Надо ли еще что-то писать про Памир?
Едва ли я скажу что-то новое. Но вдруг и наши 5 копеек в копилке впечатлений о Памире станут для кого-то полезными.
Каждый Гусь однажды поедет на Памир. В июне 2018 года настала наша очередь.
Наш традиционный, обкатанный тысячами совместных километров, состав: я и мой страдалец GS1200lc, мой Ваня и его чугунина GSA1200, наш дальневосточный друг Палыч на GS 1200lc, специально для Памира оставивший зимовать своего Гуся в Москве после совместного Алтая 2017-го.
Проштудировав все, что есть в рунете про Памир, потратив зиму на подготовку техники и закуп недостающего шмурдяка, 11 июня в 6 утра мы завели Гусей и поехали на Памир.
День 1. Москва – село Безымянное. 920 км.
В 1ый день была цель дойти до Ершова (1000км), но мы не дотянули. Более скомканного старта у нас, пожалуй, еще не было. Москва, зараза, долго не отпускала. Через 80 км после старта Ваня осознал, что не надел защиту спины. Возврат домой. Потеря 2х часов. Вышли на трассу – перегруженный Адвенчер дико забил колесом, из-за чего пришлось снизить скорость до изматывающих 120ти. В совершенно дурацком настроении дотянули до Тамбова. Поиск мотошиномонтажа и приговор на ремонт спиц. Знаем мы один толковый ремонт, он же единственный, на Волокаламке находится! Пока стояли -думали, что делать дальше (едем в Москву ремонтироваться? Стартуем завтра???) возле нас остановился черный Венто: «Ребята, чем помочь?» Выслушав нашу историю, тамбовский гусевод Женя открыл багажник: «Вот колесо. Забирай. И поезжай на свой Памир. Только через месяц мне пришли – у меня прохват во Владивосток». Вот так у нас в Тамбове появился друг! Щедрое предложение Жени мы держали на всякий случай, но еще одна балансировка все-таки спасла положение и Адвенчер продолжил путь.
Но эта история выбила нас из графика. В районе Саратова закончилось все: световой день, силы и асфальт.По стопке водки и куску мяса в караван-сарае села Безымянное. Кое-как разместились валетиком на скрипучей кушетке, и, осознав, что мы наконец-то в долгожданном отпуске, безмятежно уснули
День 2: Село Безымянное – Уральск - Индер. 720км. Казахстан!
После Безымянного асфальт пошел дырами и ямами, а после погранперехода и такой закончился. Порядка 10 км грунта и плотного облака пыли. Сегодня, на второй день отпуска, мой мотоэкип потерял товарный вид и обретет он его только через три недели. Стали появляться первые мототуристы: молодые израильтяне на чем-то не тяжелом. Идут, куда бы вы думали?
Так, впервые за 10 лет, во мне признали женщину за рулем мотоцикла (обычно прячусь под шлемом и стараюсь не отсвечивать). Выписав два штрафа, развернули настоящую бумажную карту, в деталях рассказали, где нам лучше встать на ночлег. Искренне посоветовали ехать побыстрее, что бы успеть дотянуть до нужного городишки. Разобравшись, как работают эти ребята, мы взяли свой привычный темп и на ночлег встали в городе Индер.
День 3: Индер – Атырау - Бейнеу. 600 км.
На Атырау навигатор вас скорее всего потащит по правому берегу реки Урал. Не верьте ему! Дорога там есть, но ее как бы нет – вся в ремонтах и строительной технике. Выезжать из Индера нужно по левому берегу – изумительного качества дорога с нулевым трафиком.
Выжженная пустыня до горизонта. Облака исчезли, кажется, навсегда! Глазу зацепить не за что.Солончаки и верблюды – вот и все разнообразие пейзажа. 600 км хорошего асфальта с сильнейшим снотворным эффектом.
Выражение «заснуть за рулем» нифига не художественный вымысел. От скуки как только не ехали: без рук, без ног, жопой на баке, жопой на пассажирском…. Вот только задом на перед не ехали. Глаза моргают медленно и открываются с трудом, как будто их вареньем намазали. Здесь, в Казахстане, в мире скучнейших дорог и нудных пейзажей, при резком перекосе часов, в тотальном отсутствии хорошего кофе, маленькая перделка кофеварка Хендпрессо, идеально встающая в боковой кофр Гуся, не раз возвращала нас в рабочий режим. Ночлег в Бейнеу, крайняя точка цивилизованного ночлега перед границей с Узбекистаном.
Завтра прощаемся с Казахстаном, поэтому пара слов о местных жителях: добрейшие, отзывчивые, по-детски непосредственные люди. Общительные, разговорчивые, без тени агрессии. Любой вопрос вызывает у местного жителя неподдельное желание помочь. Нужна заправка? Езжайте за мной – провожу. На память себяшка на фоне наших мятых рож – обязательна!
День 4: Бейнеу – Нукус. 520 км. Узбекистан!
Сегодня мы прощаемся с Казахстаном и с хорошим бензином. Следующая заправка через 500 км. В Бейнеу заправили под завязку все, что у нас было: две мягкие канистры на 25 литров и наш личный бензовоз-адвенчер. Сразу за Бейнеу закончился асфальт и встретились мы с ним только в Узбекистане. Началась пустыня, отрада для глаз.
Сильный боковой ветер. Грунт, грейдер, сухая глина, песок…. И пыль! Очень много пыли! Шли на приспущенных. По пустыне кружат песочные буранчики до 10-15 метров в диаметре. Завораживающее зрелище. Попадая в такой, чувствуешь себя героем какого-нить блокбастера про апокалипсис: в мире не осталось ничего – только пустыня, ты и твой мотоцикл (лирическое отступление). Где-то видны домишки, возле домишек – дети, мамы и коляски. Ни деревца, ни кустика….. Тут люди живут!!! Зачем? Дорогу, новый Великий шелковый путь, активно строят китайцы. Поднимая за собой тонны пыли по пустыне фигачат самосвалы и прочая строительная техника. Ты их видишь, а они тебя – нет. Обгонять приходится вслепую, истерично при этом сигналя. Через 90 км – граница.
Таможня в течении часа. Все вежливо, культурно, по делу. Мотоциклы пускают без очереди. После границы вернули рабочее давление, дальше грунта нет. Только уставший дырявый асфальт. Дыры глубокие и неожиданные. Пить хочется в режиме нон-стоп. Надо брать больше воды!
Километров через 350 начался автобан. И появились деревья! Настоящие, зеленые!!! И облака! Амурдарья – скупой ручеек…. Грустное зрелище, как немой укор человечеству. Ночлег в Нукусе находится легко с колес. На сегодня все. Поставили штаны и куртки в угол, выплюнули песок и пошли пить холодное пиво. Мы же все-таки в отпуске!
День 5: Нукус – Хива. 200 км.
Бензин в Узбекистане никому не нужен, поэтому его нет! Заправки есть, а бензина нет. Никто не дает гарантию наличия топлива на трассе, так что мы сидим в гостинице и ждем, когда нам привезут хоть какой-нить 90ый. Но торопиться нам некуда, следующий перегон всего 200 км. Привезли 5-ти литровые баклажки, загнали гусят в подворотню, и началась страшно-секретная операция по заливу топлива. Подсудное дело!
