наступит раньше)
Редуктор 2 года или 40000 км
Проверка уровня при каждом ТО
 
а почему правый? в чем особенность? у меня первый левый вышел из строя..
какая специфика настройка дроселей? не догоняю..
 

Вибрации они разные. И если бы она была постоянной,то решил бы что так и надо. Синхронизацию на ильменском периодически делают-говорят все идеально. Когда колбасить стало часто и долго,появилась возможность экспериментировать,чтобы понять систему. В итоге просто-на 4 передаче до 140 разгон всегда норм,это не вибрация-легкий зуд)) и тут же при переходе на 5ю этот зуд становится в разы жестче и с меньшей частотой и даже на меньшей скорости. Я не особо нежный,когда отломились оба кронштейна доп фар с ильменского решил что они фуфло. Стоят они на нижней дуге. Вчера лопнул очень неслабый крепеж левого фонаря ригид индастриз-на том же месте. Когда валишь по полной до максималки то стойкое ощущение-если так ехать долго,то если не я то мот точно разберется по запчастям )))
 
Левый получается как эталонный из за датчика положения дроссельной заслонки или TPS) вышел из строя скорее всего датчик
по настройке все очень просто, просто копирую что давно прочитал
Суть настройки очень проста. Напряжение на 1-м контакте TPS на холостом должно быть в диапазоне 0.37 - 0.40 V. Далее, при плавном открытии ручки напряжение вырастет до 4.77 V на 1/3 повороте ручки и далее не растет.
вкратце на левом дросселе отпускается полностью упор заслонки (до ослабления тросика)
заслонка встает в полностью закрытое положение
теперь подключается вольтметр
выставляется корпус датчика (чуть ослабив винты) чтобы было 0,005-0,008 В (до 0,01В), затем крепится, проверяется несколькими поворотами ручки газа
потом отпускаем два винта датчика тпс и аккуратно выставляем 0,36 В
все измерения с включенным зажиганием
после выставления упора, регулируем тросик для получения небольшого свободного хода
!!сбрасываем мозги вытаскиванием 5 предохранителя или отсоединением аккума на минутку.
при включении зажигания , не заводя двиг, крутим ручку газа от упора до упора несколько раз.
затем выставляем правый дроссель по вакуумметру (одинаковые показатели ) на оборотах выше чем хх (2-3-4 тысячи кому как нравится)
потом регулируем своб ход тросика справа
после этого закручиваем до упора винты подачи доп воздуха и откручиваем где то на 1,5 оборота
и после этого выставляем этими винтами хх на 1100 об/мин
проверяем по вакуумметрам синхронизацию
что касается износа правого дросселя, то его можно диагностировать по стуку характерному на холостых оборотах, уходящему при открытии газа. Суть в том, что ось дросселя двигается в латунных втулках, которые со временем изнашиваются как в продольной так и в поперечной плоскостях, так же точится и ось заслонок.
Ремонтопригодно только колхозными вариантами, к сожалению. От этого и изменение разряжения на впуске.

---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:22 ----------

 что то не так однозначно, 6 передача повышающая, она скидывает вниз 1200 оборотов как минимум, и вибрации должны снизится. У себя наблюдаю именно так. и ехать на 6 передаче 140 очень комфортно.
есть несколько причин, от восьмерки-овала на колесе и неотбалансированной резины до неотцентрованных крестовин кардана.
Начал бы с простой проверки колеса переднего, вывеси прикрути проволочку и покрути колесо посмотри осевое и продольное биение, в идеале не более 1,5 мм кажется допуск. потом заднее так же. Это не затратно совсем)
 
Последнее редактирование:
У 1100 всего 5 передач. По вибрации - тут даже тему открывал. Все не так -не хочу писать в десятый раз. Все о чем пишут и говорят -кардан колеса синхронизация и пр. все херня,простите. Потому что эта вибрация есть ВСЕГДА. А когда она появляется и пропадает бессистемно даже ильменский курит. Я сам 15 лет держал автосервис. И при этом 3 года с завидной периодичностью вскрывал мозг себе и другим. Пока эта вибрация не стала более менее постоянной-опять же НЕ ВСЕГДА!короче коробас в переборку-вопрос когда ильменский возьмет. Потому как ехать в отпуск 110-120 мне не айс.
 
