Каникулы Бонифация или поездка в Сенегал

«В Сенегале братцы ,в Сенегале
Я такие видел чудеса»

«А что Дакар- почти что как Тамбов
Я там бывал да и Мишане , он не нов»

Идея съездить в эту страну возникла еще в конце ноября, в самый разгар мототоксикоза, но за делами ,заботами, как то была забыта и вернулся ,я к ней уже после Новогодних праздников. Почему Сенегал? Во первых, потому, что в этой африканской стране довольно давно уже живет и работает, хороший русский человек с татарскими корнями ,Серега, который так же как и я, является страстным поклонником мотоциклов БМВ, и имеет в гараже пару мотиков этой марки. Во вторых, у всех нас еще с юности в голове крутится песенка Городницкого, про чудеса и жену французкого посла, и в третьих хотелось наметить базу ,для давно задуманной поездки по Африке.Переписка с Сергеем,была краткой.Еду? Ответ-Жду. Старт был намечен на 31 апреля. Дальше все просто-бронирование билетов на рейс Москва-Стамбул – Дакар, получение визы Сенегала, прививка от желтой лихорадки.В попутчики позвал ,знакомого по одному из форумов мотоциклистов, Михаила по кличке «Вождь»,живущего ныне в Польше. Встретится мы с ним решили в Стамбуле, и до Дакара лететь вместе. Идею маршрута поездки я придумал сам, опираясь на советы Сергея, хотя он весьма скептически отнесся к задумке ехать на восток и юг страны. Она заключалась в том, что бы проехать страну по кругу начав с Дакара, который является крайней западной точкой страны, далее на север, на границу с Мавританией, далее на восток на границу с Мали, потом на юг в сторону Гвинеи и через Гамбию, вернуться опять в Дакар. По пути планировалось посещение ряда городов со значимой историей,в обязательном порядке Розового озера,где ранее завершался маршрут ралли Париж-Дакар, двух национальных парков-заповедников нескольких деревень в горных районах на границе с Гвинеей ну и еще, чего попадется. Завершится все должно было ,посещением острова «невольников» Гори и гулянкой в одном из ночных клубов Дакара. Не все из задуманного в силу разных причин и обстоятельств удалось воплотить ,но большая часть плана была выполнена. В силу загрузки Сергея на работе, ехать мы планировали одни, а он где возможно- присоединится. Ехать планировалось на двух мотиках Ямаха ХТ 600, волеей судеб оказавшихся в гараже у Сереги. И так по порядку.

31.03 13.-Наш самолет благополучно сел в международном аэропорту Дакара и после недолгих погран.формальностей мы с Мишаней вышли в африканскую ночь, предвкушая встречу с Серегой. Были тут же отакованы кучей народу, пытавшегося посадить нас в такси, продать карточки местного оператора сотовой связи, проводить нас куда нибудь : вообчем –помочь. Мы впали в ступор и культурный шок. Пля-они же все черные. Черные как ночь, как офицерский сапог и говорят на каком то языке из которого я ни понимаю ни слова. Сереги на горизонте не было. Мишаня начинает судорожно тыкать кнопки телефона, дабы вызвонить нашего друга но абонент-не отвечает. Я же решив, что ну какой ни будь Хилтон тут точно есть, а значит ночевать на улице нам ,не грозит ,отправился по ближайшим чапкам, на поиски пива, ибо сами понимаете после длительного перелета, жажда мучит особенно остро. Пива не нашел, ибо грят страна исламская и пойло где попало не продают. Пришлось брать колу. Пока я бродил, Мишаня таки вызвонил встречающую сторону и через пять минут появился Серега, улыбающийся, нарядный и слегка отдающий перегарчиком. Мол извиняйте братцы, переговоры, послы держав и т.д. Загрузились в такси, едва запихав туда чемоданы с экипом и подарками. Сергей привез нас в милый французкий отельчик на берегу залива. Заселяемся.Первая пара пива, с приехалом, ну а дальше вискарь подтянулся и потекла неспешная беседа, встретившихся хрен знает где соотечественников, затянувшаяся далеко за полночь