Взяли 85 литров так-себе-девяносто-первого по 42 рубля. Отдали 467,500 местных денег. До Бухары должно хватить.
Всего два часа и мы в Хиве.
И начался день, когда никто никуда уже не едет! Город-музей с более чем 2500 летней историей! Я попала в самый эпицентр событий картин Верещагина! Глаза отказываются верить, мозгом не переварить все увиденное. Я – где-то на Великом Шёлковом пути!
Атмосферный отель (24 уе на троих) в самом центре города, на тенистый внутренний двор которого хотелось въехать на верблюде, позвякивая золотыми бубенцами, а не на Гусе, пованивая экипом. Прохладные номера с 4-х метровыми потолками и музейным убранством. Остаться бы на денек, а, Вань? Лаааааадно, поехали дальше.
День 6: Хива – Бухара. 430 км.
Пустыня каждый день разная. Сегодня она ярко-желтая с зелеными кустиками. Вот сегодня молодец, сегодня живописно и разнообразно.
Перегон на Бухару – прямая палка автобана с нулевым трафиком, совершенно не понятно для чего тут проложенная.
Дорога-то хорошая, но фик разгонишься, т.к. шли в режиме экономии топлива. Включила круиз-контроль и ушла спать.
Бухара! Декорации к сказкам Шахерезады! Хитрый и мудрый Ходжа Насреддин, любимы герой моего детства, ходил вот тут, по этим улочкам, со своим осликом на веревочке.
Размяв попы в музеях, отправились искать идеальный плов. Но увы!
Как потом выяснилось, плов – дневное блюдо. Готовят его утром, едят и подают в нормальных заведениях только до 14.00. А по вечерам он бывает лишь в очень-очень-очень туристических местах, что не лучшим образом сказывается на его вкусовых качествах. Плов мы нашли, но это был не вах-какой-плов, а просто – хороший плов.
День 7: Бухара – Самарканд. 300 км.
Мы питаемся гораздо лучше, чем наши Гусята. В баках плещется что-то 80-е, в нас – завтрак из 5-ти блюд.
Не торопясь выдвигаемся в Самарканд. Снова +36, снова автобан, пустыня все дальше, пейзаж все зеленее. Во весь горизонт нарисовались горы!
Обязательная программа в Самарканде – восточный базар. И переспелую шелковицу купить у бабушки, и прям грязными руками ее, и что бы все пузо в лиловом соке.
А потом по трипэдвайзеру выбрать ресторан, что бы вкусить наконец тот самый восточный колорит. Поделиться своими планами с таксистом, и принудительно оказаться совсем в другом месте, потому что «вай, да разве тебя там накормят?» Освободили для уважаемых гостей лучшие места возле огромного экрана, и под впечатляющий матч мундиаля Мексика-Германия был съеден барашек, мармеладом тающий во рту. А затем – Регистан. Сидеть на ступеньках и молчать.
День 8: Самарканд – Пенджикент - Искандеркуль. 220км. Таджикистан!
В баках еще что-то осталось, до хорошего бензина меньше 100 км. Но как-то уже привыкли иметь за спиной на прозапас, поэтому сидим в гостинице, ждем, когда нам привезут. В общем-то, никакой необходимости в том нет. Еще пара часов, и Гусята привычно заурчат, а то от звуков из мотора уже сердце болит.
Границу прошли в течении получаса. При выезде из Узбекистана – поверхностный осмотр кофров. При въезде в Таджикистан – угостили черешней, дали мобильный таможенника «на всякий случай», устроили консилиум, куда этим троим лучше поехать, что бы «вах как красиво было!»
Первый населенный пункт Таджикистана – крупный город Пенджикент. Тут разжились местной валютой и симкартой. У офиса Мегафона мои мужчины неосмотрительно оставили меня одну с мотоциклами. Когда вернулись – в окружении порядка 20ти расстроенных мужчин (потому что вах-она-замужем) я была накормлена фруктами, напоена, обеспечена телефонами для связи «на всякий случай, если что понадобится». Сопровождал нас по городу местный мотоциклист на спорте, сотрудник банка, где мы меняли валюту. Проводил до выезда, помахал рукой.
А потом…. Понимаете, потом начались они!!!Фанские горы!
Окутанное легендами Озеро Искандеркуль, жемчужина в ладонях гор. Дорога к нему – 20ти километровый грунтовый серпантин. На берегу несколько турбаз, ночлег и пища находятся легко с колес. Окунуться в ледяные воды озера, сесть на берегу и дышать.
День 9. Искандеркуль – Душанбе. 140 км.
В небезызвестном Bike-houseв Душанбе Гуси переобуты в новые тапки и слегка подлечены. Весь узбекский бензин без сожаления слит в помойную яму, и залит нормальный, газпромовский. Гусята рады
Отзывчивый, широкой души человек Азиз, развернув карту, начал свой рассказ про Памирский тракт: «Вот тут песок, тут дрын-дрын-дрын - шифер, тут ванная и горячая вода. Тут суслики живут, а тут они едят. А бегать между едой и жильем любят сквозь мотоциклы». Выдал нам подготовленный заранее разрешения на посещение горно-бадахшанской автономной области и накормил вкусной рыбой.
Заселились в гест-хаусе, двор которого забит мотоциклами и велосипедами со всего мира. На топчанах с пивом и ноутбуками - интернациональная команда покорителей Памира. Кто-то уже оттуда, кто-то только собирается с силами. Кто на легких эндуриках, кто на велосипедах, некоторые вообще пешком. Была бы цель – средства найдутся!
На всех языках поболели за Россию в матче против Египта и отправились спать.
Завтра – ПАМИР!
Ваня, где вся та жесть, что ты мне обещал? Где полет Гусей с обрывов, где кровь из ботинок?
День 10. Душанбе –Калай-Хумб. 280 км. Памирский тракт.
Есть две дороги из Душанбе в Калай-Хумб – нижняя и верхняя. Нижняя – красивая, но старый убитый асфальт и плотный трафик. Верхняя – грунт и снившийся мне по ночам перевал Хабуработ. Мы ехали именно за ним, тем более Азиз сказал, что дождей давно не было и перевал должен быть сухим.
9 дней не видели дождя. Сегодня же над Душанбе до горизонта повисло серое свинцовое небо. Дождь сначала робкий, через часок набрал полную силу. Серьезно? Мы еще не дошли до развилки на верхнюю и нижнюю дорогу, и есть время одуматься и пойти асфальтом. А как же Хабурабод? Нет, мы планов не меняем. Идем верхней. Тем более Азиз говорил – сухо там! Пока эти неудачники в Rallye теряли драгоценное время на распаковку и одевание дождевиков, я в своем GS Dry лишь застегнула вентиляшки, беспрестанно с благодарностью вспоминая нашу OLKA-B за то, что не дала мне свернуть с пути истинного при покупке нового экипа Подбежали местные ребята, принялись угощать яблоками. Сладкие. Возьмите еще! Набили все свободные щели в кофрах. Спасибо! Как же потом оказались кстати эти яблочки!