еще раз говорю, проверь синхронизацию, ...сам... мне тоже регулировали, нарегулировали в итоге в дороге на рыбачий и обратно, треснувшие от вибрации рамки крепления кофров, потеряно 4 болта и выкручивающиеся на шлеме крепежи )))
все тоже самое было.. на 5-ой, от 120-130... а то что на 5-ой и при снижении скорости, так это из-за увеличения нагрузки на двигло, вот его и колбасит..
исключи из диагноза сначала простейшие варианты, а потом уже морочься мегаремонтами
уже проходили, знаем ))
можно проверить дедовским способом, но он весьма не точен.. хотя диагноз поставить можно...ручку газа до упора резко открути, у тебя дроселя должны одновременно щелкнуть.. если один с запозданием или вообще не щелкает, то регулируй. но лучше конечно прибором.
 
простите, не глянул профиль сто у вас 1100. У этой модели вибрации есть и они конструктивные. На оппозите есть человек с ником Ткачен, зовут Антон, он из Ярославля, на 1100 прошел более 150 т. км и знает мотоцикл очень хорошо. Можешь для начала с ним переговорить, перед дорогим ремонтом, телефон дам. Но все таки проверить колеса и синхронизацию ведь не тяжело)) Синхронизатор есть проволока есть, балансировочный станок есть, если не далеко от Крсногорска заедь ко мне посмотрим.
 
На вы необязательно)). Дело в том что с мотом много чего делалось а этот баг жил.менялась резина не раз(потому как заканчивалась) с балансировкой на ильменском,перебиралась! Коробка-текли резинки штока сцепления,менялся сальник коленвала и сцепление,и тд тп синхпонизации и пр многократные-а баг НИКАК не менялся. Конструктив вообще не напрягает-кару на скоростях помоему его перекрывает ))). Но как и любой механический трабл он понемногу прогрессировал и сейчас похоже стал понятен. В прошлом сезоне на перегоне москва-архангельск и назад он проявился раз 10,не больше. В этом уже почти всегда. И про максималку я уже почти забыл.
мот менять не хочу,взял его а не пластикового потому как это мое и все. Стоимость ремонтов не напрягает-проблема всегда и одна-время (( заодно и кардан посмотрят,а то тут пишут всякое. ))
 
Меня тут "порадовали" новостью - за 1000 миль с копейками у меня сожралось где то 300 грамм масла. А то что осталось выглядит и пахнет не особо вкусно. Кто что скажет по такому обжорству?

---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:41 ----------

Лью себе моторекс..

ПыС А еще ни у кого не завалялось стекла на поворотник? у меня один улетел погулять)))
 
Последнее редактирование:
мануал на данный счет успокаивает, а именно 1 литр на 1000 км производитель считает нормальным.
В твоем случае надо смотреть на несколько вещей: стиль езды, температура воздуха, возможная утечка и само масло. Ну и метода измерения уровня тоже важна, в моторе 4 литра, в окошке уровень литр, в масляном радиаторе около 800 грамм. Рекомендуют перед поездкой проверить наличие масла)) после поездки поставить на 5 мин на боковую подставку потом на централку и смотреть уровень. Насчет запаха это сугубо индивидуально, кто то вон кофе с солеными огурцами пьет и не жалуется))
все индивидуально, но синтетику такой древний мотор должен кушать активнее чем минералку или полусинь. По моим наблюдениям новое масло не жрется совсем ну или незаметно, чем ближе пробег к 5-6 т. км тем выше расход масла. Я дальняк беру на долив 2 литра, иногда привожу их с собой назад, иногда доливаю немного. Мне кажется 300 грамм на почти 1700 км вменяемый расход, не вызывающий опасений.

---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:56 ----------
 
Стиль езды преимущественно по московским пробкам, а там и температуры выше. Вообще расход 1л на 1000км (т.е. полностью окошко) это жесть какая))).
В июньские праздники собираюсь на ЖЖ в Питер, возьму с собой 4л баклажку. Посмотрим, что по расходу выйдет. Но там температуры низкие - 15-20 градусов и езда по трассе без затыров. Если расход мелкий будет, значит это реально изза моего тырканья по пробкам.
ПыС Утечек нет, газулю на 8-9 тыщ не кручу
ПыПыС Замеры делал на централе после 5 минутного перерыва после глушения мотора
 
Полностью окошко - это пол литра.
На больших оборотах масло угорает больше
 
Кстати изначально должно быть залито до верха окошка или сколько то надо оставлять? у меня сейчас на 2/3 заполнено.
 
Инструкция по эксплуатации гласит максимум - верх окошка, минимум - них окошка точка по середине - должный уровень уровень (я всегда держу между серединой и максимум)...
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Меню
Вход
Регистрация