Каникулы Бонифация

01.04.13 Не смотря на затянувшиеся посиделки и легкий туман в голове, подьем был ранний и в 9 утра ,мы уже стояли у мотоциклов ,которым на ближайшие 10 дней предстояло быть нашеми спутниками и друзьями. Оба мотика Ямаха ХТ 600 ,отличались только цветом синий и зеленый а также отсутствием на синем электростартера- только кик. Поскольку я ростом повыше, а Мишель постарше, беру себе с киком. Вспомню Восходовскую молодость. План на этот день,представленный руководителем концессии, был прост. Привыкнуть к легким мотам после наших с Мишей, монстров Адвенчеров, опробывать местный трафик, посмотреть на сколько возможно Дакар. Завелись. Поехали. На улице, свежо. С атлантики дует прохладный ветер, но через пару сотен метров под шлемом появляется испарина. Блин, ну как они ездят. Поворотниками ни кто не пользуется в принципе, зеркал на многих машинах просто нет, либо отломаны.Основная часть автопарка, французкая рухлядь семедисятых годов прошлого века. И все это нещадно дымит дизелем, мечется от одной обочины к другой ,выбирая дорогу по ровнее, ибо подвесок, там тоже нет, постоянно бибикает и останавливается в самых неожиданных местах. Ну потихоньку втягиваемся, стараясь не отстать от ведущего. Опыт, его не пропьешь. Едем к останкам французкого форта, где были когда то береговые батареи, защищавшие вход в бухту и откуда открывается вид на океан. Сейчас там живут бичи ныряльщики и на стенках сушатся гидрашки. Налюбовавшись, едем дальше, к старому маяку и памятнику освобождению Африки сильно похожему на нашего «рабочего и колхозницу», только вместо серпа и молота, у них на руках ребенок. Попутно чиним мою Ямаху, потерявшую искру а потом уже Серегин БМВ, начавший через штуцер подачи топлива поливать дорогу бензином. Ямаху зачинили методом пинания по колесу и подергивания проводов, а в топливопровод БМВ я заколотил чопик сделанный из сучка местного растения. Мы с Мишаней поднялись на лифте в голову этого чернокожего «рабочего» и сфоткали город с высоты этой статуи.Внутри всего комплекса находится музейчик ,отображающий историю возведения данного монумента. После обеда решили прокатиться к океану и поглазеть на мир с мыса являющегося самой западной точкой Африки, ну и попить пивка в расположенном там ресторанчике, поглядывая в сторону обоих Америк. Посля пивка,понятно дело губу разьело, двинули в супермаркет. Затарились вискарем, каким то французким вином и праздник продолжился в нашем отельчике под мирный шелест волн.

каникулы Бонифация

02/04/13 План этого дня был прост, как выстрел. Ехать и еще раз ехать. Командор был точен и ровно в 9 стоял на пороге. Гусь сыто урчал у дверей гостишки. Мы навьючили своих осликов, походным скарбом (у каждого была сумка баул), оставили чемоданы на хранение хозяину французу и двинули. Путь лежал на юг, вдоль океана. Вышли на скоростной автобан, втопили и я понял, что ХТиха это не Гусь. Единственный горшок выдавал вибрации во всем диапазоне оборотов, менялась только частота, сидушка напомнила жопе о том что та увы не железная, а полное отсутствие ветрозащиты выворачивало эндурный шлем, то в одну ,то в другую сторону, а в шлеме вообще то голова. Делать нечего, поехали 85(стоит сказать, что эта скорость и была основной в нашей поездке). Где то верст через 60 свернули с магистрали к океану, а дальше грунтовочка пополам с песочком. Остановились на берегу чудной лагуны,где в садках колыхалась цель нашего приезда в это место-Устрицы. Встретила нас пара местных барышень и закипела работа. Острыми ножами вскрывались раковины, выставлялись на подносы, резались на дольки плоды лайма и пошла потеха. Гастрономическая вакханалия продолжалась почти три часа. Мы ели их сырыми, вареными, запеченными в углях. Поливали лаймом, запивали вином и пивом. Даже Мишель, убежденный вегатарианец, убедившись ,что у них нет глаз, решился принять участие в этом разгуле обжорства. Я не помню, сколько дюжен этих существ мы сьели, но счет был достаточно скромным- 50 евро.