Ушли на верхнюю дорогу, Душанбе все дальше. Пути назад нет. И о чудо – робкое солнце. Которое вскоре зажарило с полной силой. (А эти неудачники в Rallye стали раздеваться и прятать дождевики. Мухаха!!!) Прав был Азиз, сухо будет на перевале!
Легкий дождик прибил пыль, ехать комфортно, шли в хорошем темпе, красота вокруг – это не передать словами. Не владею я эпистолярным жанром, я просто поскуливала от удовольствия и орала в Ванин шлем: смотри-смотри тудааааа!!!! А теперь тудаааа!!! АААА!!!!
Километров через 220 от старта – легкий намек на глиномес. Потом еще немного…… А потом еще немного. В итоге 2 км хорошей жидкой глины мы шли порядка 2-х часов. Опыта езды по глубокому глиномесу у нас нет. Катастрофически много времени потратили на то, что бы понять, как это говнище пройти. Стратегической ошибкой было то, что появившуюся в поле зрения грязищу мы приняли за досадное недоразумение, которое вот сейчас, метров через 15, кончится. И решили взять ее с наскока. И к тому времени, когда поняли, что это не кончится ни сейчас, ни через 10 метров, ни потом, худые уже набили глину под крыло, заблокировав колесо. Вычищали палками и руками, двигали дальше. Спустили колеса практически в ноль. Пингвинили, падали, шашки забиты… Жара под 30, КПД стремится к нулю. Один едет, двое толкают. Возвращаемся втроем за вторым мопедом и все по новой… Только Адвенчер чувствовал себя прекрасно. Но дело конечно не в нем, а в Ване! Эксперименты по прохождению глины ставили на мне, как на самом легком и физически-бесполезном члене команды. Потому мое сцепление именно тут и дожглось. Но об этом позже.
Вышли на сухое. До финиша 50 км. День стремительно идет к закату, а Хабурабод еще не пройден. Дорога резко пошла вверх и вот он!!! Бесконечно красивый! Спешились и из последних сил насладились видами перевала в лучах заходящего солнца.
Пошли на спуск и за очередным поворотом влетаем в грозовую тучу. Ливень стеной на высоте 3600 (тут опять игрища дождевиками и моя легкая усмешка), температура опустилась до +5. Молнии сверкают, кажется, в метре от визора, от раската грома подпрыгиваешь в седле. Стало очень резко темнеть, а я в темноте не вижу вообще ничерта. Ускоряемся! Идем вниз вместе с потоком грязи и глины. Со скал полетели камни и как вишенка на торте – ледяной колючий град. Заливные альпийские луга Хабурабода остались далеко позади, начались скальники. Палатку разбить уже негде, ни пастушьего домика, ни навеса, ни съезда…. Только скала слева, обрыв с бурлящей рекой справа и выплывающие из-за поворотов плакаты "Мины!". У нас нет другого выхода кроме как дойти до финиша. И мы дошли! 280 км за 11 часов.
В Калай-Хумбе нас ждали. И Азиз уже звонил хозяину гест-хауса – приехали ли эти трое идиотов? Балкончик над горной рекой, шумной на столько, что друг другу надо было орать.
Ваня сказал, что мы с Палычем молодцы. И что это был самый тяжелый день на Памирском тракте. Но неееееет. Это был не он.
День 11. Калай-Хумб – Хорог. 240 км.
Сон над горной рекой - этот как спать на рельсах, по которым идет бесконечный груженный таварняк. Но горный воздух сделал свое дело, и спали мы как не в себя. Утром в путь. Заправка сразу за Калай-Хумбом. Тут же слегка привели мопеды в божеский вид, отковыряли глину, которая сама не осыпалась… Тронулись в путь.
Вчерашняя усталость догнала нас сегодня. Простой грейдер и разбитый асфальт порой заходили тяжело. К правой стороне дороге прилипла река Пяндж, на том берегу – Афганистан. Афганские детишки гоняют мяч по афганской земле. Тихая мирная сельская пастораль.
Очередной КПП для проверки разрешения на посещение ГБАО, весь в мотонаклейках. И очередные приветливые сотрудники при исполнении. Куда, откуда? Хабурабод? Вчера? Да там же гроза была! И вот уже человек в форме несет 4 стопки, самогон и огурцы с помидорами с собственного огорода. Включив всю свою дипломатию от самогона отказались. Наевшись огурцов с хлебом, поехали дальше. В Хороге по совету Азиза заселились в лакшери-отель, и это оказалось именно то, что нам нужно. Хотелось просто спать!
День 12. Хорог – Иш-Кашим. 190 км.
На перегоне Хорог – Иш-Кашим пару раз даже удалось подоткнуть давно забытую 6-ю. Путь лежит через поселки и деревушки: теперь нам машут все! Детишки с протянутыми ладошками, седые старцы с рукой у сердца, совершенно чокнутые собаки, бросающиеся под колеса. Начался грейдер и серая гравийка. В районе Иш-Кашима гравийку насыпали щедрым слоем, но глазу этого не заметно, и, влетев в нее на хорошей скорости, исполнила полет Гуся с переворотом. Подъем к горячим источникам Биби Фатима – узкий 4-х километровый перевал с плотным трафиком спускающихся туристов. Отмокли в горячей целебной воде, прогулялись по горам….. Неподалёку от источников находится яркая достопримечательность Ваханской долины - крепость Ячмун. Появилась она здесь еще в III веке до н.э. для защиты от военных нападений и контроля за важными торговыми путями с Памира в Индию и Персию, которые проходили долиной Пянджа.Мы были тут совершенно одни! Но ближе к ночи горы завибрировали от рокота мотоциклов. Порядка 12 легких эндуриков с двумя машинами сопровождения приехали на ночлег. Ребята-организаторы из Казахстана катают иностранных дедушек. В приятных беседах встретили ночь.
День 13. Иш-Кашим – Мургаб. 280 км.
Сегодня день, когда случилось все, чем нас так долго все пугали: песок, который люто ненавидит Палыч, узкий крутой грунтовый перевал, о котором эндуристы накануне говорили: «Ну, мужики-то пройдут. А ты?На литр двести? Вряд ли…», высокогорье, бесконечный грейдер и…. эйфория.
Густо-насыпанная гравийка, что подпортила настроение накануне, закончилась лишь через 30 км. При каждой возможности уходили с дороги в траву и шли ослиными тропами. Путь наш продолжается вдоль Таджико-Афганской границы вверх по долине Пянджа, к месту, где долина разделяется на южный и северный коридоры. Песочная дюна, нанесенная с реки и о которой так мечтал Палыч, в этот раз оказалась весьма щадящей и была пройдена с наскока.
Здесь встречаются долины двух крупных рек - Памир и Вахан, сливаясь, образуют главную реку Пяндж. Наш дальнейший путь будет проходить вдоль реки Памир.
От селения Лянгар крутой грунтовый перевал ярусов в 15 с поворотами на 180 градусов поднимает на плато, и начинается один из самых безлюдных отрезков маршрута.
Узкая лента перевалов и бесконечный зубодробильный жесткий грейдер… Заглушив моторы на привале, слышим только завывание ветра в приподнятых визорах и стук сердца. Здесь, на высоте 4000, когда от усталости так хочется вздохнуть полной грудью, но нечем, когда вокруг лишь серое безмолвие и марсианские пейзажи, до кончиков пальцев охватывает отчаянное одиночество, граничащее с восторгом. Мы тут, мы это видим, ощущаем, мы дышим воздухом Памира!