После такого обеда ,нас потянуло в сон, но Командор был суров, гоу,гоу. Еще 120 верст, но теперь уже на север и вот мы на подъезде к Розовому озеру. Это легендарное место, где заканчивалось раньше не менее легендарное ралли. Цвет озера зависит от угла освещения и времени суток, и обусловлен наличием в воде микроорганизмов, которые и придают ему этот цвет. Вода очень соленая и плотная ,на ощупь мыльная. В нем как в Мертвом море можно лежать не боясь утонуть. Но Гугл сказал, что эта вода разьедает кожу и вызывает незаживающие язвы. Желание купаться , тут же пропало. Местные добывают со дна озера соль, черпая ее черпаками в лодку, потом на берегу выгружают из лодки, сваливают в кучи, просушивают и тарят в мешки. Кристаллы соли крупные, размером с мизинец. Я попробовал , соленая. Поселились мы в гестхаусе у милой французкой бабушки, которая отвела нам с Мишей небольшое бунгало. Заселившись, решили катнуть вокруг озера, оглядеться. Рванули, километров через пять плотная было по началу дорога ,повела нас в песчаные дюны. Но мы то эндуристы. В стойку, вторая, полный газ. Мотик взревев моторчиком и выбросив веер пыли, попер меня по песку. Кошу взглядом на датчик температуры поползший в красную зону. Тяжеловато дружку. Сбрасываю обороты, вязну, падаю, мотик глохнет. Оглядываюсь, Мишани нигде нет. Покатались. С трудом вытаскиваю мот из песка, разворачиваю, прыгаю на кик, заурчал. Потихоньку выбираюсь назад, на дорогу. Надо искать Мишу. Проезжаю километр, встаю и достаю телефон. Есть контакт. Съезжаю с дороги встаю на обочине, закуриваю, жду. Через десять минут, мимо пролетает вихрь пыли и не замечая меня лупит в сторону дома. Мишаня, мать твою. Прыгаю в седло, догоняю. Все, едем в паре, в наше бунгало. Тихий ужин,по сотке вискаря ,спать.В ресторанчике ,прилепил нашу наклейку.

Очень интересно, Игорь! Давай продолжение....

03/04/13 Проснулся я как всегда первым, разбудил Мишу и потихоньку начали собираться. Командор покинул нас накануне вечером, убедившись, что эти два старых еврея способны передвигаться по стране самостоятельно и водить их за ручку не имеет смысла. За этот день мы планировали доехать до Сен Луи(порядка 250 км) ,найти там отель, и посмотреть город .Серега планировал подъехать через пару дней ,что бы вместе ехать на север. Я достал из рюкзака Гармин, с загруженными картами Африки, включил и понял, что он нам сейчас не помошник ибо показывал только федеральные дороги, а в настоящее время мы находимся на бездорожье. На озеро, мы ехали за Серегой и дорогу не запомнили. Но фигня, мы ведь знали, что запад это где закат, а нужный нам городок в сторону севера. Поехали, потянулась разбитая грунтовка, начались повороты и перекрестки, но все же ,где то благодаря интуиции, где расспросам местных жителей, выбрались на федералку и покатили в нужную нам сторону. А там и навигатор подхватил. Пейзажи по ходу следования, не отличались разнообразностью. Сухая саванна с вкраплением баобабов. Вставали только на заправку, попить водички и свершить противоположное питию действие. Доехали часов за пять и вот он город Сен Луи. Первая столица колониальной Франции. Столичное колониальное прошлое сохранилось в архитектуре города. Город условно делится на три части: континентальную, островную и de Barbarie ("Варварскую"). Материк с островом связывает знаменитый мост Федебра, самый длинный мост в Западной Африке. Он построен знаменитым архитектором Гюставом Эйфелем, автором Эйфелевой башни в Париже. Сегодняшний Сен-Луи живет в основном рыбной ловлей и туризмом. Он продолжает оставаться одним из самых приятных городов Западной Африки с богатой историей и хорошей погодой. Мы поселились в островной части города в известном отеле de la Poste. Это также историческое место. Оно связано с авиаперелетами французкого летчика Жана Мермоза. 21 мая 1926 самолет Мермо, обеспечивавший доставку авиапочты Касабланка - Дакар, совершил вынужденную посадку в пустыне. Всех запасов у летчика было 4 литра воды и несколько сардин. После двух дней отчаянного путешествия Мермоз встретил в пустыне мавров, которые взяли француза в плен и продали в Сен-Луи за 1000 песет. В этом отеле бывал и Сен Экзюпери. Мы забросили шмотки в номер и поехали кататься по городу. Посетили рыбный рынок, порт и бедняцкие кварталы. Прошвырнулись по антикварным лавкам и магазинчикам. Долго и безуспешно искали магазин с алкоголем, ибо запасы из дьютика подходили к концу. Нагулявшись, накрыли в номере холостяцкий стол, вдарили по виски и на боковую.