Проверка документов у далекой заставы Харгуш. Тут мы прощаемся с Афганистаном. Круто взбираемся на перевал на высоту 4300 и высокогорными долинами между вершин идем к старому советскому асфальту. В какой-то момент пришло полное отупение. Кажется, во всем мире больше нет асфальта, есть только песок и серые камни и грохот измученного грейдером мотоцикла. Но он есть! В этом месте, я знаю, все встают на колени и целуют его. Мне показалось этого мало, и вместе с Гусем мы прилегли на бок.
До Мургаба каких-то 100 км асфальта. Дорога старая, поплывшая большими волнами. И как бы ни хотелось разогнаться после бесконечного грейдера, расслабляться рано. Азиз рассказывал истории о летающих мотоциклистах, которые вот так же от усталости и от предчувствия скорого финиша открывались на этом обманчивом асфальте, да разлетались по разные стороны дороги. Первый населенный пункт –Аличур, бедный и пустой поселок из сотни одноэтажных кубиков-домов и с безлюдными улицами. Постучав в нужный дом, купили бензина. Конечно хороший! Киргизский! Высота 4200, в висках стучит и уже очень хочется сладкого черного чая. На выезде из поселка – вагончик-столовая. И это был самый вкусный обед за весь отпуск. Высокогорный барашек, жующий скудную травку в условиях дефицита кислорода, не страдает холестерином и вкус имеет божественный! Ну, или просто я очень устала и хотела тупо жрать. Жизнь заиграла яркими красками и до Мургаба мы добрались в темпе вальса.
Единственная гостиница Мургаба – двухэтажная хрущевка – забита под завязку. Да еще наши эндуристы вечером должны подъехать. Но есть свободная юрта. Брать будете? Конечно, будем! Запарковали Гусей у входа в юрту и с полотенцем на плече пошли стоять в интернациональной очереди в душ. После весьма условных водных процедур, вернувшись, обнаружили возле юрты еще один Адвенчер на немецких номерах, а огромных размеров дедушка с окладистыми тирольскими усами распаковывал вещи в нашей юрте. Это Эрих. Он будет жить с нами. А еще у нас в Германии теперь есть друг. Накормили Эриха борщом. К вечеру подъехали эндуристы. Расположились всей гостиницей у телевизора. И под неторопливые мотоциклетный байки посмотрели уже не помню какой матч мундиаля.
День 14. Мургаб – Ош. 412 км.
Утреннее мургабское солнышко припекает обманчиво. Температура порядка +5. Утеплятся надо сразу, не отходя от кассы. Мы же, на высоте 4000+, где любое лишнее телодвижение – лишнее, до последнего тянули с остановкой для переодевания, и в результате получилось три отморозка. Разбросанные по высокогорной долине холмики по факту являются 5-ти тысячниками! Вот он – подойди, потрогай. В голове не укладывается…. Совершенно пустынная трасса, ведущая, кажется, в никуда. Все та же звенящая тишина, да обещанные Азизом толстожопые рыжие суслики.
Через час – он! Самое фотографируемое место на Памире. Начало перевала Ак-Байтал. В самой высокой точке перевала паказометр нарисовал 4664 м над уровнем моря и 1,5 градуса тепла.
И вниз.
И сосущее под ложечкой чувство, что все кончилось!
Да ну, фигня какая-то! Как кончилось? Впереди Киргизия и запланированных 5.000 км до дому. Но я тогда еще не знала, как близко я была к истине. Прошли мертвое озеро Каракуль, крупнейшее озеро Таджикистана, с одноименным поселком на берегу – последнее таджикское поселение на нашем пути.
Грунтовый перевал Кызыл-Арт, на котором находится граница Таджикистана и Киргизии. Некоторые считают, что спуск с перевала Кызыл-Арт – самый сложный участок на всем протяжении от Душанбе до Оша. Проходит он через красные глиняные сопки, и даже в легкий дождик тут весело так, что наше бултыхание в грязюке на подходе к Хабурабоду 4 дня назад покажется поросячьей радостью. Но даже без дождя, когда начинается активное таяние ледников, серпантин размывает, и раскисает он глубокой жижой.
Тут я уже наотрез отказалась что-либо фотографировать, поэтому информационные фотки из сети. Увы.
Нам повезло, дождя не было давно, ледники только-только набирают обороты, так что пара десятков ручейков, подмывших дорогу в нескольких местах, не доставили никаких хлопот. За перевалом горы совсем другие. Зеленые, бархатистые, такие трогательно-нежные. Это не тот суровый Памир, что сейчас стоит за спиной.
Стада яков галопируют по долине – невероятно грациозные животные. Начался асфальт и затяжными перевалами он спускал нас все ниже и ниже. И где-то на высоте 1500 над уровнем моря я поняла, что вот теперь точно все - у моего Гуся нет сцепления.
Кое-как дотянули до Оша. Беглый осмотр мотоцикла и приговор: ближайшая авиакасса и билет в Москву на следующее утро. И вот тут я по настоящему, по-бабьи, наконец-то проревелась. Планов менять никто не хотел - мы должны были вернуться в Москву вместе. И утром была предпринята истеричная попытка реанимировать мотоцикл путем замены местами дисков в пакете сцепления. Ваня в авральном режиме разбирал мотоцикл - до моего вылета в Москву остается меньше трех часов. Я носилась по рынку скупая герметик и выпрашивая мешки из-под картошки, что бы упаковать экип и шмурдяк из кофров, на тот случай если лететь все-таки придется. Настал час Ч, но герметик еще не высох. Такси ждет у ворот. «Езжай в аэропорт. Если оживет – я позвоню и ты вернешься». Но он не ожил. Я улетела домой, Ваня и Палыч поехал дальше без меня. Доехав к границам России они расстались - Палыч к себе во Владивосток, Ваня - к нам домой. Он вернулся через 6 дней, аккурат к мачту Россия - Испания. Мой Гусеныш вернулся через 1,5 месяца.
ПС:
Вот и все. В этом сумбурном тексте все весьма поверхностно. Тут нет и половины тех людей, с которыми нас свела эта дорога. Тут только часть приключений и 100000 доля эмоциональных переживаний. Но наш Памир был таким!
Едва ли я скажу что-то новое. Но вдруг и наши 5 копеек в копилке впечатлений о Памире станут для кого-то полезными.
Каждый Гусь однажды поедет на Памир. В июне 2018 года настала наша очередь.
Наш традиционный, обкатанный тысячами совместных километров, состав: я и мой страдалец GS1200lc, мой Ваня и его чугунина GSA1200, наш дальневосточный друг Палыч на GS 1200lc, специально для Памира оставивший зимовать своего Гуся в Москве после совместного Алтая 2017-го.
Проштудировав все, что есть в рунете про Памир, потратив зиму на подготовку техники и закуп недостающего шмурдяка, 11 июня в 6 утра мы завели Гусей и поехали на Памир.
День 1. Москва – село Безымянное. 920 км.