04/04/13 На этот день было запланировано посещение национального парка Джудж, расположенный на расстоянии порядка 60 км. от Сен Луи на север. Выбрались из города, вышли на трассу и через 47 км. нашли съезд на грунтовку ведущую к этому парку. Грунтовка местами разбитая, местами укатана , ветер гонял по ней песчаные бурунчики. Нашли въезд в парк, заплатили немного денег и договорились, что нам разрешат проехать на мотоциклах. В стоимость билета также входит почти трех часовое плавание по озерам на лодке с гидом. Этот парк второй по значимости в мире орнитологический заповедник. Кроме многочисленных местных видов, здесь находят приют почти все перелетные птицы. Озера, покрытые стаями всевозможных птиц, названия которых нам были не ведомы. Из известных узнал только пеликанов. Все это выглядят потрясающе! Кроме птиц, мы видели крокодилов, варанов, бородавочников и рядом с гнездовьями пеликанов крутился небольшой шакал. Наплававшись, решили двигать в сторону дома, но поскольку меня ломало ехать той же дорогой как приехали, я предложил ехать вперед и уже там выходить на трассу. Решено, поехали. Едем, едем, дорога все хуже. В стороне осталась очередная деревня. Навигатор опять ничего, не показывал. В душе начало зарождаться сомнение, а туда ли мы вообще едем. Разрешилось оно через пару километров, когда мы подьехали к ирригационному сооружению, через которое подается вода на поля. На входе сидел древний старец, к которому я и бросился за помощью. Десятиминутный диалог, успеха не принес и дед кликнул молодого помощника ,который сказал, что до выхода на нашу дорогу, еще 60 км.грунта и поворачивать надо направо. А прямо, это дорога в Мавританию. Не, но в Мавританию нам было не надо. Посему, как бы это не было скушно и нудно, решили возвращаться как приехали. Потихоньку доплюхали до трассы,и попылили в сторону Сен Луи. Там в баре и встретились с Серегой. Встречу отметили в местном ресторанчике, вкусным ужином и бутылкой красного вина.

05/04/2013 Неспешный подъем, чашка кофе в баре, ленивые сборы. Правда пока суть, да дело, я добежал до ближайшего тур.офиса и все же купил, давно нами разыскиваемую карту Сенегала. Правда, подробно на ней был нанесен, только запад и север страны а нужные нам восток и юг только схематически и пунктирно. Но все же лучше чем ничего. Сегодня нам предстояло проехать порядка 260 км до городка Подор. Заседлали, тронулись. Национальная дорога №2 петляла между полей. Весь этот район расположен в долине реки Синегал и имеет важное сельскохозяйственное значение. Но чуть в сторону от реки, и пустыня опять берет власть в свои цепкие руки. Первая остановка была в деревне, недалеко от трассы. Подъехали к краю деревни и через минуту к нам потянулись местные жители. Пришли знакомится. Как можем, обьясняем, что нам интересно как и чем они тут живут. Небольшая фотосессия, раздача мелочи детишкам и мы едем дальше.

Следующая остановка в небольшом городе Ришар-Толль. Знакомые Сергея, местные жители, пригласили нас позавтракать, накормили до отвала яичницей с луком и напоили местным жгучим чаем. Ришар-Толль называют в Сенегале "сахарницей". Действительно, огромные земельные угодья вокруг реки на востоке города засажены сахарным тростником. Они принадлежат Сенегальской Сахарной Компании ливанской группы Мимран (Mimran), которая производит около 15 тыс. тонн рафинада ежегодно. Расположенный в 365 км от Дакара, город обязан своим именем французскому садоводу господину Ришару, который создал там орошаемую ферму в 1830. К его имени добавлено слово "толль", что на волоф означает "сад". С тех пор город является важным сельскохозяйственным центром, и орошаемые земли в этом районе расширяются.
Перекусив,едем дальше и через три часа вьезжаем в городок Подор. Быстро находим приличный отельчик на берегу реки(его посоветовал Российский посол),заселяемся, пивка с дороги. На другой стороне реки уже Мавритания. Хозяин отеля дает нам провожатого, чтобы проводить нас к главной достопримечательности - старому форту. Подор- самый северный город Сенегала. Так же как Матам, Сен-Луи, или Ришар-Толль, Подор хранит следы колониальных войн, превративших его в крепость. Внушительные укрепления здесь находятся в хорошем состоянии. Форт построен при Луи XV и укреплен генерал-губернатором Федебром. Это один из самых живописных городов района. Еще более прочными узами история Подора связана со средневековыми африканскими государствами - империей Ганы, королевством Текрур, империей Мали. Находящийся на границе между землями мавров и черных африканцев, Подор был важным центром континентальной караванной торговли. Когда пришли к форту,ворота были закрыты,но на них был написан телефон хранителя. Вызваниваем. Пришедший пожилой африканец устроил нам экскурсию на 40 минут, рассказав о славной истории этого места. Сереге пришлось толмачить. Поблагодарив и сфотографировавшись, решили прогуляться по городу и найти таки огненную жидкость. Ибо мототурист без спиртного, как шаман без бубна. Провожатый привел нас к единственному бару, где мы с Мишаней и прикупили 2 бутылки местного пойла по 4 бакса за литр, разом оставив бар без запасов. Во время затянувшегося ужина и прошла дегустация. Говно конечно, но за неимением горничной, пользуем дворника. Серега в пьянстве участия не принял, ибо его колбасило от прививки. Ну а мы основательно загрузившись, уползли в логов

06/04/13 Польем был ранним и тяжким. В роте каки, в голове туман. Крепкое пойло оказалось, не для белых мозгов. Следующей точкой должен был стать городок Тобакумба, на юго-востоке страны, ближе к центру. Накануне поколдовав с навигатором, я вычислил, что до него 350 верст. Идиот, тогда я еще не знал, что это по прямой. Сергею надо было возвращаться в Дакар и этот путь мы должны были проехать вдвоем. Стартовали в 8 утра. Похмелье куда то улетучилось, мир казался прекрасным, ветерок был свежим. Но чем дальше мы уходили на юго-восток, тем жарче становилось вокруг. Ветер был иссушающим, визор уже нельзя было приоткрыть, а жара подбиралась к 40 гр. Дорога изобиловала ямами и просто разбитыми участками грунтовки, темп движения упал и стал греться мотор. Остановки на попить стали чаще. Проехав порядка трехсот верст, на очередной остановке, глянул навигатор. Эта сука показала , что до места нам еще 370 и сколь либо приличного ночлега на этом участке нет и не придвидиться. Этот день запомнился только ездой , монотонной ,трудной ,изматывающей. Хуже стало когда стемнело. Ночь упала внезапно, как будто повернули рубильник, а у меня на шлеме темный визор. Видимость пропала окончательно. Поднимаю визор и вся дорожная мошкара, тут же летит в глаза и рот. Да еще встречные грузовики идущие из Мали, нещадно слепили .А до места оставалось всего 120 верст. Но все когда то кончается. И мы потихоньку, где 70,где 60 км/ч, доползли до треклятой Тобакумбы. На поиски гостиницы сил уже не было, посему наняли мальчонку на скутере и он проводил нас до места. По бутылке ледяного пива в раз, душ, ужин, койка.