В 1ый день была цель дойти до Ершова (1000км), но мы не дотянули. Более скомканного старта у нас, пожалуй, еще не было. Москва, зараза, долго не отпускала. Через 80 км после старта Ваня осознал, что не надел защиту спины. Возврат домой. Потеря 2х часов. Вышли на трассу – перегруженный Адвенчер дико забил колесом, из-за чего пришлось снизить скорость до изматывающих 120ти. В совершенно дурацком настроении дотянули до Тамбова. Поиск мотошиномонтажа и приговор на ремонт спиц. Знаем мы один толковый ремонт, он же единственный, на Волокаламке находится! Пока стояли -думали, что делать дальше (едем в Москву ремонтироваться? Стартуем завтра???) возле нас остановился черный Венто: «Ребята, чем помочь?» Выслушав нашу историю, тамбовский гусевод Женя открыл багажник: «Вот колесо. Забирай. И поезжай на свой Памир. Только через месяц мне пришли – у меня прохват во Владивосток». Вот так у нас в Тамбове появился друг! Щедрое предложение Жени мы держали на всякий случай, но еще одна балансировка все-таки спасла положение и Адвенчер продолжил путь.
Но эта история выбила нас из графика. В районе Саратова закончилось все: световой день, силы и асфальт.По стопке водки и куску мяса в караван-сарае села Безымянное. Кое-как разместились валетиком на скрипучей кушетке, и, осознав, что мы наконец-то в долгожданном отпуске, безмятежно уснули
День 2: Село Безымянное – Уральск - Индер. 720км. Казахстан!
После Безымянного асфальт пошел дырами и ямами, а после погранперехода и такой закончился. Порядка 10 км грунта и плотного облака пыли. Сегодня, на второй день отпуска, мой мотоэкип потерял товарный вид и обретет он его только через три недели. Стали появляться первые мототуристы: молодые израильтяне на чем-то не тяжелом. Идут, куда бы вы думали?
- Это чей жена?
- Мой.
- Жену не штрафуем.
Так, впервые за 10 лет, во мне признали женщину за рулем мотоцикла (обычно прячусь под шлемом и стараюсь не отсвечивать). Выписав два штрафа, развернули настоящую бумажную карту, в деталях рассказали, где нам лучше встать на ночлег. Искренне посоветовали ехать побыстрее, что бы успеть дотянуть до нужного городишки. Разобравшись, как работают эти ребята, мы взяли свой привычный темп и на ночлег встали в городе Индер.
День 3: Индер – Атырау - Бейнеу. 600 км.
На Атырау навигатор вас скорее всего потащит по правому берегу реки Урал. Не верьте ему! Дорога там есть, но ее как бы нет – вся в ремонтах и строительной технике. Выезжать из Индера нужно по левому берегу – изумительного качества дорога с нулевым трафиком.
Выжженная пустыня до горизонта. Облака исчезли, кажется, навсегда! Глазу зацепить не за что.Солончаки и верблюды – вот и все разнообразие пейзажа. 600 км хорошего асфальта с сильнейшим снотворным эффектом.
Выражение «заснуть за рулем» нифига не художественный вымысел. От скуки как только не ехали: без рук, без ног, жопой на баке, жопой на пассажирском…. Вот только задом на перед не ехали. Глаза моргают медленно и открываются с трудом, как будто их вареньем намазали. Здесь, в Казахстане, в мире скучнейших дорог и нудных пейзажей, при резком перекосе часов, в тотальном отсутствии хорошего кофе, маленькая перделка кофеварка Хендпрессо, идеально встающая в боковой кофр Гуся, не раз возвращала нас в рабочий режим. Ночлег в Бейнеу, крайняя точка цивилизованного ночлега перед границей с Узбекистаном.
Завтра прощаемся с Казахстаном, поэтому пара слов о местных жителях: добрейшие, отзывчивые, по-детски непосредственные люди. Общительные, разговорчивые, без тени агрессии. Любой вопрос вызывает у местного жителя неподдельное желание помочь. Нужна заправка? Езжайте за мной – провожу. На память себяшка на фоне наших мятых рож – обязательна!
День 4: Бейнеу – Нукус. 520 км. Узбекистан!
Сегодня мы прощаемся с Казахстаном и с хорошим бензином. Следующая заправка через 500 км. В Бейнеу заправили под завязку все, что у нас было: две мягкие канистры на 25 литров и наш личный бензовоз-адвенчер. Сразу за Бейнеу закончился асфальт и встретились мы с ним только в Узбекистане. Началась пустыня, отрада для глаз.
Сильный боковой ветер. Грунт, грейдер, сухая глина, песок…. И пыль! Очень много пыли! Шли на приспущенных. По пустыне кружат песочные буранчики до 10-15 метров в диаметре. Завораживающее зрелище. Попадая в такой, чувствуешь себя героем какого-нить блокбастера про апокалипсис: в мире не осталось ничего – только пустыня, ты и твой мотоцикл (лирическое отступление). Где-то видны домишки, возле домишек – дети, мамы и коляски. Ни деревца, ни кустика….. Тут люди живут!!! Зачем? Дорогу, новый Великий шелковый путь, активно строят китайцы. Поднимая за собой тонны пыли по пустыне фигачат самосвалы и прочая строительная техника. Ты их видишь, а они тебя – нет. Обгонять приходится вслепую, истерично при этом сигналя. Через 90 км – граница.
Таможня в течении часа. Все вежливо, культурно, по делу. Мотоциклы пускают без очереди. После границы вернули рабочее давление, дальше грунта нет. Только уставший дырявый асфальт. Дыры глубокие и неожиданные. Пить хочется в режиме нон-стоп. Надо брать больше воды!
Километров через 350 начался автобан. И появились деревья! Настоящие, зеленые!!! И облака! Амурдарья – скупой ручеек…. Грустное зрелище, как немой укор человечеству. Ночлег в Нукусе находится легко с колес. На сегодня все. Поставили штаны и куртки в угол, выплюнули песок и пошли пить холодное пиво. Мы же все-таки в отпуске!
День 5: Нукус – Хива. 200 км.
Бензин в Узбекистане никому не нужен, поэтому его нет! Заправки есть, а бензина нет. Никто не дает гарантию наличия топлива на трассе, так что мы сидим в гостинице и ждем, когда нам привезут хоть какой-нить 90ый. Но торопиться нам некуда, следующий перегон всего 200 км. Привезли 5-ти литровые баклажки, загнали гусят в подворотню, и началась страшно-секретная операция по заливу топлива. Подсудное дело!
Взяли 85 литров так-себе-девяносто-первого по 42 рубля. Отдали 467,500 местных денег. До Бухары должно хватить.
Всего два часа и мы в Хиве.
И начался день, когда никто никуда уже не едет! Город-музей с более чем 2500 летней историей! Я попала в самый эпицентр событий картин Верещагина! Глаза отказываются верить, мозгом не переварить все увиденное. Я – где-то на Великом Шёлковом пути!
Атмосферный отель (24 уе на троих) в самом центре города, на тенистый внутренний двор которого хотелось въехать на верблюде, позвякивая золотыми бубенцами, а не на Гусе, пованивая экипом. Прохладные номера с 4-х метровыми потолками и музейным убранством. Остаться бы на денек, а, Вань? Лаааааадно, поехали дальше.