07/04/13 Ну вот мы и в Восточном Сенегале. Район Восточного Сенегала - это классическая Африка из детских книжек. Саванна, львы и чернокожие охотники! Священные гроты и водопады, тайны инициации и заклинание дождей.Тут настолько близки границы с Мали и Гвинеей-Конакри, что их можно увидеть. Здесь живут народы Mandingues , а еще глубже - племена Бассари, Coniaguis или Tendas-Bediks. Национальный заповедник Ниоколо Коба (Niokolo Koba) занимает половину Восточного Сенегала. А он то и был конечной точкой нашего путешествия. Сам город Табакумба веками находился на перекрестье культур, и здесь есть кварталы, заселенные самыми разными народами - кварталы малинке, бамбара, бассари . В отличии от столицы, народ тут более доброжелательный и открытый, и не жаждет ежесекундно срубить с тебя денюжку по поводу и без. В связи с удаленностью от столицы туристов тут бывает очень мало, хотя белые лица изредка в отеле мелькали.
После напряженного предыдущего дня,вставали с трудом и неохотой.Но грела мысль , что перегон этого дня всего 240 км,до конечной точки нашего путешествия городка Кедугу. Дорога в Кедугу пожалуй самая красивая из тех по которым мы ездили в Сенегале. Она проходит по территории национального парка Николо Кобо, мимо живописных деревень. Через дорогу постоянно перебегают обезьяны. Само дорожное полотно в хорошем состоянии, хотя встречаются участки с полностью разбитым асфальтом и ямами глубиной до полуметра. Во время одной из остановок, произошел забавный случай. Мы остановились сделать пару фотографий и покурить. Я подошел к краю дороги, под которой были проложены полуторометровые трубу дле перетока воды. Подумалось, там наверно прохладно и тенек. Не успела мысль о том, чтобы туда залезть оформится в действие, как оттуда вылетел небольшой пятнистый ягуар и бросился улепетывать в джунгли. Я крикнул Мише, но ему удалось увидеть уже только силуэт вдали. Вторая мысль была, а ведь тут могут и сожрать.

Какая счастливая Мооорда)))

Игорь спасибо. Супер.)

Посему особо решили не расхаживать и ехать до места.Заправок на этом участке нет, Мишаня доехал на резерве. В городок мы въехали в районе двух часов дня,проскочили его насквозь, пытаясь найти намек на отель. С наскока не вышло. Будем искать. Солнце палило нещадно и я подкатил к придорожному бару, дабы холодным пивом залить жар. Там гуляла местная чернокожая братва с телками.Здоровенные мужики с явно бандитскими лицами, все в цепурах и браслетках. Судя по количеству бутылок и банок на их столе мужики гудели давно. Мише они сразу не понравились, но уйти без пива я не мог, да и дорогу к отелю у кого то надо спрашивать. Я знал, что отель в городе есть, и знал что в нем есть бассейн-вот и все приметы. Начали допрос с официанта. Диалог не состоялся, он не понимал нас, мы его. На помошь была привлечена барышня из компании братвы, поскольку она поняла слова «отель» и «бассейн» и знала где это священное место находится.( братва, к слову, оказалась мирная и я даже с ними обменялся тостами. ) Попытка втолковать это двум тупым белым, заняла почти 10 мин. Поняли только одно, на большом перекрестке, направо. Поехали, и о чудо, находим этот дивный оазис. Это оказался не отель, а что то типа турбазы для охотников, приезжающих сюда на сафари из Европы. Уютные бунгало с кондиционерами были разбросаны по достаточно большой территории. И главная гордость бассейн с чистой и теплой водой. Быстро заселяемся и в воду. Отель расположен в живописном месте на берегу реки Гамбия, много зелени и у каждого бунгало рос ананас. В дальнем углу нашел площадку где разделывали добычу сегодняшнего дня, которая вечером была на столе в ресторане.

Наплававшись, решаем прокатиться по городку, но потихоньку, по босяцки, без экипа и шлемов, ну типа местные мы. Кедугу- обалденный городишко и мы решили задержаться на денек.Впрочем, тут можно пробыть и год, даже не заметив этого. Тут в 500 метрах от города можно встретиться в зарослях с обезьянами и пантерами. Река Гамбия, которая пересекает этот город, бурной не бывает. Зимой тут в нескольких метрах от кромки воды можно увидеть крокодилов и бегемотов. Как и большинство других африканских городов, Kедугу разделен на этнические кварталы. Самые большие кварталы заселены peulhs, малинке, бамбара и бассари. На улицах можно встретить знахарей-малинке, покрытых листьями и сопровождаемых человеком с тамтамом. Обычно они зарабатывают тем, что гадают домашним хозяйкам. В Кедугу ясно видны черты культуры Западной Африки. Здесь проходили границы легендарных империй Габу (Gabou), Мандинге (Mandingue de Soundjata) и мощных средневековых королевств. В Кедугу имеются все службы, которые могут понадобиться - почтовое отделение, жандармерия, полицейский участок, таможня (для товаров из Гвинеи и Мали), аптека. Нашли местный базар и небольшой магазинчик, затарились фруктами и свежим хлебом. Спиртное не продают-ислам. Вернувшись в отель начинаем выяснять как можно посмотреть животных в заповеднике. Выяснили, на мотиках и пешком не пускают, по банальной причине- сожрут или растопчут. Делать нечего, договариваемся на завтра о джипе с водителем, выяснилось, что придется брать и гида т.к. дороги в заповеднике запутанные, по всей территории расположены чек посты, на которых надо отмечаться, чтобы в случаи чего знали где искать.