День 6: Хива – Бухара. 430 км.
Пустыня каждый день разная. Сегодня она ярко-желтая с зелеными кустиками. Вот сегодня молодец, сегодня живописно и разнообразно.
Перегон на Бухару – прямая палка автобана с нулевым трафиком, совершенно не понятно для чего тут проложенная.
Дорога-то хорошая, но фик разгонишься, т.к. шли в режиме экономии топлива. Включила круиз-контроль и ушла спать.
Бухара! Декорации к сказкам Шахерезады! Хитрый и мудрый Ходжа Насреддин, любимы герой моего детства, ходил вот тут, по этим улочкам, со своим осликом на веревочке.
Размяв попы в музеях, отправились искать идеальный плов. Но увы!
Как потом выяснилось, плов – дневное блюдо. Готовят его утром, едят и подают в нормальных заведениях только до 14.00. А по вечерам он бывает лишь в очень-очень-очень туристических местах, что не лучшим образом сказывается на его вкусовых качествах. Плов мы нашли, но это был не вах-какой-плов, а просто – хороший плов.
День 7: Бухара – Самарканд. 300 км.
Мы питаемся гораздо лучше, чем наши Гусята. В баках плещется что-то 80-е, в нас – завтрак из 5-ти блюд.
Не торопясь выдвигаемся в Самарканд. Снова +36, снова автобан, пустыня все дальше, пейзаж все зеленее. Во весь горизонт нарисовались горы!
Обязательная программа в Самарканде – восточный базар. И переспелую шелковицу купить у бабушки, и прям грязными руками ее, и что бы все пузо в лиловом соке.
А потом по трипэдвайзеру выбрать ресторан, что бы вкусить наконец тот самый восточный колорит. Поделиться своими планами с таксистом, и принудительно оказаться совсем в другом месте, потому что «вай, да разве тебя там накормят?» Освободили для уважаемых гостей лучшие места возле огромного экрана, и под впечатляющий матч мундиаля Мексика-Германия был съеден барашек, мармеладом тающий во рту. А затем – Регистан. Сидеть на ступеньках и молчать.
День 8: Самарканд – Пенджикент - Искандеркуль. 220км. Таджикистан!
В баках еще что-то осталось, до хорошего бензина меньше 100 км. Но как-то уже привыкли иметь за спиной на прозапас, поэтому сидим в гостинице, ждем, когда нам привезут. В общем-то, никакой необходимости в том нет. Еще пара часов, и Гусята привычно заурчат, а то от звуков из мотора уже сердце болит.
Границу прошли в течении получаса. При выезде из Узбекистана – поверхностный осмотр кофров. При въезде в Таджикистан – угостили черешней, дали мобильный таможенника «на всякий случай», устроили консилиум, куда этим троим лучше поехать, что бы «вах как красиво было!»
Первый населенный пункт Таджикистана – крупный город Пенджикент. Тут разжились местной валютой и симкартой. У офиса Мегафона мои мужчины неосмотрительно оставили меня одну с мотоциклами. Когда вернулись – в окружении порядка 20ти расстроенных мужчин (потому что вах-она-замужем) я была накормлена фруктами, напоена, обеспечена телефонами для связи «на всякий случай, если что понадобится». Сопровождал нас по городу местный мотоциклист на спорте, сотрудник банка, где мы меняли валюту. Проводил до выезда, помахал рукой.
А потом…. Понимаете, потом начались они!!!Фанские горы!
Окутанное легендами Озеро Искандеркуль, жемчужина в ладонях гор. Дорога к нему – 20ти километровый грунтовый серпантин. На берегу несколько турбаз, ночлег и пища находятся легко с колес. Окунуться в ледяные воды озера, сесть на берегу и дышать.
День 9. Искандеркуль – Душанбе. 140 км.
В небезызвестном Bike-houseв Душанбе Гуси переобуты в новые тапки и слегка подлечены. Весь узбекский бензин без сожаления слит в помойную яму, и залит нормальный, газпромовский. Гусята рады
Отзывчивый, широкой души человек Азиз, развернув карту, начал свой рассказ про Памирский тракт: «Вот тут песок, тут дрын-дрын-дрын - шифер, тут ванная и горячая вода. Тут суслики живут, а тут они едят. А бегать между едой и жильем любят сквозь мотоциклы». Выдал нам подготовленный заранее разрешения на посещение горно-бадахшанской автономной области и накормил вкусной рыбой.
Заселились в гест-хаусе, двор которого забит мотоциклами и велосипедами со всего мира. На топчанах с пивом и ноутбуками - интернациональная команда покорителей Памира. Кто-то уже оттуда, кто-то только собирается с силами. Кто на легких эндуриках, кто на велосипедах, некоторые вообще пешком. Была бы цель – средства найдутся!
На всех языках поболели за Россию в матче против Египта и отправились спать.
Завтра – ПАМИР!
Ваня, где вся та жесть, что ты мне обещал? Где полет Гусей с обрывов, где кровь из ботинок?
День 10. Душанбе –Калай-Хумб. 280 км. Памирский тракт.
Есть две дороги из Душанбе в Калай-Хумб – нижняя и верхняя. Нижняя – красивая, но старый убитый асфальт и плотный трафик. Верхняя – грунт и снившийся мне по ночам перевал Хабуработ. Мы ехали именно за ним, тем более Азиз сказал, что дождей давно не было и перевал должен быть сухим.
9 дней не видели дождя. Сегодня же над Душанбе до горизонта повисло серое свинцовое небо. Дождь сначала робкий, через часок набрал полную силу. Серьезно? Мы еще не дошли до развилки на верхнюю и нижнюю дорогу, и есть время одуматься и пойти асфальтом. А как же Хабурабод? Нет, мы планов не меняем. Идем верхней. Тем более Азиз говорил – сухо там! Пока эти неудачники в Rallye теряли драгоценное время на распаковку и одевание дождевиков, я в своем GS Dry лишь застегнула вентиляшки, беспрестанно с благодарностью вспоминая нашу OLKA-B за то, что не дала мне свернуть с пути истинного при покупке нового экипа Подбежали местные ребята, принялись угощать яблоками. Сладкие. Возьмите еще! Набили все свободные щели в кофрах. Спасибо! Как же потом оказались кстати эти яблочки!
Ушли на верхнюю дорогу, Душанбе все дальше. Пути назад нет. И о чудо – робкое солнце. Которое вскоре зажарило с полной силой. (А эти неудачники в Rallye стали раздеваться и прятать дождевики. Мухаха!!!) Прав был Азиз, сухо будет на перевале!
Легкий дождик прибил пыль, ехать комфортно, шли в хорошем темпе, красота вокруг – это не передать словами. Не владею я эпистолярным жанром, я просто поскуливала от удовольствия и орала в Ванин шлем: смотри-смотри тудааааа!!!! А теперь тудаааа!!! АААА!!!!
Километров через 220 от старта – легкий намек на глиномес. Потом еще немного…… А потом еще немного. В итоге 2 км хорошей жидкой глины мы шли порядка 2-х часов. Опыта езды по глубокому глиномесу у нас нет. Катастрофически много времени потратили на то, что бы понять, как это говнище пройти. Стратегической ошибкой было то, что появившуюся в поле зрения грязищу мы приняли за досадное недоразумение, которое вот сейчас, метров через 15, кончится. И решили взять ее с наскока. И к тому времени, когда поняли, что это не кончится ни сейчас, ни через 10 метров, ни потом, худые уже набили глину под крыло, заблокировав колесо. Вычищали палками и руками, двигали дальше. Спустили колеса практически в ноль. Пингвинили, падали, шашки забиты… Жара под 30, КПД стремится к нулю. Один едет, двое толкают. Возвращаемся втроем за вторым мопедом и все по новой… Только Адвенчер чувствовал себя прекрасно. Но дело конечно не в нем, а в Ване! Эксперименты по прохождению глины ставили на мне, как на самом легком и физически-бесполезном члене команды. Потому мое сцепление именно тут и дожглось. Но об этом позже.
Вышли на сухое. До финиша 50 км. День стремительно идет к закату, а Хабурабод еще не пройден. Дорога резко пошла вверх и вот он!!! Бесконечно красивый! Спешились и из последних сил насладились видами перевала в лучах заходящего солнца.
Пошли на спуск и за очередным поворотом влетаем в грозовую тучу. Ливень стеной на высоте 3600 (тут опять игрища дождевиками и моя легкая усмешка), температура опустилась до +5. Молнии сверкают, кажется, в метре от визора, от раската грома подпрыгиваешь в седле. Стало очень резко темнеть, а я в темноте не вижу вообще ничерта. Ускоряемся! Идем вниз вместе с потоком грязи и глины. Со скал полетели камни и как вишенка на торте – ледяной колючий град. Заливные альпийские луга Хабурабода остались далеко позади, начались скальники. Палатку разбить уже негде, ни пастушьего домика, ни навеса, ни съезда…. Только скала слева, обрыв с бурлящей рекой справа и выплывающие из-за поворотов плакаты "Мины!". У нас нет другого выхода кроме как дойти до финиша. И мы дошли! 280 км за 11 часов.
В Калай-Хумбе нас ждали. И Азиз уже звонил хозяину гест-хауса – приехали ли эти трое идиотов? Балкончик над горной рекой, шумной на столько, что друг другу надо было орать.
- А у вас тут всегда так шумно? – спрашиваем у хозяина (читать надо очень-очень громко!)
- Да нееееет! Зимой потише.
Ваня сказал, что мы с Палычем молодцы. И что это был самый тяжелый день на Памирском тракте. Но неееееет. Это был не он.
День 11. Калай-Хумб – Хорог. 240 км.
Сон над горной рекой - этот как спать на рельсах, по которым идет бесконечный груженный таварняк. Но горный воздух сделал свое дело, и спали мы как не в себя. Утром в путь. Заправка сразу за Калай-Хумбом. Тут же слегка привели мопеды в божеский вид, отковыряли глину, которая сама не осыпалась… Тронулись в путь.
Вчерашняя усталость догнала нас сегодня. Простой грейдер и разбитый асфальт порой заходили тяжело. К правой стороне дороге прилипла река Пяндж, на том берегу – Афганистан. Афганские детишки гоняют мяч по афганской земле. Тихая мирная сельская пастораль.
Очередной КПП для проверки разрешения на посещение ГБАО, весь в мотонаклейках. И очередные приветливые сотрудники при исполнении. Куда, откуда? Хабурабод? Вчера? Да там же гроза была! И вот уже человек в форме несет 4 стопки, самогон и огурцы с помидорами с собственного огорода. Включив всю свою дипломатию от самогона отказались. Наевшись огурцов с хлебом, поехали дальше. В Хороге по совету Азиза заселились в лакшери-отель, и это оказалось именно то, что нам нужно. Хотелось просто спать!
День 12. Хорог – Иш-Кашим. 190 км.
На перегоне Хорог – Иш-Кашим пару раз даже удалось подоткнуть давно забытую 6-ю. Путь лежит через поселки и деревушки: теперь нам машут все! Детишки с протянутыми ладошками, седые старцы с рукой у сердца, совершенно чокнутые собаки, бросающиеся под колеса. Начался грейдер и серая гравийка. В районе Иш-Кашима гравийку насыпали щедрым слоем, но глазу этого не заметно, и, влетев в нее на хорошей скорости, исполнила полет Гуся с переворотом. Подъем к горячим источникам Биби Фатима – узкий 4-х километровый перевал с плотным трафиком спускающихся туристов. Отмокли в горячей целебной воде, прогулялись по горам….. Неподалёку от источников находится яркая достопримечательность Ваханской долины - крепость Ячмун. Появилась она здесь еще в III веке до н.э. для защиты от военных нападений и контроля за важными торговыми путями с Памира в Индию и Персию, которые проходили долиной Пянджа.Мы были тут совершенно одни! Но ближе к ночи горы завибрировали от рокота мотоциклов. Порядка 12 легких эндуриков с двумя машинами сопровождения приехали на ночлег. Ребята-организаторы из Казахстана катают иностранных дедушек. В приятных беседах встретили ночь.
День 13. Иш-Кашим – Мургаб. 280 км.
Сегодня день, когда случилось все, чем нас так долго все пугали: песок, который люто ненавидит Палыч, узкий крутой грунтовый перевал, о котором эндуристы накануне говорили: «Ну, мужики-то пройдут. А ты?На литр двести? Вряд ли…», высокогорье, бесконечный грейдер и…. эйфория.
Густо-насыпанная гравийка, что подпортила настроение накануне, закончилась лишь через 30 км. При каждой возможности уходили с дороги в траву и шли ослиными тропами. Путь наш продолжается вдоль Таджико-Афганской границы вверх по долине Пянджа, к месту, где долина разделяется на южный и северный коридоры. Песочная дюна, нанесенная с реки и о которой так мечтал Палыч, в этот раз оказалась весьма щадящей и была пройдена с наскока.
- Ваня, а этот тот самый песок, которым нас все пугали?
- Я не знаю. Я тут впервой.
Здесь встречаются долины двух крупных рек - Памир и Вахан, сливаясь, образуют главную реку Пяндж. Наш дальнейший путь будет проходить вдоль реки Памир.
От селения Лянгар крутой грунтовый перевал ярусов в 15 с поворотами на 180 градусов поднимает на плато, и начинается один из самых безлюдных отрезков маршрута.
- Ваня, а это тот перевал, которым меня вчера пугали?
- Я не знаю. Я тут впервой.
Узкая лента перевалов и бесконечный зубодробильный жесткий грейдер… Заглушив моторы на привале, слышим только завывание ветра в приподнятых визорах и стук сердца. Здесь, на высоте 4000, когда от усталости так хочется вздохнуть полной грудью, но нечем, когда вокруг лишь серое безмолвие и марсианские пейзажи, до кончиков пальцев охватывает отчаянное одиночество, граничащее с восторгом. Мы тут, мы это видим, ощущаем, мы дышим воздухом Памира!
Проверка документов у далекой заставы Харгуш. Тут мы прощаемся с Афганистаном. Круто взбираемся на перевал на высоту 4300 и высокогорными долинами между вершин идем к старому советскому асфальту. В какой-то момент пришло полное отупение. Кажется, во всем мире больше нет асфальта, есть только песок и серые камни и грохот измученного грейдером мотоцикла. Но он есть! В этом месте, я знаю, все встают на колени и целуют его. Мне показалось этого мало, и вместе с Гусем мы прилегли на бок.