Вечерние посиделки решили не затягивать ,ибо поутру в заповедник. После завтрака, идем на ресепшен с единственным вопросом - где наш джип и водитель?. Но смена поменялась и вновь заступившие ничего не знают о договоренностях. Начали сначала. Переговоры зашли в тупик, наткнувшись на стену непонимания с обеих сторон. Пришлось доставать телефон, звонить Сергею и взывать о помощи в толмачестве. Порешали. И через полтора часа мы уже грузились в видавший виды Л200,туда же закинули холодильник с запасом воды. Угнездившись на сидение, начинаю излагать водителю свой план на этот день. Что помимо заповедника надо посетить еще пару глухих деревень в горах, заехать на водопад и увидеть пару селений на границе с Гвинеей, а также старинное место захоронений в горных пещерах. Парень впал вступор, потом выдал ответ, типа сколько дней вы еще тут будете? Нисколько плять, все сегодня. Ответ был нерадостным, импосибил. Ладно говорю, езжай, потом разберемся. До въезда в заповедник было 120 км и два поста полиции охраны заповедника. На одном из постов, водитель остановился и пошел, что то перетереть с охраной, мы же с Мишаней как два лоха, распахнув двери джипа пошли снимать животинок бегающих неподалеку. В ту же секунду джип облепили мартышки, и одна уже перла батон(единственная еда водилы на весь день),другая примеривалась к моим сигаретам,а третья к нашим рюкзакам. Батон не спасли, остальное отстояли и продолжили путь. Последняя остановка, была у въезда, там оформили разрешение на посещение, заплатили немного денег (сумма необременительная для путешественника),посадили гида и вперед.

Заповедник Ниоколо Коба (Niokolo Koba) имеет площадь 9000 кв.км. Здесь имеется большинство встречающихся в Сенегале пейзажей - холмы, равнины, саванна, лес. В Ниоколо Коба обитают около 70 видов млекопитающих, 330 видов птиц и 60 видов рыб и рептилий. Львы, газели, антилопы, крокодилы, бегемоты и бабуины попадаются не только в самом парке, но и на дорогах, ведущих к нему. Хотя в 80-е годы тут свирепствовали браконьеры, в парке все еще водятся слоны и шимпанзе, и с хорошим проводником их можно обнаружить. Как и в других парках, в Ниоколо Коба охота запрещена. Парк закрывается на сезон дождей из-за катастрофического состояния дорог. Правда, в сезон дождей вся зелень растет настолько буйно, что наблюдать редкие виды животных вряд ли возможно из-за листвы и травы.
Что нам удалось увидеть. В большом количестве антилоп и газелей различных видов, множество бабуинов и мартышек, пантеру и молодую львицу. Бегемоты ныряли посреди реки и пара загорала на другом берегу. Много птиц, дорогу постоянно перебегали какие то курицы типа крупных куропаток. Люди бывавшим в национальных парках Кении и Танзании,где животные лежат прямо на дороге,врядли бы впечатлились увиденным, но мы с Мишей радовались как дети и метались от одного окна к другому. Выехали мы из парка в районе 7 вечера, накатав по нему больше 200 км. Приехали в отель и стали решать дилемму, остаемся еще на день или двигаем в сторону Дакара. После совещания решили ехать, ибо до Дакара было почти 700 верст, случиться может всякое, и лучше иметь день в запасе.

09.04.13 Выехать решили пораньше и ехать сколько проедем, но не меньше 500 км,чтобы 10 поутру оказаться в Дакаре. Трасса от Табакунды на запад, не изобилует красивыми пейзажами, толи мы уже присытились африканскими красотами и посему тупо и скушно ехали, останавливаясь только на заправках и попить водички.В районе шести вечера мы подьехали к городку Мбор,что на атлантическом побережии,не доезжая 80 км. до Дакара Мбур появился в конце 19 века благодаря губернатору Пине-Лапраду (Pinet Laprade), который создал на этом месте военный лагерь. Потом Мбур стал рыбацкой гаванью. Сегодня город продолжает оставаться местом самой активной любительской рыбной ловли. В прибрежных водах водится рыба-меч, голубой марлин, тунец, барракуда, рыба-пила и даже некоторые виды акул. Центр города довольно шумный и задымленный. Мбур - важный транспортный узел. Тут пересекаются пути на восток и юг. Отель нашли проверенным способом, спросили у местных, потом я посадил мальчонку сзади на мотоцикл и за пару долларов, он проводил до въезда. Сняли номер, взяли пива и в бассейн. Угомонились рано, т.к. тяжелый ездовой день давал о себе знать.
10.04. 13. Проснувшись и решив особо не торопиться, ибо до Дакара рукой подать, решили таки поставить галочку и замырнуть в Атлантический окан. Водичка была градусов 20,бодрила и освежала,но больше 5 минут я в ней не просидел. Потом погуляли по пляжу, пофоткали рыбачьи лодки и решили собираться и ехать в Дакар. Выезд на трассу нашли быстро, километров через 50 вляпались в пробки, но где бочком, где по обочинке, добрались до столицы. Навигатор ожил и быстро нашел нам отель, на берегу бухты(как выяснилось потом ,один из лучших отелей Дакара).Заселились,кинули шмотки и решили двигать в сторону центра города,на рынок сувениров,с целью закупки колониальных товаров.

Большое спасибо за классный отчет!

Взяли такси, чтобы складывать покупки в багажник, да и накатались мы уже на мотоциклах, задница просила отдыха и покоя. Потом было два часа ожесточенной торговли с рыночными барыгами, с хлопаньем по рукам, уходами и возвращениями, но в конце концов консенсус был найден, подарки загружены. Слудующим был продуктовый базар, где набрали свежайших овощей и фруктов, и заключительный аккорд, супермаркет с холодным пивом и приличным вискарем. Затащили покупки в номер, а тут и Серега и тоже не пустой, с бутылкой виски подаренной российским послом. Дегустацию затягивать не стали, а тут и помощь подоспела. Двое наших сограждан, обитающих в Мавритании- Николай и Муса, очень интересные мужики, занимающиеся нелегким бизнесом в Африке. За разговорами время летело не заметно, бутылки опустели и догнаться решено было в ночном клубе. Приехали, организовали столик и через пять минут у каждого под рукой сидело по жгучей африканской красавице. Девчонки были молодые и реально красивые. Мишаня как «старый лев паркета» ломанулся на танцпол и выделывал там колена, так что местные в ступор впадали. На столе появился очередной вискарь, пиво и алкогольные коктели для барышень. К слову скажу, девочки на алкоголь не разводили а тихо попивали коктельчики с колой не прося добавки, но прижимались все теснее. Направление их мыслей было понятно, но не зря говорят-«Кто с виски дружит, тому хрен не нужен». Через час я понимаю, что потолок над моей головой уплывает в сторону и я вместе с ним. Компания была в состоянии, близким к коме. Спас нас Серега, погрузив каматозников в такси.
Утро было не радостным. Нас штормило и качало как утлые баркасы, но душ и по паре пива вернули организмы к жизни. Мишаня рвался на остров Горэ с его музеем рабства и остатками старой крепости. Посему перегнав мотики в гараж к Сергею, взяли такси,приехали в порт и погрузившись на прогулочное судно отправились к острову. Остров небольшой и за пару часов мы его обошли весь и встали на якорь, в ресторанчики у причала. Вернулись в тот же отель,с которого началось наше путешествие, забрали и запаковали свои чемоданы. Крайние объятия с Серегой, скупая мужская слеза, без обещаний вернуться и помнить всю жизнь.