До Мургаба каких-то 100 км асфальта. Дорога старая, поплывшая большими волнами. И как бы ни хотелось разогнаться после бесконечного грейдера, расслабляться рано. Азиз рассказывал истории о летающих мотоциклистах, которые вот так же от усталости и от предчувствия скорого финиша открывались на этом обманчивом асфальте, да разлетались по разные стороны дороги. Первый населенный пункт –Аличур, бедный и пустой поселок из сотни одноэтажных кубиков-домов и с безлюдными улицами. Постучав в нужный дом, купили бензина. Конечно хороший! Киргизский! Высота 4200, в висках стучит и уже очень хочется сладкого черного чая. На выезде из поселка – вагончик-столовая. И это был самый вкусный обед за весь отпуск. Высокогорный барашек, жующий скудную травку в условиях дефицита кислорода, не страдает холестерином и вкус имеет божественный! Ну, или просто я очень устала и хотела тупо жрать. Жизнь заиграла яркими красками и до Мургаба мы добрались в темпе вальса.
Единственная гостиница Мургаба – двухэтажная хрущевка – забита под завязку. Да еще наши эндуристы вечером должны подъехать. Но есть свободная юрта. Брать будете? Конечно, будем! Запарковали Гусей у входа в юрту и с полотенцем на плече пошли стоять в интернациональной очереди в душ. После весьма условных водных процедур, вернувшись, обнаружили возле юрты еще один Адвенчер на немецких номерах, а огромных размеров дедушка с окладистыми тирольскими усами распаковывал вещи в нашей юрте. Это Эрих. Он будет жить с нами. А еще у нас в Германии теперь есть друг. Накормили Эриха борщом. К вечеру подъехали эндуристы. Расположились всей гостиницей у телевизора. И под неторопливые мотоциклетный байки посмотрели уже не помню какой матч мундиаля.
День 14. Мургаб – Ош. 412 км.
Утреннее мургабское солнышко припекает обманчиво. Температура порядка +5. Утеплятся надо сразу, не отходя от кассы. Мы же, на высоте 4000+, где любое лишнее телодвижение – лишнее, до последнего тянули с остановкой для переодевания, и в результате получилось три отморозка. Разбросанные по высокогорной долине холмики по факту являются 5-ти тысячниками! Вот он – подойди, потрогай. В голове не укладывается…. Совершенно пустынная трасса, ведущая, кажется, в никуда. Все та же звенящая тишина, да обещанные Азизом толстожопые рыжие суслики.
Через час – он! Самое фотографируемое место на Памире. Начало перевала Ак-Байтал. В самой высокой точке перевала паказометр нарисовал 4664 м над уровнем моря и 1,5 градуса тепла.
И вниз.
И сосущее под ложечкой чувство, что все кончилось!
Да ну, фигня какая-то! Как кончилось? Впереди Киргизия и запланированных 5.000 км до дому. Но я тогда еще не знала, как близко я была к истине. Прошли мертвое озеро Каракуль, крупнейшее озеро Таджикистана, с одноименным поселком на берегу – последнее таджикское поселение на нашем пути.
Грунтовый перевал Кызыл-Арт, на котором находится граница Таджикистана и Киргизии. Некоторые считают, что спуск с перевала Кызыл-Арт – самый сложный участок на всем протяжении от Душанбе до Оша. Проходит он через красные глиняные сопки, и даже в легкий дождик тут весело так, что наше бултыхание в грязюке на подходе к Хабурабоду 4 дня назад покажется поросячьей радостью. Но даже без дождя, когда начинается активное таяние ледников, серпантин размывает, и раскисает он глубокой жижой.
Тут я уже наотрез отказалась что-либо фотографировать, поэтому информационные фотки из сети. Увы.
Нам повезло, дождя не было давно, ледники только-только набирают обороты, так что пара десятков ручейков, подмывших дорогу в нескольких местах, не доставили никаких хлопот. За перевалом горы совсем другие. Зеленые, бархатистые, такие трогательно-нежные. Это не тот суровый Памир, что сейчас стоит за спиной.
Стада яков галопируют по долине – невероятно грациозные животные. Начался асфальт и затяжными перевалами он спускал нас все ниже и ниже. И где-то на высоте 1500 над уровнем моря я поняла, что вот теперь точно все - у моего Гуся нет сцепления.
Кое-как дотянули до Оша. Беглый осмотр мотоцикла и приговор: ближайшая авиакасса и билет в Москву на следующее утро. И вот тут я по настоящему, по-бабьи, наконец-то проревелась. Планов менять никто не хотел - мы должны были вернуться в Москву вместе. И утром была предпринята истеричная попытка реанимировать мотоцикл путем замены местами дисков в пакете сцепления. Ваня в авральном режиме разбирал мотоцикл - до моего вылета в Москву остается меньше трех часов. Я носилась по рынку скупая герметик и выпрашивая мешки из-под картошки, что бы упаковать экип и шмурдяк из кофров, на тот случай если лететь все-таки придется. Настал час Ч, но герметик еще не высох. Такси ждет у ворот. «Езжай в аэропорт. Если оживет – я позвоню и ты вернешься». Но он не ожил. Я улетела домой, Ваня и Палыч поехал дальше без меня. Доехав к границам России они расстались - Палыч к себе во Владивосток, Ваня - к нам домой. Он вернулся через 6 дней, аккурат к мачту Россия - Испания. Мой Гусеныш вернулся через 1,5 месяца.
ПС:
- Нет. Нельзя таким нахрапом брать Памир! Это была какая-то истеричная беготня по горам с выпученными глазами и с одной мыслью в голове – надо успеть!!! И не так страшна физическая усталость, как эмоциональный передоз. Он был настолько сильным, что под конец мы даже перестали фотографировать. А смысл? Ни одна фотография не передаст и сотой доли увиденного. Нужны были дни, когда никто никуда не едет. Когда надо просто скинуть адвенчуры, надеть кроссовки, сходить в музей, не бегло, а от души, вдумчиво, с наслаждением, излазить развалины крепости. Когда надо просто сесть, налить в кружку чай, смотреть на горы и говорить о них!
- Нет. Гуся не продам! Он мой! На маленький не пересяду. Во всяком случае, не сейчас. Да, надо прокачивать скилы, повышать уровень, работать над техникой. Нельзя научиться водить мотоцикл раз и навсегда! И спасибо Памиру за то, что отрезвил. И за то, что я снова на площадке - учусь водить мотоцикл.
- Угадайте, куда мы едем в июне 2019-го?
- Витамин С шипучка 1000мг 1 раз в день
- Аспаркам 1тХ3 раза в день
- Тромбо Асс 1тХ1 раз в день
- Янтарная кислота 1тХ3 раза в день
Вот и все. В этом сумбурном тексте все весьма поверхностно. Тут нет и половины тех людей, с которыми нас свела эта дорога. Тут только часть приключений и 100000 доля эмоциональных переживаний. Но наш Памир был таким!
Последнее редактирование модератором: